Повечето летни жители се прилагат. Въпреки че някои опитни градинари смятат тази дейност за загуба на време и ненужен стрес за разсада.

Но понякога тази техника помага да се спасят много удължени растения. А някои видове бране на разсад спомагат за увеличаване както на ранния, така и на общия добив.

Класически избор

При отглеждане на разсад в торфени саксии растенията обикновено не изискват бране

При традиционното бране растенията се засаждат в саксии с площ 10×10 сантиметра, като основният корен се скъсява с 1/3-½ от дължината.

Доматените растения се заравят до котиледонните листа. Чушките слабо образуват допълнителни корени, така че се засаждат малко по-дълбоко, отколкото са расли преди. А патладжаните изобщо не се гмуркат - семената се засяват веднага в отделни саксии. Факт е, че корените на растенията от патладжан имат слаба способност да се възстановяват.

Разсад от домати преди бране

Бих подчертал следните предимства на обичайното бране:

• Подрязването на главния корен стимулира образуването на странични корени в горната част на стъблото. След това основният обем корени на растенията се намира в плодородния горен слой на почвата. И това помага за увеличаване на добива.
• В райони със студено лято до момента на засаждане на чушките почвата в дълбочина все още не е успяла да се затопли добре. В тази ситуация дълбоките корени не осигуряват вода и хранене на разсада. Цялата надежда почива на страничните корени.

Недостатъците на бране с отстраняване на част от основния корен включват:

• Централният корен е основният доставчик на хранителни вещества, така че скъсяването му никога не остава незабелязано за растението.
• Ако вашите легла са оборудвани със система за подпочвено поливане и торене, растенията могат лесно да си набавят храна и вода. И дългият основен корен им помага много за това.

Претоварване на разсад

При трансбордиране на разсад почвената бучка не се нарушава и растенията бързо се вкореняват

Този вид пикиране на разсада е лишен от недостатъците, които са характерни за конвенционалното пикиране. Ето защо, ако разсадът очевидно няма достатъчно осветление и пространство, използвайте го.

За да извършите трансбордиране, щедро навлажнете почвата в контейнер с разсад, който вече е образувал 1-2 истински листа. След това внимателно ги вземете с вилица и заедно с буца пръст ги прехвърлете в чаши с пръст. Важно е чашите да са пълни наполовина или малко повече със субстрата.

Многократното трансбордиране е още по-полезно за разсад. В този случай растенията се трансплантират във все по-големи чаши не веднъж, а два или дори три пъти.

След бране разсадът трябва да се полее

Летните жители с опит активно използват този метод - според опита той осигурява увеличение на добива от поне 30%. Но този резултат се постига само по отношение на разсад от домати.

Също така ви съветвам да разгледате по-отблизо следната технология за трансбордиране на разсад от неопределени сортове домати:

• При второто разсаждане, което се извършва две седмици след първото, разсадът се засажда в по-големи съдове, напълнени наполовина с хранителна почва. В същото време растенията не са дълбоко заровени.
• Стъблата се полагат спираловидно върху субстрата, като се оставят само върховете на растенията с 4-5 листа.
• Усуканите стъбла се поръсват с пръст, която леко се притъпква.
• Това подреждане на стъблата се извършва още един-два пъти или докато стъклото се напълни догоре с пръст.

Благодарение на тази проста техника високите домати развиват мощна коренова система. А това гарантира бързо развитие и обилно и продължително плододаване на доматените растения. Освен това, с негова помощ можете да възстановите обраслите разсад от всякакви домати.

Бране на разсад „нагоре“

Оригинален метод, който ви позволява да забавите растежа на разсад с първоначални признаци. За да направите това, растенията се засаждат в саксии, пълни с плодороден субстрат.

В почвената смес се правят дълбоки и широки дупки, в които се спускат U-образно извитите корени на разсада, така че краищата им да са разположени малко под нивото на котиледоните. След това разсадът се поръсва с почвена смес до долните листа.

На основното стъбло, което е дълбоко вкопано в почвата, израстват все повече нови корени. Сигурен съм, че когато бъдат засадени, такива разсад ще ви изненадат с мощния си вид и ще „грабнат“ земята по-бързо.

Само имайте предвид, че растенията, засадени „с корени нагоре“, първоначално се развиват по-бавно от своите събратя. Затова се опитайте да засеете разсад рано, в противен случай растенията няма да са готови да се преместят в постоянно пребиваване до насрочената дата.

Тук гледайте видео клипа, който показва подробно и стъпка по стъпка целия процес на бране.

Никой въпрос относно отглеждането на пипер не предизвиква толкова спорове, колкото брането. Необходимо ли е пресаждане на чушки? Колко пъти трябва да се направи? Може би е по-добре да се справите напълно без него?

Мненията на експертите са толкова различни, колкото и методите на отглеждане. За да разберете, трябва да обърнете внимание на някои характеристики на това растение.

Особености на кореновата система на чушките

За разлика от другите нощенки, кореновата система на чушките има много слаба способност за регенерация. Коренните му власинки са доста крехки, чупят се лесно и се възстановяват дълго време. Допълнителни корени не се образуват на багажника, като домати. А кореновата шийка, заровена в земята, води до забавяне на растежа и развитие на болести.

Много често, след разсаждане на разсад или, тя хвърля листата си. Още по-често падат цветя и вече образувани яйчници. Случва се засадените растения да се вкореняват, но не бързат да растат. Това обикновено се случва поради увреждане на корените или когато обемът на кореновата система не съответства на размера на обраслата надземна част (разсадът е отгледан в твърде малки контейнери). Във всеки случай чушките първо ще отнеме много време, за да пуснат нужните корени и едва след това ще започнат да цъфтят и дават плодове.

Ако разсадът се отглежда чрез бране, той ще трябва да се подложи на трансплантация два пъти, преди да придобие постоянно място на пребиваване. Първият - по време на гмуркане, вторият - при кацане в земята. Всяка трансплантация забавя развитието на растенията с една и половина до две седмици, което общо дава забавяне от почти месец, в сравнение с храстите, отглеждани без презасаждане.

Защо да пресаждаме чушки?

Ако пресаждането на чушки има толкова лош ефект върху тяхното развитие, възниква въпросът: защо изобщо е необходимо? Трудно е да се даде категоричен отговор, затова ще го разделим на няколко точки.

1. Спестяване на място. Малки чаши или обикновена кутия заемат много по-малко място в оранжерия, на перваза на прозореца или лоджия.

2. Състояние на земята. В големите саксии основната част от почвата остава неразвита от корените на малкия разсад. И тъй като пиперът не понася пресушаването на почвата, той бързо започва да се вкисва.

3. Силова зона. Експертите отдавна са доказали, че разсадът става по-силен, ако площта на хранене на техните корени се увеличава постепенно. Това значително засяга не само развитието на растението, но и бъдещата реколта. Ето защо презасаждането трябва да се извърши, когато корените вече са тесни в предишния обем на земната кома.

Как да пресаждаме (пикираме) разсад

Ако разсадът расте в обща кутия, тогава около ден преди бране трябва да се полее добре. По-добре е да не правите това непосредствено преди трансплантацията. В противен случай почвата в сандъчето ще стане мокра и тежка и ще полепне по корените на твърде големи буци. Когато се опитате да повдигнете разсада за стъблото, коренът може просто да се отдели под такава тежест. Но когато почвата изсъхне напълно, тя е готова моментално да се разпадне, оголвайки корените. Бучката, необходима за запазване на корена, е много малка - не трябва да го дърпа много надолу и да пречи на движението му.

Някои аматьори съветват да отрежете централните корени на разсада, както се прави с доматите. Но тази техника е напълно неподходяща за чушки. Това не само ще забави развитието, но и може значително да намали процента на оцеляване.

Чушките не могат да бъдат погребани, те се гмуркат на същата дълбочина, на която са били. След пресаждането внимателно изцедете почвата и я полейте с вода със стайна температура, с чаена лъжичка или друг удобен уред. Основното е, че влагата не трябва да попада върху стъблата.

Не бива да бързате с брането на чушки. Колкото по-възрастни са, толкова по-лесно ще понесе трансплантацията. Друго нещо е, че кореновата система на разсада постепенно расте и става все по-трудно да не се повреди с възрастта. Затова пиперът обикновено достига своя връх във фаза два-три същински листа.

Претоварване

Невъзможно е да се отглеждат чушки без разсад в средната зона. В много райони обикновено дава плодове само в оранжерии или оранжерии. И тъй като не искате да прекарате ценните летни месеци за възстановяване на кореновата система, за чушките е по-добре да използвате трансбордиране, а не класическа трансплантация. Но и тук има тайни.

Трансбордирането е преместването на растение от един съд в друг заедно с буца пръст, без да се повредят корените. За да направите това, чушките се засяват от самото начало в малки отделни чаши или.

Популярните сега саксии с торф и хумус са по-малко подходящи. Стените им не са от пресован торф, както мнозина си мислят, а от картон, който не се разтваря в земята така добре, както пише в рекламата. На открито те много бързо отнемат влагата от почвата и изсъхват - трудно е да се поддържа както умерено влажна, така и умерено суха почва. Основното им предимство е, че разсадът се засажда директно в саксията и корените не се повреждат. Но на практика е много трудно корените да преодолеят картонените стени и това значително забавя растежа.

Можете да отглеждате разсад в хартиени цилиндри или „пелени“, изработени от пластмасов филм, както съветва известният градинар-практик G. Kizima. Вестникарската хартия в почвата много бързо се насища с вода и се разпространява, без да пречи на растежа на корените. А филмовите цилиндри могат просто да се развият и извадят от земята. При тази операция корените изобщо не се засягат.

Посейте чушките в цилиндри не един по един, а два или дори три. Ако поникнат повече от един кълнове, оставя се само най-силният. Останалите се режат на нивото на земята. Понякога наистина искате да ги трансплантирате в празна чаша. Но не се препоръчва да правите това - при презасаждане кореновата система както на отстранените, така и на останалата ще бъде повредена. Корените на разсада са толкова деликатни и разположени близо до повърхността, че дори не си струва да разрохквате почвата, освен ако не е абсолютно необходимо.

Ако чушките се отглеждат в отделни чаши, те не се поливат преди прехвърляне (около един до два дни). В резултат на това земната буца става леко уплътнена и се отдалечава от стените на съда - няма да е трудно да я премахнете, просто я обърнете „с главата надолу“ заедно с растението.

Почвата, в която ще се засаждат разсадите, трябва да е достатъчно топла (поне 14 °C). Недопустимо е да поставите пресен тор в дупката - по-добре е да добавите хумус и хидрогел.

И още един трик. Чушките имат доста компактна коренова система. Те не се нуждаят от твърде дълбоки тенджери или чаши. Но най-добри резултати се получават при трансбордиране на растения, чиито корени все още не са достигнали стените на съда, тоест те все още не са усвоили напълно цялата земна буца. За целта съдовете, в които се отглеждат, трябва да са достатъчно широки.

Занимания за разсад

За къснозреещите сортове пипер ще бъде отлично, ако разсадът се появи в началото на март (те се засаждат в земята след 60-75 дни), а разсадът на ранните сортове - около средата на март (в земята - след 50-55 дни). Не засаждайте чушки през януари-февруари!По това време има много облачни дни. Докато не се появи слънце, разсадът на пипера няма да даде първото си истинско листо, дори осветлението няма да помогне. Той ще остане с листата на котиледоните за допълнителен месец. Това ще се отрази зле на реколтата! Семената на пипера растат бавно. Старите семена, които остават жизнеспособни 3-4 години, покълват още по-дълго. Поради това те изискват правилна предсеитбена обработка, която се състои от следните стъпки; калибриране, дезинфекция, накисване в разтвор на биологично активни вещества, покълване.

Качеството на водата е от голямо значение на всички етапи: колкото по-чиста е и колкото по-малко соли съдържа, толкова по-добре. Водата трябва да е нехлорирана, за предпочитане разтопена вода. При калибриране избираме най-големите, добре изпълнени семена, без тъмни петна или петна. След това ги дезинфекцираме чрез ецване в 2% разтвор на калиев перманганат (разтворете една трета от чаена лъжичка KMPCh в 0,5 чаши вода) за 20 минути.

След измийте семената от черен пипертечаща вода и се накисва в разтвор на биологично активни вещества: "Епин" или "Циркон" (2-3 капки на 100 ml вода), или HB-101 (2-3 капки на 100 ml вода), или лигнохумат ( 0,01 - процентен разтвор - сламен цвят) за 15-16 часа при +29...+32 “C. По време на накисването семената набъбват и хранителните вещества, съхранявани в тях, преминават в активна форма, ускорява се поникването и се стимулира растежа на разсада. Впоследствие чувствителността на разсада към неблагоприятни условия на отглеждане намалява и устойчивостта им към болести се повишава.

След измиване на семената с топла течаща вода ги поставяме да покълнат до излюпването им. Периодът преди поникване е най-уязвимият и опасен в живота на растението, така че трябва да се опитаме да ускорим покълването колкото е възможно повече. Покълване на семена от пипервърху влажен субстрат (салфетка, кърпа) в удобен затворен съд, предотвратявайки изсъхването на семената при +29...+32 “C, поставяйки ги близо до радиатора или върху горната част на кухненските рафтове. Когато семената се излюпят, върхът на корена, излизащ от клапите, трябва да бъде не повече от 1-1,5 мм. Сега не отлагайте сеитбата!

Какво да направите, когато семената покълнат

Пиперът не обича и най-малкото увреждане на корените.. Те отнемат много време и не се възстановяват добре и затова пиперът не понася трансплантация (бране), особено в ранна възраст. Той реагира на това с пълно спиране на растежа за 3-4 седмици.

За непрекъснат растеж на разсад от пиперОтглеждам я без бране. Засявам всички семена, които са покълнали по време на процеса на покълване, едно по едно в малки саксии (4,2 х 4,2 х 7 см с обем 125 мл) на дълбочина 0,5-1 см. Засявам само онези семена, които са покълнали първи (в рамките на 4-5 дни). Така се избират най-силните разсад. Вземам внимателно всяко семе с пинсети, опитвайки се да не докосвам корена. Семената от пипер трябва да се поставят в топла почва +29...+32°C. За да направите това, първо го разлейте с топла вода.

След сеитбата поставете тавата със саксиите в надут найлонов плик и го поставете на топло място, за да поддържате постоянно тази температура на почвата до пълното покълване. Ежедневно отваряме торбите за проветрение. Използваме само нови торбички за храна. Създаденият в торбата микроклимат е важен за бързото и дружно покълване.

Излюпените растения имат нови нужди, които не са присъствали в „подземното“ състояние: светлина, въглероден диоксид, минерално хранене, жизнено пространство. Запазени са и старите, макар и в леко видоизменен вид. По този начин е необходима топлина, но оптималната температура за растеж на разсада е по-ниска от температурата на поникване и има нужда от дневни колебания. Светлината - нейната интензивност и продължителност - е основният фактор, определящ живота на разсада. Малките растения имат остра нужда от приток на органична материя, която трябва да подготвят за себе си чрез фотосинтеза. Когато няма достатъчно светлина, фотосинтезата протича на ниско ниво и се произвежда толкова малко органична материя, че по-голямата част от нея се изгаря по време на нощното дишане. За да ограничим този процес, знаейки, че дишането се учестява с повишаване на температурата, ние се опитваме да намалим температурата през нощта. Това е толкова важно, колкото и високата температура при ярка светлина. По-ниските нощни температури насърчават увеличения растеж на корените и произвеждат набит разсад.

Флуоресцентните лампи са създадени специално за осветяване на растения. Това са така наречените фитолампи. Те произвеждат подчертано излъчване в сините и червено-оранжевите области на спектъра, добре съобразени с нуждите на фотосинтезата и други светлинно управлявани процеси на растеж и развитие на растенията. Твърде сухият въздух в апартаментите е неблагоприятен за разсад. Изпарението на влагата от повърхността на листата и количеството вода, изпомпвано през растението, стават толкова силни, че слабо развитите корени на разсада не могат да се справят с осигуряването на растенията с влага. Дори при достатъчно влажност на почвата, растенията изпитват воден стрес и фотосинтезата се инхибира. Оптималната влажност на въздуха за разсад от пипер е 60-70% (срещу обичайните ни 20-30%). Ако пипер котиледоните не могат да отделят обвивката на семето и да се отворят, а в същото време кората е суха и твърда - това е просто признак на прекалено сух въздух. Напръскайте разсада! По-добре е да се редуват с разтвори на HB-101, "Епина екстра", "Циркон" - 1 капка на 1 литър. Когато обвивката на семената омекне, силните издънки ще я отделят сами.Можете внимателно да откъснете меката кора с пинсети.

Започваме храненето веднага

През периода от отварянето на котиледоните до появата на първия истински лист, разсадът се нуждае най-вече от фосфор и азот в храненето си. Това е необходимо за образуването на мощна коренова система и за полагане на генетичната програма на растението (фосфорът е част от нуклеиновите киселини на хромозомите). Ако в този момент няма достатъчно от тези елементи, жизнеспособността на растението рязко пада и нищо не може да коригира това по-късно. Често на този етап от развитието на растенията се наблюдава дефицит на фосфор - лилаво-червено оцветяване на стъблата и листата. През този период разсадът от пипер се нуждае от торене с разтвор, в който преобладават фосфор и азот, например N: P2O5: KgO - 13:40:13. „Кристалон жълто“ и „Акварин № 13“ имат този състав. Можете да приготвите своя собствена смес със същото съотношение на NPK: за това трябва да смесите 8 g амофос (NH4H2PO4) клас А (12-50-0) и 2,8 g калиев нитрат (KN3). Концентрацията на поливния разтвор за разсад е много слаба - 0,5 g/l (1/3 ч.л. на 3 литра вода). За по-ефективно усвояване на минералните торове от растенията ги приготвяме в 0,005% разтвор на хумат - получаваме хранителни органо-минерални смеси. Най-добрият метод за напояване с торове за разсад е пръскането с хранителни вещества. В същото време растенията активно усвояват хранителни разтвори не само с корените, но и с листата, дори по-бързо. Този метод на двойно хранене е тайната на добрия растеж и развитие.

След 1-2 седмици е необходимо подхранване с разтвор на калциева селитра - 0,5-1 г/л, приготвен също с 0,005-процентов разтвор на хумата. Калциево торене на разсад от пипер - предотвратяване на цъфтежно гниене и различни увяхвания. При по-нататъшно подхранване на интервали от 1-2 седмици до края на периода на разсад е препоръчително да се вземат предвид предпочитанията на пипера в диетата му (агробаланс) -N: PrOb: KrO = 32:19:49. „Разтворимата“ марка А или „Kemira Combi“ са много подходящи за тази цел. Те могат да се комбинират с калциев нитрат в съотношение 1:1. Общата концентрация на напоителния разтвор трябва да бъде 1 g / l. Тези разтвори също се приготвят с помощта на 0,005% разтвор на хумат.

Водата за поливане на разсад от пипер и всички хранителни разтвори трябва да са топли - +25...+30°C.

Не трябва да има никакви заболявания

Бичът на всеки разсад е черният крак. На разсад от пиперпоявява се при ниски температури и висока влажност на почвата. За предотвратяване на гъбични и бактериални заболявания, кореново гниене, съветвам ви да напръскате или поливате разсада на пипера 1-2 пъти с микробиологични препарати: „Фитоспорин-М“ (разтвор с цвета на пиян чай), EM-препарат (1 ml на 2 литра вода).

Трансбордирането има своите тънкости

Претоварване на разсад от пиперв големи съдове от 0,5-0,7 л трябва да се прави, когато корените са заели целия обем на саксиите. Когато се появи 2-3-ти истински лист, извадете земната топка от една саксия и проверете корените. Ако потъмнеят, това означава, че няма къде да растат повече.

За пипера трансбордирането със задълбочаване до листата на котиледоните е от голямо значение, тъй като при засаждане на разсад в оранжерия те не се заравят (задълбочаването забавя първата реколта и намалява общото й количество). Следователно допълнителни корени от пипер могат да се образуват само в резултат на трансбордиране на разсад.

Светлината все още е важна

Доброто осветление остава най-важното условие получаване на качествен разсадкоето ще даде добра реколта. При ярка (за предпочитане слънчева) светлина, на етап 3-4 истински листа, пиперът започва да слага цветни пъпки. При условия на слаба осветеност листата се спускат и това може да продължи безкрайно дълго, докато нивото на осветеност се покачи до ниво, при което полагането на репродуктивни органи става възможно.

Идеален разсад - какво е това?

До момента на кацане в земята добър разсад от пипертрябва да има 10-12 листа (на скелетни издънки 2-4 листа), височина на стъблото 20-25 см. Правилото за разсад е следното: колкото повече листа на главното стъбло преди трансплантацията на постоянно място, толкова по-голяма е бъдещата реколта от растението. Времето за засаждане на пипер на постоянно място се определя от степента на затопляне на почвата. Засаждаме, след като почвата се затопли до +18 °C. В оранжерии на топли легла с биоотопление - 1-10 май; във филмови оранжерии и оранжерии - 10-25 май; на открито, когато заплахата от късни пролетни мразове е преминала - след 1 юни.

Претоварване на пипер (2015)

25.02.2015 г

Вдигайки торбата за проветряване случайно извадихме 1 кълн от чушка "Тайга",засадено на 14.02.2015г

Трябваше веднага да го сложа в голяма чаша:

в голяма (0,5 л) прозрачна чаша се правят дупки с шило на дъното и 1 ред отстрани на дъното на чашата,

изсипа земната смес (готова почва + кокос),

налята вода с добавка на лекарството „Energen“,

направи дупка в земята,

внимателно постави гръбнака там,

притиснат с влажна почва от всички страни,

поръсена суха почва,

покрити с прозрачен капак,

Поставихме го под енергоспестяваща лампа 25 W, 6500K.

09.03.2015 г

Прехвърлихме чушки от малки клетки (засадени на 14 февруари 2015 г.) и такива, които поникнаха една по една (засадени на 22 февруари 2015 г.):

• Тайга- 3 бр. на касети,
• Венти— 7 бр. в касети и 1 бр. в чаша
• Тифлис— 7 бр. в чаши,
• Чар- 1 бр. в чаша
• Островът на съкровищата- 5 броя. на касети,
• Първородният на Романцев- 1 бр. в чаша
• Люляков блясък- 1 бр. в чаша
• Жълт бик-НК F1- 1 бр. в чаша (за да опитате преди другите).

Пресяхме градинската почва от нашия парцел,

останалото от ситото се изсипва на дъното на касети и чаши (0,5 л),

смесена 2: 1: 1 пресята пръст, кокос и готова почва „Микрооранжерия“ на ЗАО „Търговска къща „Антей“,

покрити със суха земна смес,

чашите бяха поставени в дълбоки тави и покрити с прозрачни капаци,

Касетките не бяха покрити с нищо.

15.03.2015 г

Успешно:

• Китайски- 1 бр. в чаша (засадена на 22.02.2015 г.),
• Мираж- 4 неща. в касетки (засаждане 14.02.2015 г.) и 3 бр. в чаши (засаждане 22.02.2015 г.)
• Мечо Пух- 1 бр. в касети (засаждане 14.02.2015 г.).

Поставете 2 см кокос на дъното на съдовете.

смесени 1: 1 кокос и готова почва “Microgreenhouse” ЗАО “Търговска къща “Антей”,

изсипва се в контейнери и се уплътнява,

разлята вода

внимателно постави кълновете от пипер и леко ги притисна в мократа земна смес,

21.03.2015 г

Успешно:

• Гурме F1(кацане 22.02.2015) - 5 бр. в касети по 3 бр. в чаши, 1 бр. в правоъгълен съд (0,5 л),
• Островът на съкровищата(кацане 22.02.2015) - 2 бр. в чаши (0,25 л), 7 бр. в тенджери от 0,4 л,
• Чар(кацане 22.02.2015 г.) - 9 бр. в тенджери от 0,4 л,
• Поничка(кацане 22.02.2015) - 2 бр. на касети,
• Жълт бик-НК F1— 3 броя в чаши.

Пресяхме градинска почва от нашия парцел,

останалото от пресяването се изсипва на дъното на контейнерите,

смесена 2:1:1 пресята почва, кокос и готова почва „Градинска почва“ на ЗАО МНПП Фарт,

изсипва се в контейнери и се уплътнява,

разлята вода с добавка на лекарството "Energen",

внимателно постави кълновете от пипер и леко ги притисна в мократа земна смес,

покрити със суха земна смес.

22.03.2015 г

премина

• Тайга(кацане 22.02.2015 г.) - 9 бр. в чаши (0,25 л), 2 бр. в чаши (0,4 л), 24 бр. на касети (4 касетни кутии с по 6 касети).

Остават 8 бр. много малки, изведнъж малко пипер ще изчезне след трансплантацията.

28.03.2015 г

Минаха последните чушки "Тайга"- 1 бр. в саксия и 6 бр. в касети.

Едната трябваше да бъде изхвърлена, защото не беше никак добра.

Разсадени чушки общо(13 бр. - 111 бр.) :

• Жълт бик-НК F1- 4 неща.,
• Гурме F1— 9 бр.,
• Тайга— 46 бр.,
• Поничка- 2 бр.,
• Островът на съкровищата— 14 бр.,
• Мираж— 7 бр.,
• Мечо Пух- 1 бр.,
• Люляков блясък- 1 бр.,
• Първородният на Романцев- 1 бр.,
• Венти— 8 бр.,
• Тифлис-7 бр.,
• Чар- 10 бр.,
• Китайски- 1 бр.

Претоварване на пипер (2014)

01.03.2014 г

— подготви почвата за трансбордиране: 1 част кокосов субстрат, 2 части пресят изгнил компост от варел от вашата градина, 1 част готова почва „Universal Soil“, добавени 2 супени лъжици натрошени черупки от яйца.

— напълнете чаши с кисело мляко „Чудо“ с приготвената смес, залейте с топла вода с „Енерген“ (30 капки на 2 литра вода) и засадете сладките чушки“ Албатрос F1"(5 бр.) и " Тайга“ (3 бр.).

09.03.2014 г

— 7x7x7 cm касети бяха пълни с предварително подготвена почва за трансбордиране.

— разлята топла вода с Energen (30 капки на 2 литра вода) и засадени сладки пиперки “ Албатрос F1" (2 бр.), " Тайга" (1 компютър), " Раджа" (1 бр.), " Багратион" (1 бр.), " Китайски"(4 бр.) и се поставят в оранжерия под лампа.

16.03.2014 г

— в предварително подготвената касета 7x7x7 cm, пълна с пръст за трансбордиране, внимателно поставете пипера на земята заедно с буца пръст " Багратион“, заля вода с Енерген и поръси с останалата пръст.

Успех, последното!

Отглеждането на здрави разсад от чушки и патладжани със собствените си ръце е доста обезпокоително, но е напълно възможно, ако знаете няколко тайни, следвате основните правила и избягвате често срещани грешки.

Грешки при отглеждане на разсад от чушки и патладжани: кои са основните ни грешки?

Не всички летни жители имат примерен разсад от чушки и патладжани. Некомпетентността се проваля. Отдавна събирам нещо като антология с грешки на градинарите, защото и вие трябва да знаете какво да не правите. Кои са основните ни грешки при отглеждане на разсад от чушки и патладжани? Какво може да не е наред?

Издънките на чушки и патладжани са редки, неприветливи

1. Може би не сте проверили семената за покълване преди сеитба. Те могат да се съхраняват повече от 3-4 години, да изсъхнат и да загубят енергията си за покълване.
2. Семената могат да бъдат пресни, но слаби, малки или повредени и „не можете да очаквате добро семе от лошо семе“.
3. Семената изглеждаха с доста добро качество, но вие ги засяхте сухи. Чушките и патладжаните покълват бавно и отнемат много време, за да покълнат, до 3 седмици или повече. Следователно, преди сеитба, те се дезинфекцират в 1% разтвор на калиев перманганат и след това се покълват.
4. Държали сте кутия или кутия с култури при висока температура, например на радиатор. Много семена, които се излюпиха, можеха веднага да изсъхнат и да умрат.

Листата на чушките и патладжаните станаха лилаво-лилави

Грешки при отглеждане на разсад:

• Разсадът се поставя на студен перваз на прозореца, без да се поставя изолация под саксиите. Ако почвата под разсада е преохладена, фосфорът в почвата става недостъпен за растенията и те започват да гладуват.

Първите пъпки не са засадени навреме, разсадът расте бързо, „напълнява“, но не цъфти

Грешки при отглеждане на разсад:

1. Побързахте и засяхте семената по-рано от обичайното във вашата климатична зона, в края на януари - февруари, когато дните са къси. В същото време не са използвани флуоресцентни лампи, въпреки че дневната светлина трябва да се увеличи до 12-14 часа. В средната зона е по-добре да сеете чушки и патладжани за разсад на 15-20 март, ако няма да им добавяте светлина. Ето един парадокс: сеете преди време, а по-късно ще получите плод.
2. В почвата за разсада, а впоследствие и в почвата на оранжерийната леха се добавя пресен оборски тор или полуразложен компост, което не трябва да се прави.
3. Разсадът беше прехранен с азотни торове и липсваше фосфор и калий.
4. Поливането беше често и вечер. Факт е, че чушките и патладжаните се нуждаят от влага повече от доматите, но трябва да се поливат по-рядко, макар и по-обилно. Ако правите това често, малко по малко и вечер, растежът на зелената маса на растенията се увеличава в ущърб на образуването на цветя и плодове.

Чушките и патладжаните са твърде тънки, което със сигурност ще се отрази на реколтата

Грешки при отглеждане на разсад:

1. Разсадът се забави поради ранна сеитба. Колкото по-стари са разсадите, толкова по-удължени са те, толкова повече страдат от трансплантацията в земята. По-трудно е и за транспортиране, защото чушките и патладжаните са много крехки растения.
2. Разреждането на разсада се извършва късно. Това трябва да стане веднага, когато се образуват 1-2 истински листа. В противен случай разсадът се намесва един в друг и се простира нагоре в борбата за светлина.
3. След преместването им в по-големи съдове не се подредиха свободно и листата на растенията останаха затворени дълго време.
4. Разсадът се отглежда при високи температури и обилно поливане.
5. Растенията стоят на тъмен прозорец или далеч от стъкло. (Това, наред с други неща, води до окапване на пъпките.)

Разсадът и след това младите растения изглеждат слаби

Грешки при отглеждане на разсад:

1. Почвата трябва да е подходяща за разсад, рохкава и питателна. Ако не знаете как да го съставите сами, използвайте готови почвени смеси, които се продават в магазините.
2. Слагате чушки и патладжани на един и същ перваз на прозореца заедно с домати и целина и тези различни растения изискват различни температури. Посевите от пипер и патладжан се поддържат при 25-28°С до поникване, след което за 4-7 дни температурата се понижава през деня до 16-18°С, а през нощта до 12-14°С.
3. Пикирането (разсаждането) на разсад е извършено на много ранен етап. Чушките обикновено не обичат кирките. По-добре е да не ги сеете в кутия, а веднага в малки саксии и след това да ги прехвърлите в средни (8-12 см в диаметър), без да нарушавате буцата пръст. Корените на чушките са много слаби и след бране растенията боледуват дълго време. Също така не си струва да сеете директно в средни саксии. Малките растения в пропорционални чаши се развиват по-добре; водата не се задържа толкова много в почвата, колкото в големи контейнери.
4. Когато прехвърляте растенията от саксия в саксия, те са били заровени твърде дълбоко. Това спира растежа на чушките и патладжаните, които за разлика от доматите не пускат допълнителни корени по стъблото.
5. Разсадът изобщо не се подхранва или му се прилагат големи дози тор, което също потиска растежа. Обикновено торенето се прилага два пъти: когато се образуват 2 истински листа и малко преди засаждането в земята.

Ако разсад от пипер и патладжансе е развил нормално, върховете му изглеждат по-светли от всички останали части на растенията.

Преди засаждане добрите разсад трябва да имат следните признаци:

• височина 16-20 см;
• дебело стъбло;
• 8-10 тъмнозелени листа;
• къси междувъзлия;
• наличието на пъпки, но не и плодови цветя;
• силни корени, способни да задържат почвата, когато са засадени в градината.

Отглеждането на здрави разсад със собствените си ръце е доста обезпокоително, но е напълно възможно, ако знаете няколко тайни, следвате основните правила и избягвате често срещаните грешки.