Описание нюансов сборки стабилизатора напряжения 12 Вольт на автомобиль, список нужных деталей, 3 варианта схем. + ТЕСТ для самопроверки. Разбирам ТОП 5 вопросов по теме и ТОП-3 паяльников для плат.

ТЕСТ:

1. Зачем на свой автотранспорт устанавливать стабилизатор на 12 вольт?а) Сеть автомобиля дает непостоянное напряжение. Это зависит от степени зарядки аккумулятора. Напряжение колеблется в пределах 11,5 – 14,5 Вольт. Но светодиодные лампы требуют всего 12 Вольт. Для подачи нужного напряжения и ставят СН.
   б) Светодиодные лампы работают на 18 Вольтах. Чтобы они функционировали при подключении на автомобиле, приходится подавать дополнительную нагрузку через стабилизатор.
2. Почему светодиодные лампочки часто перегорают без стабилизатора?а) Основная причина – некачественный производитель светодиодов.
   б) Из-за скачущего напряжения на них.
3. В каком случае к стабилизатору дополнительно придется подсоединять алюминиевый радиатор?а) Если на автомобиль будут устанавливаться свыше 10 светодиодов.
   б) При установке на машину светодиодных ламп разного цвета.
4. Как подключаются светодиоды?а) 3 светодиода подключаются последовательно к резистору, а после собранный набор параллельно соединяют к следующим светодиодам.
   б) 3 светодиода подключаются параллельно к резистору, а после собранный набор последовательно соединяют к следующим светодиодам.

Ответы:

1. а) В зависимости от степени зарядки аккумулятора, на светодиодные лампы будет поступать колеблющееся напряжение – от 11,5 до 14,5. Именно поэтому к лампам подключают СН – для получения постоянного напряжения, равного 12 Вольт (такой показатель нужен светодиодам).
2. б) Светодиоды не рассчитаны на скачки напряжения, которые идут от аккумулятора, поэтому вскоре сгорают без стабилизатора.
3. а) Если на автомобиль устанавливают свыше 10 светодиодов, то желательно оснастить схему алюминиевым радиатором.
4. б) Сначала 3 светодиода соединяют последовательно к резистору, а после берут новую сцепку и уже параллельно соединяют их друг с другом.

Автовладельцы часто устанавливают на своем автомобилем светодиодную подсветку. Но лампочки довольно часто выходят из строя, и вся созданная красота сразу же меркнет. Это объясняется тем, что светодиодные лампочки работают неправильно, если их просто подключить к электрической сети. Для них обязательно нужно использовать специальные стабилизаторы. Только в таком случае лампы будут защищены от перепадов напряжения, перегрева, поломки важных компонентов. Чтобы установить стабилизатор напряжения на свой автомобиль, необходимо разобраться в этом вопросе подробно и изучить простую схему, которую получится собрать своими руками.

Определение: СН 12 вольт для автомобиля – маленькое устройство, предназначающееся для гашения излишнего напряжения автомобиля, идущее от аккумулятора. В результате подключенные светодиодные лампы получают постоянную нагрузку в 12 вольт.

Подбор стабилизатора 12 В

Бортовая сеть автомобиля обеспечивает питание от 13 В, но светодиоды для работы нуждаются всего в 12 В. Именно поэтому необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, на выходе который будет обеспечивать именно 12 В.

Установив такое оборудование, обеспечит обеспечить нормальные условия для работы светодиодного освещения, что долгое время не выйдет из строя. Выбирая стабилизаторы, автомобилисты сталкиваются с проблемами, поскольку имеется очень много конструкций, и работают они все по-разному.

Подбирать следует стабилизатор, который:

1. Станет правильно функционировать.
2. Обеспечит надежную защиту и безопасность осветительной техники.

Простой стабилизатор напряжения на 12 В собственными руками

Если имеются даже небольшие навыки в сборке электрической схемы, тогда стабилизатор напряжения необязательно приобретать в готовом виде. Для изготовления самодельного устройства человек потратить 50 рублей или меньше, готовая модель стоит несколько дороже. Смысла переплачивать нет, поскольку в результате получится качественный прибор, соответствующий всем необходимым требованиям.

Самый простой, но функциональный стабилизатор можно сделать своими руками без особых усилий. Импульсный прибор собрать очень сложно, особенно для новичка, а потому рассматривать стоит линейные стабилизаторы и любительские схемы на него.

Самый простейший стабилизатор напряжения 12 вольт собирается из схемы (готовой), а также резистора сопротивления. Желательно использовать микросхему LM317. Все детали будут крепиться к перфорированной панели или универсальной печатной плате. Если правильно собрать устройство и подключить его на свой автомобиль, то можно обеспечить хорошее освещение — лампочки перестанут моргать.

Список деталей СН 12 В

Чтобы своими руками сделать стабилизатор напряжения, следует найти или купить следующие детали:

1. Плата — 35 на 20 мм.
2. Микросхема LD 1084.
3. Диодный мост RS407. Если именно такого нет, то подбираем любой маленький диод, предназначающийся для обратного тока.
4. Блок питания с транзистором и двумя сопротивлениями. Это оборудование нужно для того, чтобы происходило отключение конец, когда включается ближний или дальний свет фар.

Три светодиода нужно последовательно соединить с токоограничивающим резистором, выравнивающим электрический ток. Этот набор после следует параллельно подсоединить к следующему набору лампочек.

Как сделать стабилизатор напряжения на 12 вольт для светодиодов в авто на микросхеме L7812

Чтобы собрать качественный стабилизатор напряжения, можно использовать трехконтактный регулятор напряжения постоянного тока, выпускающийся в серии L7812. Это устройство запитает не только отдельные лампочки в автомобиле, но и целую ленту из светодиодов.

Компоненты:

1. Микросхема L7812.
2. Конденсатор 330 мкф 16 В.
3. Конденсатор 100 мкф 16 В.
4. Выпрямительный диод на 1 ампер. Можно использовать 1n4001 или диод Шоттки.
5. Термоусадка на 3 мм.
6. Соединительные проводки.

Порядок сборки:

1. Немножко укорачиваем одну ножку стабилизатора.
2. Используем припой.
3. К короткой ножке добавляем диод, а после и конденсаторы.
4. На проводки помещаем термоусадку.
5. Занимаемся припайки проводов.
6. Надеваем термоусадку, прижимаем ее при помощи строительного фена или зажигалки. Тут важно не перестараться и не расплавить термоусадку.
7. На вход с левой стороны подаем питание, справа будет выход на светодиодную ленту.
8. Проводим испытание – включаем освещение. Лента должна загореться, срок ее эксплуатации теперь увеличится.

Так делается стабилизатор напряжения 12В собственными руками.

Схема стабилизатора напряжения 12 вольт для светодиодов в авто собственными руками на базе LM2940CT-12.0

Также для сборки качественного стабилизатора напряжения на автомобиль используют схему LM2940CT-12.0. В качестве корпуса используем абсолютно любой материал, за исключением древесины. Если в машине планируется установить свыше 10 светодиодных ламп, тогда к стабилизатору желательно прикрепить ещё и алюминиевый радиатор.

Возможно, некоторые уже имели опыт работы с таким оборудованием, и скажут, что нет никакой необходимости использовать дополнительные детали — сразу напрямую подключаем светодиоды и наслаждаемся работой. Так сделать можно, но в таком случае лампочки будут постоянно находиться в неблагоприятных условиях, а потому скоро сгорят.

Достоинства всех приведенных схем стабилизатора напряжения 12В собственными руками — простота сборки. Чтобы собрать стабилизатор, не нужно обладать какими-то особыми умениями и навыками. Но если предоставленные картинки вызывают только недоумение, тогда своими руками не следует пытаться собрать схему.

Еще важно знать 3 нюанса о том, как собрать стабилизатор напряжения 12 вольт собственными руками

1. Светодиоды желательно подключать через стабилизатор тока. Таким образом можно будет уравновесить колебания электрической сети, и хозяин автомобиля не будут беспокоиться о бросках тока.
2. Требования к электропитанию нужно также соблюдать, поскольку, таким образом, свой самостоятельно собранный стабилизатор можно будет правильно подстроить под электрическую сеть.
3. Собирать желательно такой агрегат, который обеспечит достойную устойчивость, надежность и стабильность – стабилизатор должен держаться в течение долгих лет. Именно поэтому на компонентах не стоит дешевить – приобретайте в хороших магазинах электроники.

Как избежать 3 ошибки при пайке схемы

1. Перед началом всех работ по спайке, обязательно выбираем наиболее подходящий паяльный аппарат, для сборки микросхемы. Тот старый, что лежит дома или в гараже подойдет только опытным людям, новичок же испортит плату, не сумев справиться с мощностью. Наиболее подходящий диапазон напряжения для соединения плат и проводков — 15-30 Ватт. Большую мощность не используем, иначе плата сгорит и придется начинать все сначала, с новыми деталями.
2. Перед тем, как начинать соединения деталей посредством пайки, удостоверьтесь, что схема хорошо очищена. Для качественной обработки используют простой состав – смешивается любое мыло с чистой водой. После чистая салфетка обмакивается в приготовленный раствор и плата очень качественно протирается по всей поверхности. Если на металле останутся следы мыла, то вытираем их аккуратно сухой салфеткой. На платах часто замечают довольно плотные отложения. Чтобы избавиться от них, придется сходить в магазин с электротоварами и купить специальный очищающий состав. Продавцы подскажут все необходимое. Участок обрабатываем, пока не появится легкий металлический блеск.
3. Контакты на плате располагаем в правильной последовательности – для начала работаем с маленькими резисторами, а затем переходим на большие детали. Если сначала закрепить все крупные части, то мелкие детали очень неудобно станет присоединять – большие компоненты помешают.

Не стоит пренебрегать советами. Они позволят создать более качественное соединение, а значит и долговечность стабилизатора.

ТОП-3 паяльников для плат

Чтобы упростить себя работу по спайке стабилизатора, желательно купить качественный паяльник. В магазинах имеются агрегаты хороших и проверенных производителей, на которые следует обратить внимание:

1. Ersa – немецкая компания. Товар очень хороший и надежный, но дорогой, а потому для дома не каждый может себе позволить.
2. Китайская фирма Quick. Качество на высоте, и цена приемлемая.
3. Luckey. Самый бюджетный вариант. Оставлять аппарат включенным без присмотра нельзя – возможно возгорание.

Паяльника на 10 Вт хватит, чтобы сделать простую микроплату. При покупке изучите ручку – она не должна быстро греться. Древесины – идеальный вариант. Пластик быстро станет горячим, эбонит тяжелый, а потому работать с мелкими деталями – трудно.

Жало желательно выбирать из меди – легко очищать от нагара после работы. Жала бывают разной формы и продаются наборами. Новичку это не пригодится, а вот опытным людям будет удобно использовать насадки разной конфигурации.

Стабилизаторы напряжения для авто

Ответы на 5 часто задаваемых вопросов о пайке

1. Сколько нужно держать разогретое жало на детали для хорошей фиксации? – 3 секунд достаточно, если продержать дольше, то плата сгорит.
2. Какое количество припоя добавлять? – Следим, чтобы он покрыл обрабатываемую часть. Иногда хватает и капли.
3. Пайка по виду должна выйти блестящей или матовой? – Блестящей.
4. Покупать дополнительные средства защиты? – Только очки. Если подобрали хороший паяльник, то защищать руки не нужно.
5. Какую температуру выдерживает микросхема? – 230 градусов.

От 0 до 12 вольт и током нагрузки до 1-го ампера представлен на рисунке 1.

Переменное напряжение 12 вольт выпрямляется диодным мостиком VD1…VD4, сглаживается фильтром С1 С2, подается на параметрический стабилизатор на стабилитроне VD1. Напряжение 12 вольт, выделенное на стабилитроне, приложено к резистору R2. С движка переменного резистора R2 напряжение подается на аналоговый ключ VT1 VT2, включенного по схеме составного транзистора. Степень открытия ключа зависит от положения движка переменного резистора R2, т.е. в нижнем по схеме положении регулятора, напряжение на базе равно нулю и транзисторы VT1 VT2 закрыты, напряжение в нагрузку не поступает. В верхнем по схеме положении регулятора R2, напряжение не базе максимально. Транзисторы открыты полностью, а напряжение с выпрямителя приложено к нагрузке, за исключением падения на переходе коллектор – эмиттер транзистора VT1.

В схеме регулируемого стабилизатора на рисунке 1 заложена схема по току на транзисторе VT3. ток на резисторе R4 превысит значение 1,2 ампера, за счет падения на нем открывается транзистор VT3, шунтируя тем самым переходом коллектор – эмиттер резистор R2, напряжение на R2 уменьшается, вызывая закрытие VT1 VT2.

Порог срабатывания по току подбирается сопротивлением R4, и при его сопротивлении 0,5 ома примерно равен 1,1…1,25 ампера.

Регулируемый стабилизатор от 0 до 12 вольт 3 ампера

Исключив из на рисунке 1 узел по току и заменив транзисторы VT1 VT2 на более мощные, можно построить регулируемый стабилизатор от 0 до 12 вольт с током в нагрузке до 3-х ампер. Схема такого стабилизатора представлена на рисунке 2.

В одном из своих я показал как сделать неплохой блок питания самому и жаловался, почему в продаже редко попадаются хорошие блоки питания. Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать.
В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке.
Продолжение читайте под катом.

Это то, как все изменилось. Регулятор напряжения имеет возможность сглаживания пульсации 3 В до менее 1 мв. В то же время он способен доставлять 1 ампер. Еще пять блоков питания с некоторыми полезными заметками от Билла Боудена. Переменный источник питания от 7в до 24 В с регулируемым током от 50 мА до 2 ампер с использованием дискретных компонентов - идеально подходит как запасное устройство. Если вы добавите два диода, напряжение снизится до 0В.

Однако этого должно быть достаточно, чтобы охватить эту тему. Это самый дешевый и простой в использовании. Некоторые из них довольно большие и громоздкие и позволяют использовать только одну точку питания, когда имеется двойная точка питания. Последняя версия представляет собой пакет обновления режима коммутатора. Пакет работает полностью прохладно, так как он эффективен более чем на 85%. Так происходит пакет плагинов. Существует также версия с 5 ампер. Это превосходит трансформатор «руки вниз».

Мои читатели наверняка помнят обзор «12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.» Этот блок питания мне напомнил тот, что делал я в конце обзора:)

Но тесты и проверки это конечно хорошо, но начну я как всегда с того как это ехало и как приехало.
Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.
А вот к упаковке была претензия, но так как упаковку любят далеко не все, то я несколько фоток спрячу под спойлером.

Это в идеальных условиях

Следующим этапом в конструкции источника питания будет режим переключения. Как правило, всегда рекомендуется увеличить мощность электропитания и не превышать 70% максимальной мощности производителя.

Электрическая схема имеет мало комментариев

Мы разместили их рядом с печатной платой и в вертикальном положении

Упаковка

Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.

Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми.
В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.

Вы можете увидеть характеристики сопротивления

Если вы не собираетесь использовать наши, вы не можете подключить это сопротивление. Задача этого сопротивления заключается в создании разности потенциалов между его концами в зависимости от тока, подаваемого источником питания. Абсолютно необходимо зафиксировать тело сопротивления охлаждающему плавнику, иначе он будет разрушен теплом. Значение сопротивления составляет 10 Ом и 30 Вт мощности, с допуском 1%, жемчужиной.

Представьте, что блок питания подает 1 ампер

Давайте посмотрим на электрическую схему

Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.

Краткие характеристики:
Входное напряжение 85-265 Вольт
Выходное напряжение - 12 Вольт
Ток нагрузки - 6 Ампер номинальный, 8 Ампер максимальный.
Выходная мощность - 100 Ватт (максимальная)

Конструкция печатной платы

Мы создали «пресет» с 12 и 5 вольтами, которые являются напряженностью, которую мы используем больше всего. Таким образом, при нажатии один раз у нас есть 12 вольт, другая пульсация 5 вольт, другая пульсация, и мы меняем напряжение с помощью потенциометра. Мы сделали массовый план, так что наибольшая возможная часть меди покрыта отрицательным полюсом. В источниках питания это удобно, чтобы не напевать. Наш учебник. По всей видимости, вокруг схемы есть только две линии, красные на «верхнем» лице и синие на «нижней» поверхности. Когда вы нажмете на значок, массовая плоскость будет создана с обеих сторон. Источник питания, который мы описали, интегрирован и адаптирован для. Эта схема позволяет нам контролировать температуру источника питания и активировать вентилятор, когда зонд превышает запрограммированные нами градусы. Для измерения температуры мы можем поместить зонд или внутри коробки, измеряя температуру окружающей среды или, еще лучше, в контакте с охлаждающим ребрами. Кроме того, и как мы разместили выпрямитель под охлаждающим ребрами, он также проветрит его. И, конечно же, перемещение воздуха изнутри наружу будет также охлаждать остальные компоненты.

Сборка не будет полной без «элегантного» зажигания и остановки

Некоторые фотографии готовой сборки

Что мы понимаем под оптимизацией

Размеры платы не очень большие, 107х57х30мм.

Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.

Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.

Большинство солнечных панелей предназначены для теоретического создания тока с номинальным напряжением 12 вольт. Фактически, большинство этих панелей могут создавать ток, напряжение которого колеблется между 16 вольтами и 36 вольтами. Проблема заключается в том, что аккумулятор обычно работает с номинальным напряжением 12 вольт. Точнее между 10, 5 В и 12, 7 В в зависимости от его состояния заряда. Для полной зарядки аккумулятора при зарядке требуется 13, 2 вольта при 14, 2 вольта.

Эти значения существенно отличаются от номинальных значений , создаваемых большинством фотоэлектрических солнечных панелей. Пример: рассмотрим, что у нас есть панель 120 Вт. Панель производит 120 Вт под определенным напряжением и током. Почему 120 Вт не равны 120 Вт?

На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет.
Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.

Вопрос: Что произойдет, если вы подключите эту же панель 120 Вт к вашей батарее? Ответ: Вы не получите 120 Ватт! Ваша панель обеспечивает интенсивность 7, 1 ампер. Ваша батарея заряжается на 12 вольт. Отсутствующие 35 ватт не уходили в природе. Они просто не были подготовлены панелью. Действительно, панель и батарея не подходили «умным», чтобы нормально работать вместе.

Это еще хуже с низкой батареей и, следовательно, обеспечивает около 10, 5 вольт. Затем вы можете потерять более 35% ожидаемой мощности. Панель 120 Вт способна производить 120 Вт в очень специфических солнечных и температурных условиях. Если температура панели высокая, у вас не будет 17 вольт. Вы получите меньше 15 вольт в жарких зонах. Если вы начнете с панели, содержащей менее 15 вольт, у вас возникнет проблема, потому что напряжения недостаточно для зарядки аккумулятора.

На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт.
На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8.
Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов

Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет.
Плата двухслойная с двухсторонним монтажом.
Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод.
На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба - непонятно.
Причем на фото магазина все абсолютно точно так же.
Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.

Прежде всего, мы должны избегать путаницы вокруг термина «отслеживание» или «исследование». Термин «отслеживание панели» используется для описания мобильных механических систем, на которых могут монтироваться солнечные панели. Эти мобильные опоры предназначены для «следования» курсу солнца, чтобы оптимизировать угол наклона панели против солнечных лучей в течение дня. Эти системы работают по тому же принципу, что и подсолнечники, и позволяют добиться повышения энергоэффективности порядка 15% зимой и до 35% летом.

Поиск максимальной точки питания полностью выполняется в электронном виде, без какого-либо устройства или механической системы. Затем он вычисляет максимальный уровень мощности, который. Панель может доставлять аккумулятор, который батарея может принимать. . Из этого значения мощности он определяет наиболее подходящее напряжение, чтобы иметь максимальные ампер в батарее.

Основные компоненты платы поближе.
Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера
Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.

Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома производства Infineon.
Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило.
Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.

Имейте в виду, что аккумуляторные усилители являются наиболее важными. Фактические выгоды могут сильно различаться в зависимости от погоды, температуры, состояния заряда батареи и других факторов. Представим себе, что уровень заряда батареи низкий, скажем, около 11, 5 вольт.

Теперь вы получаете 120 ватт по прибытии. В идеале, чтобы добиться 100-процентной эффективности при преобразовании, вы должны иметь 10 А при напряжении 11, 5 вольт. Но вы должны включить аккумуляторное устройство с более высоким напряжением, чтобы заставить заряд усилителя зарядиться в аккумуляторном устройстве.

Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак).
Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В.
Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.

График максимальной точки питания. Зеленая кривая имеет пик, соответствующий максимальной точке мощности. Красная кривая имеет «классический» хребет. В условиях очень холодной погоды панель 120 Вт способна производить более 130 Вт, потому что чем ниже температура, тем выше выходная мощность. С другой стороны, при очень жарких температурных условиях, чем выше температура, тем ниже мощность, создаваемая панелью.

Ищете максимальную точку питания?

Короче говоря, когда можно восстановить больше мощности. Этот блок потребляет мощность постоянного тока в солнечных батареях, преобразует его в высокочастотный источник переменного тока и преобразует его обратно в постоянный ток , напряжение и интенсивность которого полностью соответствуют аккумулятору.

Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST.
Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)

Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания.
Здесь разъем уже установили обычный, винтовой.
Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.

Преимущество высокочастотных схем заключается в том, что они могут быть спроектированы с очень эффективными трансформаторами небольшого размера. Эти регуляторы повышают эффективность панелей, но их эффективность очень изменчива. Бывает, что они теряют свою силу, что приводит к очень плохим результатам. Иногда это может произойти, если облако проходит над солнечными батареями. Затем линейная схема ищет следующую точку питания, оседает на ней, но не может вернуться к предыдущей точке, когда облако исчезает и солнце возвращается.

«Интеллектуальные» силовые поисковые системы

К счастью, это происходит не слишком часто. Эти системы действительно не требуют «интеллекта», за исключением фазы преобразования во время управления выходом. Интенсивность солнечного излучения, внешняя температура - напряжение аккумуляторного устройства. Они могут прерывать питание в течение нескольких микросекунд, чтобы проанализировать устройство питания и аккумуляторное устройство, чтобы внести необходимые корректировки.

Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо.
Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо.
Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм.
Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.

Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит.
Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов.
Емкость почти в норме, ESR в норме.
Производитель конденсатора Taicon.

Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.

Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:)
Ничего необычного:
Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор.
Мультиметр
Бесконтактный термометр
Осциллограф
Всякие соединители и провода.

Тестирование блока питания

Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки.
Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.

1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта.
2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.

1. Подключено 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.28 Вольта.
2. Подключено 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

1. Подключена наборка сопротивлением 3 Ома + вентилятор, напряжение 12.27 Вольта
2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.

1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.
2. Режим максимальной нагрузки, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов.
Измерялись температуры:
Силового транзистора
Трансформатора
Выходного диода
Первого по схеме выходного конденсатора.

Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов.
При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.

Резюме:
Плюсы
Качественная сборка
Довольно качественные компоненты с запасом.
Соответствие заявленным параметрам.
Отличная точность стабилизации выходного напряжения
Не вижу необходимости в доработке.
Низкая цена.

Минусы
Замечание к упаковке (минус магазину)
Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.

Мое мнение.
Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое - попробовать.
БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств.
Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.

Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.

Надеюсь, что мой обзор будет полезен.
Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.
Так же можно рассмотреть такого БП, но на меньшую мощность.

Небольшое замечание китайским инженерам

Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате.
Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить.
Покажу на примере.
1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности.
2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате
3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов.
Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех.
Ток должен течь только в одном направлении.
В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.