Пользователям, которые сталкивались с услугами специалистов по сантехнике, не понаслышке известно о высоких расценках на любые сантехнические работы, даже самые мелкие. Проведение всех операций, включая демонтаж старого оборудования, может вылиться в кругленькую сумму, поэтому установка унитаза своими руками позволит сэкономить кому-то значительные финансовые средства.

Перед тем как установить унитаз своими руками, полезно изучить технологию монтажа сантехнического оборудования, правила работы с половым покрытием, которым чаще всего является плитка. Также при проведении работ понадобится стандартный бытовой или строительный электроинструмент, элементы крепежа, идущие в комплекте с унитазом, или более надежные, приобретенные в торговой сети.

Чаще всего новые унитазы приобретают для установки в квартирах и частных домах, иногда их ставят на дачах, в частном секторе в туалеты деревенского типа, используя свои старые или покупая бэушные изделия.

В торговой сети представлен обширный модельный ряд различных типов унитазов, в зависимости от конструктивного исполнения, монтажа, материала изготовления, их делят на категории по приведенным ниже отличительным признакам.

От исполнения чаши зависит комфорт, гигиеничность и функциональность пользования сантехническим прибором, существуют три основные конструкции:

Воронкообразная . В ней сливное отверстие расположено по центру, конструкция обеспечивает тщательное и быстрое удаление продуктов жизнедеятельности, существенный недостаток данного расположения — образование всплеска при падении отходов. Для избавления от брызг в воронкообразной конструкции часто реализуют функцию антивсплеск, делая сливное отверстие небольшой глубины (30 — 40 мм) с уклоном назад.

Тарельчатая . Представляет собой платформу, в которой сливная воронка выдвинута вперед — это приводит к тому, что отходы сначала попадают и задерживаются на плоской платформе, после чего смываются водой. Недостаток конструкции — низкая гигиеничность, требующая слишком частого использования ершика, поэтому тарельчатая форма считается устаревшей и в современных унитазах практически не применяется.

Козырьковая. Наиболее распространенная форма чаши в современных унитазах, в ней сливное отверстие выдвинуто вперед, а отходы попадают в воронку, спускаясь по наклонному дну. Для предотвращения всплеска в верхней части слива имеется небольшой выступ, предотвращающий брызгообразование.

Недавно на рынке появился новый вид гигиеничных унитазов, в которых микробам негде прятаться, конструкция получила название безободковой и представляет собой чашу со сплошными внутренними стенками, по внешнему виду мало чем отличающуюся от типовой.

Подача воды при смыве

Поступающая из сливного бачка вода смывает отходы по следующим траекториям:

Прямой смыв . Вода поступает с фронтальной части смывного отверстия — это вызывает повышенный шум, разбрызгивание, неполный охват чаши. К преимуществам конструкции относят долговечность и низкую стоимость, в дополнение к перечисленным недостаткам можно привести необходимость более частого ухода за чашей.

Круговой смыв. При таком расположении водные струи движутся к отходам в центре чаши со всех сторон — это позволяет обработать до 95% ее поверхности с низким шумом и отсутствием брызг. Естественно, цена унитаза с круговым смывом чуть выше, чем у конструкции с прямым потоком.

Тип выпуска

Канализационные трубы в многоквартирных домах обычно размещаются в стенах, иногда встречается их более эстетичное расположение в полу (на первых этажах индивидуальных домов). Соответственно конструкция сантехнических приборов должна учитывать подобное расположение труб, поэтому унитазы выпускают со следующим разновидностями выпускных патрубков:

Горизонтальный . Унитазы с таким отводом подключают к вертикально размещенным стоякам в стенах. Отвод, расположенный параллельно плоскости пола удобен в случае, если точку входа в вертикальный стояк технически невозможно расположить на уровне стяжки и приходится подключать прибр на некотором расстоянии от пола.

Обычно такую конструкцию имеет большинство современных унитазов из-за ее универсальности — если необходимо опустить точку входа в стояк ниже, применяют специальное угловые переходники, эксцентрики.

Косой . Выпуск под углом 140 — 145 градусов делают в унитазах чуть реже прямого, чашу подсоединяют к вертикальному стояку практически на уровне пола. Преимуществом конструкции является отсутствие застойных явлений в гофре — все отходы полностью стекают в канализационный стояк из-за значительного уклона. Современные унитазы с косым выпуском менее функциональны из-за ограничений в подключении к стояку на большую высоту.

Вертикальный. Чаще унитазы такой конструкции используют в индивидуальном домостроении, где нет необходимости использовать межэтажный стояк. В этом случае прибор одевают на выходящую из пола канализационную трубу, используя прямой переходной патрубок.

Способ размещения чаши

Унитазы должны выдерживать не только собственный вес, но и массу человека, находящегося на чаше, их конструкция в зависимости от расположения бывает следующих видов:

Напольная . В данной модификации классического типа чаша имеет плоское основание с двумя сквозными отверстиями, через которые крепится к полу на винты с дюбелями, анкерные болты. Напольное сантехническое оборудование рассчитано на установку в просторных туалетных комнатах, сам монтаж отличается простотой и отнимает минимум времени.

На заметку: Одной из современных разновидностей напольных моделей являются пристенные виды, имеющие плоский сливной бачок и конструкцию отвода, позволяющую вплотную приставлять унитаз к стене — это экономит пространство в туалетной комнате.

Отдельно можно выделить специальную , имеющего треугольную форму для установки унитаза в углу туалета. Угловая модель позволяет отойти от устоявшихся шаблонов при обустройстве туалетной комнаты, является оригинальным дизайнерским решением, в некоторых случаях (помещения квадратной формы) выигрывает в практичности у традиционного расположения.

Подвесная. Конструктивное исполнение позволяет подвешивать чашу на стену, благодаря упрочненному корпусу она способна выдерживать вес до 400 кг. Обычно смывной бачок подвесного унитаза прячут в стене, оставляя на поверхности кнопку для управления его работой. Подвесные унитазы рассчитаны на установку в туалетной комнате малой площади и благодаря открытому полу существенно облегчают уборку помещения.

Вариант расположения бачка

Сливной бачок может быть прикреплен к чаше или находиться от нее на некотором удалении, подводя воду через трубопровод, причем расстояние может быть сколько угодно большим.

Раздельные бачок и чаша . Такая модификация широко применялась в туалетных комнатах советской эпохи, бачок поднимался высоко над унитазом, а вода поступала в чашу через длинный вертикальный трубопровод. Подобные унитазы сейчас мало используются из-за отсутствия в торговой сети, исключением являются лишь эксклюзивные варианты обустройства жилых помещений в определенном дизайнерском стиле.

Совмещенный унитаз . Это классическая модель подавляющего числа унитазов, в которой бачок расположен непосредственно на чаше, являющейся для него опорой. Преимуществом конструктивного исполнения является простота монтажа — для установки унитаза достаточно двух отверстий в полу, к которым прикручивают основание.

Одна из разновидностей унитаза совмещенной конструкции — креативный вариант, представляющий собой моноблок, отлитый из одной заготовки. Модель не требует крепления бачка к чаше металлическими болтами через и герметизации их стыкового соединения резиновым кольцом.

Скрытый бачок. Спрятанный за фальш-стеной бачок — популярная в последнее время разновидность монтажа под названием инсталляция, для ее реализации бак размещают на металлическом каркасе и прячут за облицовку стены, выводя на поверхность управляющую сливом кнопку. Чашу ставят на пол или подвешивают на стену, смывной бачок обычно изготавливают из пластика.

Подводка воды к бачку

Для эстетичности и удобства размещения современные бачки выпускают с правой или левой нижней подводкой воды к корпусу, реже встречаются изделия с боковыми отверстиями для водоподачи.

Материалы изготовления

Перечень компонентов, из которых производят унитазы, не слишком широк, основными из них являются:

Фарфор . Материал представляет собой обожженную смесь глины, кварцевого песка, каолина с другими добавками. Фарфор обладает низкой пористостью, не впитывает запахи, эксплуатационный срок фарфоровой сантехники доходит до 50 лет. К недостаткам фарфора относят его хрупкость и высокую стоимость, недоступную многим потребителям.

Фаянс . Исходные материалы и технология получения фаянса сходны с производством фарфора, материал имеет большую пористость — это приводит к ухудшению гигиенических показателей. В поверхность из фаянса хорошо впитывается , удерживаются запахи, поэтому вся фаянсовая сантехника при изготовлении покрывается плотной водоотталкивающей глазурью.

Благодаря низкой стоимости, широкой цветовой палитре, стойкости практически ко всем агрессивным химическим веществам, простоте ухода, сроку службы не менее 30 лет, фаянсовые изделия пользуются широким спросом у потребителя и являются лидерами по продажам среди других видов сантехники.

К недостаткам относят хрупкость фаянсовых изделий, присущую всей керамике, а также появление со временем мелких трещинок, ослабляющих материал и изменяющих цвет.

Нержавейка . Унитазы из металлов, точнее нержавейки, из-за своей легкости и прочности обычно устанавливают в общественных местах, преимущественно в наземном, морском и воздушном транспорте (поезда, самолеты, морские суда).

В продаже можно встретить чугунные эмалированные чаши без бачка под ноги, которые в советские времена устанавливали в общественных туалетах деревенского типа. Сейчас, с повышением культуры, они не пользуются высоким спросом, но по-прежнему выпускаются на морально устаревшем производстве и реализуются в торговой сети.

Пластик. Современное состояние технологий позволяет выпускать сантехнику из пластика, так изделия из армированного акрила обладают высокой прочностью, низкой пористостью, легки в обслуживании. К недостаткам полимеров относят низкую механическую прочность и подверженность температурной деформации.

Стекло, камень . Натуральный и искусственный камень, стекло, служат материалами для эксклюзивного изготовления сантехники и соответственно имеют неподъемную цену для рядового потребителя. Из искусственного камня удобно делать моноблочную конструкцию, незаметно и прочно соединяя две отливки (чашу и бачок) жидким составом их изготовления.

Демонтаж старого унитаза

Перед тем как самому установить унитаз, необходимо избавиться от старого сантехнического прибора. За снятие унитаза наемными работниками специализированных фирм придется выложить около 500 р. — сумма довольно ощутимая для среднестатистического гражданина с учетом того, что проведение работ отнимает не более получаса времени и из-за простоты по силам любому хозяину.

Демонтажные работы при снятии типового напольного унитаза проводят в следующем порядке:

• Перекрывают подачу воды шаровым краном около трубы гибкой подводки, спускают из бачка воду.
• Откручивают разводным ключом подводящий шланг от водопроводной трубы.
• Приступают к снятию двух крепежных винтов внизу. Если они имеют шестигранную головку, используют гаечный ключ, некоторые старые унитазы могли крепиться на шлицевые винты, что значительно осложняет их снятие. Обычно крепежные винты в результате длительной эксплуатации покрываются ржавчиной и солевым налетом, отложения можно размягчить растворить керосином, средствами бытовой химии для удаления известкового налета и ржавых пятен в бытовой сантехнике, смазкой WD-40.

На заметку: Если нет времени или подходящих растворов для растворения ржавчины и солевых отложений, старый унитаз выламывают из крепежа перемещением его в стороны или разбивают основание около винтов молотком (зубилом). Также унитаз ломают, когда он замурован или приклеен к полу цементно-песчаным раствором.

После снятия крепежа или разрушения основания, унитаз приподнимают и слегка отклоняют назад, чтобы слить воду, а затем выносят из туалетной комнаты и ставят на пол бачком к стене для подстраховки от опрокидывания.

• От унитаза отсоединяют гофру (если она снялась вместе с ним), откручивают шланг подводки холодной воды, после чего утилизируют чашу с закрепленным на ней бачком — вес собранной конструкции не столь высок для любого здорового мужчины.
• Оставшиеся в полу винты, если они не выкручивались, не сложно отвинтить плоскогубцами или в крайнем случае срезать болгаркой (полотном по металлу).
• По завершении всех работ закрывают канализационное отверстие тряпкой (чтобы она не пачкалась, ее можно засунуть в целлофановый пакет), убирают грязь из туалетной комнаты.

Установка нового унитаза

Установка унитаза в туалет своими руками производится с помощью перфоратора или домашней дрели с функцией отбивки, понадобятся дюбеля с шурупами (идут в комплекте поставки), гаечный ключ подходящего размера для заворачивания винтов и простейший бытовой инструмент (рулетка, молоток, маркер). Из расходных материалов может пригодиться силиконовая смазка и герметик. Перед установкой унитаза собирают согласно инструкции по эксплуатации сливной механизм в бачке.

Виды крепежа к полу

Чашу типового унитаза крепят к полу следующими способами:

1. На дюбеля с винтами . В комплект большинства напольных унитазов входит крепеж с двумя дюбелями и винтами с шестигранной головкой. Для крепления чаши сверлят отверстия в полу, вбивают дюбеля и гаечным ключом закручивают в них винты. Существует второй тип крепления с помощью дюбелей, при котором вместо винтов с шестигранной головкой вкручивают шпильки с наружной резьбой. После установки чаши на шпильки ее фиксируют накидными гайками.
2. На анкерные болты . Метод используют, когда необходимо обеспечить высокую жесткость крепежа. Для этого в просверленные отверстия вбивают анкерные болты с наружной резьбой, чашу фиксируют накидными гайками. Вместо анкеров можно использовать резьбовые шпильки, которые вмуровывают в пол на цементный раствор, помещенный в просверленные отверстия большего диаметра.
3. На деревянную основу . В советские времена унитазы ставили на короткие отрезки деревянных досок, уложенных в выемки бетонных плит и замурованых цементно-песчаной стяжкой. После снятия старого унитаза можно воспользоваться данным методом крепления, используя доску вместо пластиковых дюбелей. В этом случае после установки нового унитаза на место старого, его прикручивают к полу саморезами по дереву в доску. Так как диаметр винта довольно большой, для облегчения вкручивания в деревянной основе предварительно просверливают отверстия.

Как установить гофру на унитаз

В торговой сети реализуется широкий ряд эластичных гофр для подсоединения унитазов к сливу канализации, когда чаша имеет косой выпуск, дополнительные элементы при подключении к стандартному отводу диаметром 110 мм вряд ли понадобятся.

Если пользователь приобрел изделие с прямым отводом и вертикальная труба стояка расположена от него на малом расстоянии снизу, чтобы установить гофру, потребуется жесткий переходник с прямого угла на наклонный (иногда дополнительно ставят эксцентрик), помещаемый на выходной патрубок чаши или в канализационную трубу.

Вместо гофрированного можно использовать жесткое соединение чаши со сливной канализационной трубой, обладающее меньшим сопротивлением водному потоку и более гигиеничное, однако реализовать такое подключение своими руками сложнее, затратнее по финансам и времени.

Гофру к типовому унитазу подключают следующим образом:

• Для облегчения установки смазывают наружную и внутреннюю поверхности гофры в местах контакта с патрубком чаши и канализационной трубой силиконовой смазкой. Не стоит идти на поводу у многих сантехников, выбрасывающих чужие деньги на ветер за силикон, и покрывающих гофру абсолютно бесполезным в данном применении силиконовым герметиком.
• Одевают гофру на выходной патрубок чаши, подносят унитаз к канализационному сливу и помещают в него другой конец.
• Ставят унитаз на установочное место, наполняют сливной бачок и спускают воду, проверяя сухим отрезком ткани герметичность соединения, если на материи появились влажные пятна, слегка поворачивают и двигают гофру, после чего дают ей некоторое время устояться.

Пошаговый монтаж унитаза

После сборки сливной системы в бачке его прикручивают к чаше и приступают к креплению унитаза, работы проводят поэтапно в следующей последовательности:

• Прикручивают к сливному бачку гибкую подводку, устанавливают на чашу гофру, заносят унитаз в туалет и подключают его к водопроводной трубе и канализационному сливу приведенным выше способом.
• Включают подачу воды, после наполнения бачка ее сливают и проверяют герметичность всех соединений в местах подключения гибкой подводки и гофры. Если капли не обнаружены, приступают к дальнейшим операциям, в противном случае поджимают гибкую подводку или двигают гофру.
• Проверяют расположение унитаза: рулеткой измеряют расстояние от основания чаши до противоположных стен, делая его одинаковым, отслеживают положение сливного бачка, убеждаясь в наличии небольшого зазора (10 — 20 мм) и параллельности его расположения относительно задней стенки. Открывают ревизионные двери для обзора и доступа к , убеждаясь в отсутствии помех. Просовывая маркер по центру отверстий в основании чаши, отмечают две установочные точки для крепежа.

• Отключают шаровым краном подачу воды, отсоединяют гибкую подводку от водопроводной трубы, спускают воду, приподнимают унитаз с небольшим уклоном назад и выносят его из туалета.

Важно: Некоторые сантехники для упрощения и облегчения работ делают отметки по чаше без бачка — такое решение чревато ошибками и затруднит выбор оптимального расположения унитаза без отслеживания полной картины.

• Далее, приступают к сверлению отверстий в напольном плиточном покрытии (керамогранит, грес, кафель и другое) с помощью перфоратора или бытовой дрели. Для этого очень аккуратно острым керном отбивают небольшой кусочек плитки, и проделывают в ней отверстие сверлом по керамике (перьевой тип) в обычном режиме вращения. Работы существенного упрощаются, если отверстия совпадают с плиточным швом.
• После просверливания плитки, меняют сверло в перфораторе на победитовое и переключают инструмент в режим одновременного вращения и отбивания. Отмечают изолентой на сверле необходимую глубину погружения с учетом длины винта и толщины основания унитаза, затем производят просверливание отверстий.

Важно: Следует отметить, что часто идущие в комплекте с унитазом дюбеля и винты технически не соответствуют его массе, то есть на полу с небольшими неровностями унитаз за короткое время расшатается и начнет качаться на выступах. Поэтому рационально приобрести в торговой сети более мощный крепеж с дюбелями и болтами диаметром 10 — 12 мм — это обеспечит устойчивое, надежное и долговечное крепление унитаза к полу.

• После сверления отверстий в них аккуратно вбивают дюбеля и относят унитаз на место, подключает его к водопроводу, сливу канализационной системы, проверяют корректность работы бачка и наличие утечек. Если нареканий нет, прикручивают унитаз к полу винтами, обязательно подложив под шляпки прокладки из комплекта или приобретенные в торговой сети.
• По окончании работ следует установить крышку на унитаз согласно инструкции, процедура довольно проста и не отнимет много времени.

Зачем нужен герметик

Многие профессиональные сантехники в силу специфики своей работы настолько привыкли к силиконовому герметику, что не могут обойтись без постоянного его применения во всех случаях, невзирая на расходы — ведь материал оплачивает заказчик. Поэтому большинство из них при установке унитаза рекомендуют слегка приподнимать его над полом и закачивать под основание одну, две тубы силикона для повышения устойчивости и защиты от подтекания воды.

Силикон не так дорог, но если чаша устанавливается на пол с высокими зубцами, из-за постоянной деформации герметика при уборках ее устойчивость со временем может нарушиться, к тому же при кратковременном снятии унитаза его дно придется снова силиконить. Герметик можно безболезненно заменить на эластичную подложку из куска линолеума, вырезав его по контуру основания.

В иных ситуациях на ровном полу вместо герметика неплохо подложить под основание один или несколько слоев вспененного полиэтилена, применяемого как подложка при укладке ламината, или заменить его аналогичными материалами — практически во всех случаях это ничего не стоит и можно сэкономить некоторую сумму, не покупая силикон.

Для потребителя с невысоким финансовым доходом самостоятельный демонтаж старого унитаза с установкой нового позволит сэкономить сумму около 3000 руб., которую он бы потратил, воспользовавшись услугами сантехников специализированных фирм.

Если удалось разобраться с инструкцией и самостоятельно установить сливную систему в бачок, то проведение дальнейших работ не вызовет особых трудностей у любого хозяина даже при отсутствии строительных навыков.

Когда дома нет электроинструмента, проблему можно решить, одолжив перфоратор у знакомых или взяв его напрокат в одной из специализированных фирм.

Санузел – важная составляющая любого жилища, будь то квартира или частное строение. И если в многоквартирных домах дело обстоит проще, то проектирование и оформление данных комнат в частном доме или на даче – занятие, требующее особого подхода.

фотографий

Особенности

Санузел частного дома – обособленное помещение с определенным функционалом. Его отличительной особенностью от городского аналога является необходимость продумывания системы канализации. Возведение частной постройки сопряжено с рядом факторов. Место под ванную и туалет выбирают на этапе проектирования. При этом нередко оно зависит от систем коммуникации.

Проведение электричества и воды должно быть организовано лучшим образом. Доступ к помещению должен быть удобным для всех членов семьи. При проектировании выбирают оптимальный метраж перед созданием несущих стен – потом их снос будет невозможным. Рассчитывают примерное расстояние на установку сантехники, стиральной машины и мебели. Иногда проектирование предусматривает монтаж ниш и перегородок.

Обычно в таком санузле нет окон, поэтому приходится восполнять недостаток света. Осложняющими факторами планировки готового строения являются наличие ломаной перспективы, недостаток метража, а также скошенные стены. Плохо, когда в доме низкий потолок. Этот фактор напрямую влияет на оформление санузла и вынуждает отказаться от каркасных конструкций. А они являются лучшим выбором оформления потолочного пространства санузла, если дом возведен из массива.

Виды

Все существующие разновидности санузла в самом доме можно разделить на 2 типа: совместный и раздельный. Общим фактором для них является проведение канализации.

• Раздельный. Такой санузел подразумевает две изолированные друг от друга комнаты. Как правило, под туалет отводят меньшую площадь. Это помещение не имеет окон, оно строго функциональное. Возможности обустройства ванной комнаты зависят от общего метража. Если он небольшой, устанавливают компактную ванну и мойку. Когда площадь позволяет, увеличиваются размеры ванны, меняется ее форма с традиционной овальной на круглую. Иногда ее встраивают, используя модель прямоугольной формы.

• Совмещенный. Совмещение ванной и туалета открывает больше возможностей обустройства. Оно позволяет сэкономить полезную площадь дома, уменьшить расход средств на отделку стены между двумя функциональными комнатами. В совместном санузле можно установить мебель и сантехнику стандартных размеров. При этом остается место на размещение аксессуаров. Зачастую совмещение позволяет разместить в санузле, помимо ванной, столешницу с двумя раковинами, душ, душевую кабину, биде.

Варианты расположения

Лучшим местом расположения санузла является вариант с входом из спальни. Если уборная в доме одна, предпочтительней отвести для нее место возле спален или гардеробной. Нежелательно сооружать санузел вблизи кухни и столовой. Это идет вразрез с нормами этики, да и мало кому понравится мириться с неприятными запахами.

С точки зрения требований санузел не должен располагаться над жилым помещением. Это правило касается двух- или трехэтажных строений. В противном случае – его сложно будет зарегистрировать документально. Если в доме больше одного этажа, один туалет размещают строго над другим. Удачно разместить санузел можно под лестницей, идущей на мансарду или второй этаж. При этом хорошо, если котельная будет расположена вблизи кухни.

Унитаз устанавливают около стояка. Максимальное отдаление составляет 1 м. Удалять ванну или душевую кабину от стояка можно не более чем на 3 м. Это необходимо для правильного оттока канализации. Дальнейшее удаление поставит вопрос о дополнительном монтаже насосов для принудительного оттока. Недопустимо отведение под санузел помещения с выходом в жилую комнату.

Габариты

Четкие стандарты предусмотрены исключительно для проектирования туалета. Их учитывают при планировке будущего санузла. Габариты ванной имеют рекомендации только в случае, когда в доме проживает человек с ограниченными возможностями.

Имеет значение функционал:

• если санузел вмещает только раковину и унитаз, достаточно площади 1,2 х 1,7 м;
• если в помещении находится только унитаз, его размеры могут составить 1,2 х 0,85 м;
• при линейном расположении вдоль одной стены душевой кабины, мойки и унитаза площадь санузла может составлять 1,2 х 2,3 м;
• при размещении унитаза с мойкой и душа на смежных стенах габариты санузла могут составлять 1,4 х 1,9 м;
• когда санузел предполагает наличие ванны, его площадь должна быть большей (от 5 кв. м);
• вместить ванну, унитаз, биде, раковину, стиральную машину и столик можно в помещении площадью 2,4 х 2 м;
• установить ванну, столешницу под 2 мойки и унитаз, оставив массу свободного пространства, можно с габаритами 2,5 х 1,9 м.

фотографий

Обычно просторные типы санузлов размещают в большом доме (7х8, 8х 8, 8х9 кв. м). Иногда, помимо ванны и душевой кабины, в них отводят место под зону отдыха. Мастера считают, что для совмещенного санузла частного дома достаточно отвести пространство около 4 кв. м. Если ванная и туалет раздельные, достаточно помещения площадью 3,2 кв. м, во втором – 1,5 кв. м2.

Все необходимые коммуникации

Способы прокладки инженерных коммуникаций практически не отличаются от стандартных методов расположения. Отличие заключается в более детальном подходе к вопросу вентиляции, чтобы убрать лишнюю влагу. Разводка водопроводных труб может быть верхней и нижней.

В первом случае – обустраивают накопительный бак на чердаке. Это позволяет продумать аварийный запас воды, обеспечить самотечный водоток, оформить скрытую прокладку труб по перекрытию.

Если разводка нижняя, трубы кладут открытым методом либо под полом. Метод не столь эстетичен, однако, позволяет контролировать состояние труб и их герметичность.

В независимости от типа напольного покрытия, выполняют гидроизоляцию. Правило касается любого этажа, где расположен санузел. Она может быть рулонной, в виде пирога из нескольких слоев. Все зависит от материала изготовления основного строения.

Схема гидроизоляции может быть разной. Например, обшивка бывает частичной в виде обмазочных смесей на основе полимерно-цементных составов. Ее выполняют в зоне ванны, душа. Продумывают вытяжку. Зачастую естественная невозможна, поэтому приходится сооружать принудительную. Ее эффективность напрямую влияет на комфорт условий санузла, его безопасность и срок службы отделочных материалов.

Материалы и инструменты

Обычно для сооружения несущих стен используют массив (бревно, брус) или кирпич. Выбор материала зависит от возможностей бюджета, состава почвы, места под строительство, погодных условий в регионе. Для проводки коммуникаций используют полипропиленовые трубы, бетон, щебень, фитинги, вентилятор. При монтаже системы вентиляции понадобятся асбестоцементные либо керамические трубы.

Для выгребной ямы понадобятся бетонные кольца либо кирпич, бетон. Двухслойную крышку для нее делают из металла и дерева. Понадобится цементная стяжка для пола. Для отделки используют штукатурку, листы влагостойкого гипсокартона. Поверхности можно оклеить плиткой, панелями. При создании каркаса для потолка понадобятся металлические профили.

Инвентарь зависит от типа планируемых работ. Обычно, это набор строительных инструментов, в том числе отвертки, ключи, шуруповерт. Пригодится болгарка, строительный миксер, правило, нож. В работе с плиткой понадобится плиткорез.

Процесс штукатурки подразумевает наличие тары для замешивания раствора и ковша для разбрызгивания штукатурной массы. Проведение работ осуществляется в специальной одежде, пригодятся перчатки и защитная маска (при замешивании порошковых смесей).

Создание проекта и строительство

Правильно обустроить санузел в частном доме своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Изначально составляют проект в виде схемы.

На схематичный рисунок наносят все тонкости планировки, включая:

• высоту потолка и габариты площади;
• размеры сантехники;
• систему отвода жидкости в выгребную яму;
• систему подачи воды;
• схему проводки;
• местоположение окон;
• материалы гидро- и теплоизоляции;
• толщину, количество и расположение отделочных материалов;
• количество светильников, их расположение;
• набор сантехники и мебели.

Сделать подобный чертеж можно с помощью специалиста либо самостоятельно (посредством компьютерных программ-конструкторов). Можно воспользоваться готовыми примерами с душем, окном (или без него), подобрав наиболее оптимальный вариант. Иногда для санузла сооружают дополнительную пристройку к дому.

После того как план готов, приступают к покупке материала и строительству. Сырье берут с запасом и водоотталкивающей пропиткой.

Условно строительство санузла можно заключить в несколько этапов:

• определение местоположения санузла;
• выбор оптимальных размеров;
• устройство канализации;
• оборудование вытяжной системы;
• подключение воды;
• монтаж гидроизоляционного слоя;
• установка сантехники;
• отделка поверхностей пола, потолка, стен.

Строительство учитывает максимальную функциональность и долговечность эксплуатации. Место подбирают в наиболее высокой точке участка. Размер санузла должен быть достаточным для удобного передвижения, установки сантехники оптимальных размеров. Важно, чтобы санузел вмещал стиральную машину, небольшой набор мебели для необходимых принадлежностей.

Канализация предусматривает проведение труб и выполнение выгребной ямы. Используют демпфирующие устройства во избежание деформации при усадке стен. Сооружают желоб в фундаменте для вывода канализации. Стараются предусмотреть возможность ремонта либо прочистки. Для слива берут пластиковые трубы диаметром 10 см.

Если одна из стен санузла выходит наружу, ее задействуют под естественную вытяжку. Для этого на потолочном перекрытии делают отверстие. Если такой прием малоэффективен, берут вентилятор и трубы из негорючего материала. Их выводят к отверстиям, используя особые кронштейны. Данные элементы исключают соприкасание труб с материалом постройки. Вентилятору обеспечивают защиту от влаги.

Под гидроизоляцией санузла может подразумеваться обшивка после антисептической пропитки стен. Можно использовать рубероид, выполнять заливку полимерным составом либо водостойкой смесью с водонепроницаемой мембраной. Неплохой гидроизоляцией является укладка плитки на цементный состав. Потолок иногда сооружают подвесным (с целью маскировки инженерных коммуникаций и встраивания светильников).

Сантехнику устанавливают, исходя из норм удаленности по отношению друг к другу и стояку. Используют качественные соединительные элементы и инсталляцию. При совмещенном санузле фурнитуру подбирают в едином стиле для создания иллюзии ансамбля. Формы стараются подобрать округлые во избежание травмирования.

Отделка

Отделка санузла – занятие, требующее творческого подхода. Мнение об исключительности дерева устарело. Его обилие раздражает домочадцев, когда тон пола, стен, потолка и мебели идентичен. Создается ощущение присутствия в деревянном ящике. Это неприемлемо и создает гнетущую атмосферу. К тому же, часто тон древесины скрадывает уровень освещения санузла. В центре внимания интересные идеи, облицовка, которая позволяет сделать интерьер выразительным. Важно использовать легкие материалы, которые отличаются экологичностью и не нуждаются в сложных каркасных системах. Связана эта необходимость с усадкой дома, которой отличаются частные деревенские постройки и дачные дома. Легкое отделочное сырье уместно и в том случае, если дом возведен из кирпича или пеноблоков.

Чаще отделку проводят на цементную штукатурку. Гипсовый материал впитывает влагу и отслаивается от поверхности. Нежелателен он и в обособленном туалете, где практически всегда есть конденсат. Отделку поверхностей керамической плиткой осуществляют после усадки всего строения. Иногда приходится ждать этого момента 1 год. Похожую технологию имеют рейки, которые могут быть стеновыми и потолочными. Если дом сел, потолок можно оформить конструкцией из гипсокартона с натяжной пленкой. Можно использовать кассетный метод оформления. Его технология позволяет вместить вместо отдельных деталей панели-светильники. Обои в санузле нежелательны – под действием влаги они отойдут от основания.

Разобравшись в технологии установки унитаза, вы сможете сэкономить на сантехнических услугах и выполнить работу максимально качественно. Унитаз может монтироваться традиционным способом либо же более современным методом – с инсталляцией. Во втором случае сливной бачок будет спрятан в стене, что благоприятно отразится на интерьере помещения.

Вам предлагаются инструкции по выполнению каждого из перечисленных вариантов установки.

	H	h	h1	L	l	l1	B	b
С цельноотлитой полочкой, мм	370 и 400	320 и 350	150	Не менее 605 (по согласованию потребителя и изготовителя допускается изготавливать унитазы длиной 575 мм)	330	435	340 и 360	260
Без цельноотлитой полочки, мм	370 и 400	320 и 350	150	460	330	435	340 и 360	260
Детские	335	285	130	405	280	380	290	210

Набор для работы

1. Перфоратор.
2. Рулетка.
3. Разводной ключ.
4. Фановая труба.
5. Гибкий шланг.
6. ФУМ-лента.
7. Крепежные изделия.
8. Герметик.

В случае установки унитаза на инсталляцию, перечисленный список расширится соответствующим набором. Все необходимое покупается в любом сантехническом магазине.

Демонтируем старый унитаз

Первый шаг . Перекрываем подачу воды и сливаем с всю жидкость.

Второй шаг . Откручиваем шланг, посредством которого бачок соединяется с водопроводом.

Третий шаг. Откручиваем крепежи бачка. Если они заржавели, вооружаемся отверткой либо рожковым ключом. Прижимаем головку болта выбранным инструментом и откручиваем гайку с помощью разводного ключа. Если не получается, предварительно отмачиваем гайку керосином. Снимаем бачок.

Четвертый шаг. Демонтируем крепления унитаза.

Пятый шаг . Отсоединяем слив унитаза от канализации.

В домах старой застройки сливы обычно крепятся при помощи цементной обмазки. Для ее разрушения используем молоток и зубило. Нам нужно надколоть цемент и осторожно покачать унитаз в стороны. Слив должен провернуться и расшататься. Наклоняем изделие, давая остаткам воды слиться в канализацию.

Если унитаз имел выпуск в пол, необходимо счистить восковое кольцо

Шестой шаг. Закрываем канализационное отверстие деревянной или другой подходящей затычкой.

Важно! Канализационные газы имеют не самый приятный запах. При этом они являются ядовитыми и легко воспламеняемыми. Обязательно учитывайте этот момент в процессе работы.

Готовимся к установке

Основание для установки унитаза должно быть ровным. Существует несколько вариантов развития событий, а именно:

• если пол выложен кафелем и не имеет перепадов по уровню, никаких предварительных мероприятий по выравниванию основания не проводим;
• если пол облицован плиткой и не является ровным, устанавливаем унитаз с помощью чопиков. Для этого в полу сверлятся отверстия, в них забиваются чопики по уровню, а после унитаз крепится к чопикам с помощью винтов;
• если запланирована замена кафеля, демонтируем старую облицовку и заливаем новую стяжку, если старая имеет перепады по уровню;
• если унитаз устанавливается в новом доме или квартире без какой-либо отделки, заливаем стяжку и укладываем кафель.

Уделяем внимание трубам. Канализационную от мусора и разнообразных отложений, на водопроводную устанавливаем кран (если до этого он отсутствовал) для перекрытия подачи воды на бачок.

Порядок установки обычного унитаза

Как правило, при продаже унитаз и бачок рассоединены. Внутренняя арматура бочка чаще всего уже собрана, что существенно облегчает процесс установки.

Первый шаг. Ставим чашу унитаза на его место и делаем метки в точках крепления.

Пометки на полу под крепеж

Второй шаг. Убираем унитаз и сверлим крепежные отверстия в отмеченных местах.

Третий шаг. Забиваем дюбеля в монтажные отверстия.

Четвертый шаг. Устанавливаем чашу. Вставляем крепежи через специальные уплотнительные прокладки. Затягиваем крепления. Слишком сильно тянуть не стоит – можно повредить либо крепления, либо даже сам унитаз. Тянем до обеспечения жесткого крепления сантехнического изделия к поверхности. Сверху закрываем крепежи заглушками.

Пятый шаг. Монтируем крышку и сидение. Руководство по их сборке обычно идет в комплекте с унитазом, поэтому отдельно останавливаться на данном мероприятии не будем.

Шестой шаг. Подключаем унитаз к канализации. Порядок действий зависит от того, как именно осуществляется подключение выпуска унитаза.

Видео — Установка унитаза Компакт с выпуском в стену

Цены на комплектующие для унитазов и писсуаров

Комплектующие для унитазов и писсуаров

Если выпуск делается в стену, работаем так:

Если же обустраивается выпуск в пол, делаем следующее:

Полезный совет! Если соединение унитаза со сливной трубой выполняется с помощью гофры, от герметизации в большинстве случаев можно отказаться, т.к. конструкция такого переходного шланга сама способна обеспечить достаточно плотное прилегание.

Седьмой шаг. Выполняем установку бачка. Сливные механизмы, как правило, продаются уже в собранном виде. Если механизм разобран, соберите его по инструкции производителя (порядок сборки для разных моделей может несколько различаться).

Берем прокладку из комплекта и устанавливаем ее в проем для воды в нашем унитазе. На прокладку устанавливаем бачок и закручиваем болты.

Крепежи удобнее всего устанавливать так:

Восьмой шаг. Соединяем бачок с водопроводом с помощью гибкого шланга. Включаем подачу воды и проверяем качество работы системы. Если где-то подкапывает, немного подтягиваем гайки. Уровень заполнения бачка водой регулируем, сдвигая поплавок ниже либо выше.

Несколько раз даем бачку наполниться и сливаем воду. Если все нормально, принимаем унитаз в постоянную эксплуатацию.

Современный вариант установки. Используется специальная настенная инсталляция, в которой прячется механизм бачка. В результате на виду остаются лишь чаша унитаза и кнопка слива.

Монтируем настенный унитаз на инсталляцию

Видео — Как установить подвесной унитаз на инсталляции Geberit Doufix

Первый этап – установка каркаса

Выполняем монтаж металлической рамы с крепежными элементами. К раме прикрепляем бачок. Положение каркаса регулируем при помощи кронштейнов вверху и винтов внизу. Рамы продаются отдельно, имеют одинаковое строение и подходят для использования в комплексе с любыми унитазами.

Собранная конструкция будет иметь высоту около 1,3-1,4 м. Ширина должна превышать ширину бачка.

Второй этап – вешаем бачок

Установку выполняем с соблюдением следующих рекомендаций:

• сливную кнопку размещаем примерно на метровом расстоянии от пола;
• между узлами крепления выдерживаем шаг, равный расстоянию между проушинами нашего унитаза;
• сливная труба должна быть расположена на высоте порядка 220-230 мм;
• настенный унитаз вешаем на расстоянии 400-430 мм от пола. Это средние значения. В целом же ориентируйтесь на рост будущих пользователей;
• между сливным бачком и стеной выдерживаем не более чем 15-миллиметровое расстояние.

Третий этап – монтируем готовую инсталляцию

Предварительно проверяем ровность стены с помощью отвеса. При обнаружении отклонений делаем следующее:

Четвертый этап – устанавливаем бачок

Сначала подключаем бачок. Слив может иметь верхний и боковой выходы. Практически все современные модели бачков позволяют выбрать между этими двумя вариантами.

Важно! При установке унитаза на инсталляцию лучше воздерживаться от подключения бачка с помощью гибкого шланга. прослужит гораздо дольше, чем шланг. Захочется ли вам в скором будущем разрушать обшивку каркаса ради пятиминутной замены такого шланга? Вот именно!

Для подключения лучше всего использовать пластиковые трубы. Все необходимые крепежи обычно идут в комплекте с бачком. Отдельно приходится докупать только панель для кнопок слива и то не всегда.

Соединяем выпуск нашего унитаза с канализацией. Удобнее всего это делать с помощью гофры. Проверяем герметичность конструкции. Если все нормально, перекрываем воду, временно отключаем унитаз от слива и убираем чашу в сторону.

Важно! Порядок подключения бачка к унитазу и водопроводу может различаться в зависимости от модели изделия. Уточняем эти моменты в отдельном порядке и следуем руководству производителя.

Пятый этап – обшиваем инсталляцию

Для этого используем влагостойкий гипсокартон толщиной от 10 мм. Его рекомендуется крепить двойным слоем. Предварительно делаем следующее:

• вкручиваем в каркас штифты для подвешивания унитаза (присутствуют в комплекте);
• закрываем отверстия сливов заглушками (тоже из комплекта), чтобы они не забились пылью и мусором;
• делаем в гипсокартоне отверстия для штифтов, труб и сливной кнопки.

Крепим к каркасу листы обшивки при помощи специальных саморезов. Шаг крепления выдерживайте на уровне 30-40 см. Конструкция будет иметь небольшие размеры и вес, поэтому каких-то строгих рекомендаций в отношении расстояния между крепежами нет.

Гипсокартон облицовываем кафелем либо отделываем другим способом на свое усмотрение.

Полезный совет! Перед началом облицовки короба плиткой, устанавливаем в месте будущего расположения сливной кнопки заглушку и манжету. Обычно они присутствуют в комплекте.

Видео — Установка подвесного унитаза

Шестой этап – устанавливаем унитаз

Для этого вывод чаши соединяем с канализационным отверстием и вешаем изделие на штифты (их мы установили на предыдущих этапах работы). Эти действия можно выполнить в обратном порядке, как вам удобнее. Затягиваем крепежные гайки.

Важно! Предварительно плитку, которая будет соприкасаться с , нужно покрыть слоем силиконового герметика (вместо него можно установить прокладку).

Можно включать подачу воды и пользоваться унитазом по его прямому назначению.

Руководство по сборке инсталляции остается таким же. Меняется лишь порядок монтажа чаши унитаза. Работайте в следующем порядке.

Первый шаг. Прочно зафиксируйте положение колена. В этом вам помогут металлические крепежи.

Второй шаг. Обработайте выпуск унитаза технической мазью.

Третий шаг. Установите унитаз на предназначенное для него место. Обведите контур сантехнического изделия и наметьте отверстия для крепежей.

Четвертый шаг. Снимите унитаз и установите по разметке крепежные уголки из комплекта.

Пятый шаг. Установите чашу, вдавите ее выпуск в фановую трубу и закрепите сантехническое изделие с помощью болтов или других крепежей, идущих в комплекте.

Шестой шаг. Подключите бачок к сливу. Установка и подключение этого элемента выполняется так же, как и в случае с монтажом настенной модели унитаза.

Седьмой шаг. Выводим сливную кнопку в заранее подготовленное отверстие в обшивке, включаем подачу воды и проверяем работу унитаза. Если все нормально, принимаем изделие в постоянную эксплуатацию.

Читайте нашу новую статью — , а также узнайте какие бывают разновидности, как выбрать и установить.

Видео — Установка приставного унитаза со скрытым бачком

Удачной работы!

Видео – Установка унитаза своими руками

Во время строительства, ремонта, да и просто замены сантехники вопрос – как правильно установить унитаз в частном доме – становится приоритетным. Неверные действия могут повлечь сбой в работе канализации. Аварийные ситуации неизбежны, если установка унитаза в частном доме проведена без соблюдения норм. Данная в статье информация о том, как правильно установить унитаз в частном доме, поможет избежать ошибок при решении задачи. Конечно сантехник справится с проблемой быстро и качественнее. Но самостоятельная установка унитаза в частном доме будет выгоднее.

До того, как установить унитаз в частном доме, выполняется ряд предварительных шагов. И первый в этом списке – это план помещения. Нельзя поставить унитаз в частном помещении без планировки. Для схемы потребуются:

• точные замеры между точками расположения;
• габариты сантехники;
• тип устанавливаемого оборудования.

По сантехническим нормативам расстояние между стеной и устройством не должно быть меньше 20 – 25 см. Свободное пространство между сантехникой и другим объектом – 65 см.

Выбор

Решение вопроса – как установить унитаз в частном доме – невозможно без опоры на общие для всех моделей параметры. Главный критерий выбора – способ крепления и тип слива. При замене оборудования предпочтение отдается изделию с аналогичным типом слива и способом крепления. Весь сегмент подразделяется на 6 типов:

1. Для дач – чаша без бачка и креплений, фиксируется обычными болтами. (Необходимый аксессуар, если в частном доме построена сливная яма).
2. Компакт напольный унитаз – состоит из двух взаимозаменяемых элементов. Фиксируется специальными крепежными деталями, входящими в комплект.
3. Моноблок напольный – цельная конструкция. Недостаток: в случае поломки одного элемента требуется полная замена.
4. Приставной – с утопленным в стену баком.
5. Подвесной – настенная инсталляция со сложным монтажом удерживающей каркасной рамы и смывного механизма.

Вторая по характеристикам – направление выпуска. Под термином скрывается способ подключения к канализационной трубе. В группе три градации:

1. Вертикальный выпуск унитаза означает, что труба, находящаяся под полом, подводится к горловине внутри изделия.
2. Косой выпуск унитаза – это соединение под углом 45 градусов.
3. Горизонтальная схема подразумевает формирование соединительного узла путем врезки в заднюю стену санузла.

Становится очевидным тот факт, что в деле установки унитаза своими руками модель конструкции играет главную роль.

Демонтаж

Следующий этап – демонтаж старого оборудования.

Необходимые инструменты

Перед началом операции по удалению проверьте наличие необходимых инструментов. Минимальный комплект включает в себя:

• перфоратор,
• дрель,
• набор ключей (разводной – в обязательном порядке!),
• фум-лента,
• силиконовый герметик,
• рулетка,
• строительный уровень.

Шаги

Шаг 1. Отключить водоснабжение, слить бачок, осушить сливное колено.

Шаг 2. Снять шланг для слива.

Шаг 3. Удалить крепления.

Шаг 4. Очистить место стыка.

Шаг 5. Снять чашу, отверстие закупорить крышкой или ветошью.

Канализационные трубы из чугуна, как правило, обрабатывались цементной смесью. Разбить слой будет легче, просверлив его по диаметру.

Последовательность работ при монтаже оборудования напрямую зависит от типа направления выпуска. Но есть обязательные пункты для всех видов, кроме сложносоставных врезных моделей. Инструкция выглядит следующим образом:

1. Временная установка унитаза с гофрой для обрисовки места. (На время сверления убирается в сторону).
2. Высверливание необходимых отверстий.
3. Вбивание дюбелей с соответствующим диаметром.
4. Закрепление унитаза (предварительно установить унитаз стационарно) и подключение к канализации. Для этого патрубок с уплотнителем плотно прижать к канализационной трубе.
5. Сборка и установка сливного бака.
6. Подключение шланга к точке водоразбора.
7. Проверка работы смывного механизма и герметичность стыков.

Скрытый бачок

Подобные инсталляции – новое слово в сантехническом дизайне. Современные технологии предлагают два варианта: подвесной или напольный. Монтаж подвесного унитаза разбивается на два этапа, один из которых связан с монтажом чаши, второй посвящен сливному бачку.

Первый этап. Здесь разметка имеет огромное значение. С помощью строительного уровня намечаются основные линии по вертикали и горизонтали. Далее помечаются точки подвески. Высверливаются пазы для анкеров. Бачок навешивается на кронштейны и подключается водопровод. Канализационный выход затягивается пластмассовым хомутом и смазывается силиконом.

Второй этап начинается со сборки каркаса, закрывающего подвесную часть. Чертёж фальш-панели прилагается к изделию и нужно просто следовать инструкции производителя. Единственное что стоит отметить, в дополнение расстояние между модулем и поверхностью стены не должно быть больше 200 мм. В противном случае не будет надежного сцепления с поверхностью.

Встроенные модули предназначены только для крепления на несущих стенах.

Соединительные элементы

Существует несколько способов подключения.

Патрубки, отводы – незаменимы при работе с косыми отводами. Считается практичным и долговечным вариантом.

Фановая труба – гарантия надежной работы гидрозатвора. Применяют для защиты от образования воздушных подушек в трубах. Этот момент актуален при наличии большого количества водоразборных точек. Аналогом служит труба с обратным клапаном, изготовленная в виде целостного механизма.

Диаметры трубы и сливного выхода должны быть одного размера.

С успехом применяются эксцентрики – соединительные манжеты со смещенной осью. Пластиковые или гофрированные эксцентрики – универсальное приспособление для нестандартных ситуаций. Ещё один плюс такой муфты – возможность вставлять в канализационный раструб напрямую без переходника.

Гофра подходит для сложных условий. Там, где расхождение в углах составляет больше 90 градусов, без гофрированной манжеты не обойтись.

Установка на деревянный пол

Рыхлая древесная структура подвержена рискам, связанным с низким уровнем влагоустойчивости материала. Постоянная сырость, присущая санузлам, приводит к возникновению грибковой плесени. Это основная причина разрушения пола и смещения канализационной арматуры. Если нет возможности залить бетонный пол, рекомендуется применить один из двух вариантов.

Подложка

В настоящее время использование подложек практически прекращено. Применение тафты оправдано и целесообразно только в старых постройках.

Для прочного закрепления сантехники саморезы вкручиваются в подведенные с этой целью опорные лаги. Сверху накладывается тафта – подставка из куска бруса не менее 30 мм.

Для защиты древесины от воздействия влаги подставка пропитывается олифой и антисептиком.

Поверхность тафты и основание унитаза покрывается слоем силикона.

Дополнительно, если позволяет дизайн интерьера, покрывают пол декоративной плиткой. Что касается линолеума – однозначного мнения здесь нет. Единственное, что можно отметить: для туалета подойдет только материал с ПВХ-основой.

Клей

Альтернативный и спорный метод. Впрочем, за неимением лучшего, вполне допустим. Технология проста и не нуждается в просверливании отверстий. Чаша приклеивается с помощью состава, известного как жидкие гвозди, нанесенного на деревянную или резиновую прокладку. Сама прокладка по периметру прибивается к полу гвоздями. Хороший результат дает эпоксидный состав.

Любая постройка требует определенных условий проживания. Такие удобства, как вода, газ электричество и канализация просто жизненно необходимы. Если из этих условий выпадает хотя бы один элемент, то это значительно осложняет быт. Например, невозможно проживать в доме, в котором отсутствует вода, так как невозможно элементарно вымыть руки. А что делать без централизованной канализации, нельзя же все выливать просто на улицу? Часто нет смысла проводить канал ради нескольких домов, следовательно, приходится пользоваться автономной системой. Поэтому туалет в доме на даче с канализацией – это большая роскошь. Есть несколько способов избавиться от отходов жизнедеятельности. В статье есть полезные советы, которые помогут понять, какой подходит лучше всего.

Источник ecotoilet.ru

Разновидности туалетов без канализации для дачного участка

В современном мире вполне реально обойтись без централизованной системы. Тип постройки с большой ямой уже давно стал устаревшим, так как имеет ряд серьезных недостатков. На сегодняшний день существует большое разнообразие вариантов оформления и принципов работы. Теперь утилизация отходов производится намного быстрее и безопаснее для окружающей среды. Технология постройки помогает также улучшить внешний вид и добавить полезные функции. Каким может быть туалет в частном доме, разные варианты устройств, не подключенных к центральной канализации:

• торфяные,
• химические,
• биологические.

Каждый из приведенных способов имеет свои плюсы и минусы. Очень важно определиться для себя, какой именно способ подойдет в конкретной постройке. Работы по обустройству некоторых туалетов объемные и требуют больших затрат. Также следует учесть, что определенные решения невозможно переделать и выбранный способ постройки будет радовать или огорчать вас на протяжении долгих лет. Важно быть полностью уверенным в выборе, чтобы не проводить масштабных реконструкций. Только так можно выбрать идеальный туалет в дачном доме.

Утилизация отходов с применением торфяных технологий

Источник eurolain.ru

Современная конструкция, которая позволяет переработать отходы жизнедеятельности в удобрение. Конструкция представляет собой три части в едином механизме. Первая часть - контейнер в который поступают отходы. Далее из второй емкости с фтором дозатором присыпаются полученные отходы. В итоге, пока контейнер не заполниться, проходит первичная обработка. После первичного цикла, емкость нужно опустошить. Важно иметь специальную яму для переработки, которая поможет сделать натуральное удобрение. Нетрудно понять, почему этот вид переработки пользуется большим успехом среди владельцев дачи. Но у торфяного туалета есть свои преимущества и недостатки:

1. Компактные размеры отлично подойдут любому дому с разной планировкой.
2. Простой в установке и не требует радикальных изменений в плане здания.
3. Отходы превращаются в отличное удобрение для растений.
4. Самый экологичный способ переработки отходов жизнедеятельности.

1. Контейнер маленький, приходится часто менять.
2. Нужна мощная вентиляция.
3. Есть необходимость в обустройстве ямы для вторичной переработки.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа и проектирования канализации и водоснабжения . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Утилизация с применением химического реагента

Источник big-stirka.ru

Обычно уборные, которые применяют химию для очистки отходов, – называют биотуалетами. Это отличный автономный туалет для загородного дома, который не займет много места. Принцип работы и конструкция также предполагают использование двух контейнеров. В первый бак засыпают специальный химический реагент, который помогает переработать стоки в однородную массу. Второй контейнер наполнен водой, которая позволяет смыть все нечистоты. Набирать воду можно вручную или провести в неё водопровод. В этот бак можно заливать дезинфицирующие средства для более эффективного избавления от вредных микроорганизмов. В данном случае химия устраняет весь неприятный запах, и вентиляция имеет не такую большую значимость.

1. Не нужна постоянная вентиляция, так как запах эффективно устраняется при помощи химикатов.
2. Конструкция унитаза и комплектующих частей компактна и впишется в любой интерьер ванной комнаты.
3. Все опасные микробы и бактерии, эффективно устраняются дезинфицирующими средствами, что гарантирует гигиеническую безопасность
4. Процесс очистки и заполнения емкости специальным порошком довольно прост, с инструкцией разберется даже неопытный человек

1. Необходимо использование вредных для окружающей среды химических средств.
2. Бак не очень большой, поэтому часто приходится менять содержимое, каждый раз закупая дорогие химикаты.
3. Конструкция не подходит для эксплуатации при постоянном проживании или использования в большой семье.

Биологическая переработка отходов

Источник repairblog.ru

Инновационная технология, которая имеет наилучший для окружающей среды способ очистки. Принцип работы заложен в подселении бактерий, которые активно разлагают и перерабатывают все вредные вещества. Для правильной работы экосистемы потребуется большой резервуар под землей. Данный контейнер должен быть достаточно глубоко, чтобы бактерии смогли выжить в холодное время года. Сам резервуар разделен на несколько отсеков, которые помогают пройти несколько степеней разной очистки. Также, есть возможность изготовить антисептик в домашних условиях. Данный способ может занять определенное количество времени, но при этом сэкономит часть денежных средств. И он будет не хуже чем туалет в доме на даче с канализацией.

1. Лучший способ очистки для окружающей среды. Грунт и воздух на участке будут безопасными как для человека, так и для других живых существ.
2. Довольно большая емкость для сбора нечистот, которой хватит на долгое время.
3. Все неприятные запахи и жидкости находятся на улице. В доме будет всегда чисто и свежо даже без мощной вентиляции.
4. Бак сам постоянно опустошается, и все, что нужно для очистки, – просто пополнять запас бактерий.
5. Можно подключить стоки с раковин и ванной, тем самым соорудив автономную канализационную систему.

1. Нужно постоянно покупать бактерии.
2. Есть риск, что в большие морозы микроорганизмы могут погибнуть.
3. Процесс установки довольно сложный и требует навыков в строительстве.

Виды портативных туалетов

Сегодня туалет без канализации в частном доме стал популярным решением деликатной проблемы. Таких разновидностей много, и каждая имеет уникальный принцип работы. Для выбора нужно подумать о том, какая планировка будет в здании, есть ли активная вентиляция и наконец, как часто будут пользоваться уборной. Исходя из этих параметров, нужно выбрать оптимальный вариант из следующих видов:

• биоконтейнер;
• безводная уборная;
• электрический туалет.

Портативный биоконтейнер

Источник ozon.ru

Данная конструкция отличается от обычного биотуалета, описанного чуть ранее. Данный вариант – это бюджетная версия, имеющая минимальный функционал и низкий показатель гигиеничности. Это пластиковая емкость, имеющая ручки для переноса и компактную форму. Биоконтейнер не подходит для постоянного использования и позиционируется как временное решение. Из плюсов можно отметить компактность и низкую стоимость. Явные минусы – малый объем сборника отходов, который нужно менять, и низкий уровень гигиены.

Безводный туалет

Источник pictureicon.com

Новое применение современных технологий. Подобное устройство можно назвать полностью автономным решением утилизации биологических остатков жизнедеятельности человека. Туалет имеет специальный упаковочный механизм. Запустив упаковку, унитаз герметично запечатывает все в пленку и помещает все в специальную емкость. Такая технология не требует воды или электричества, а утилизация брикетов не составит большого труда. Легкая и компактная конструкция удобна в транспортировке, а установка не требует специальных строительных навыков. так как туалет в частном доме с канализацией. Но есть существенный недостаток – серьезно страдает окружающая среда, так как биологические отходы не утилизируются должным образом.

Электрический туалет

Источник housechief.ru

Система, которая помогает переработать вредную массу без применения воды или химикатов. Принцип работы заключается в высушивании вредных веществ, превращении отходов в итоге безопасный компост. В камере есть специальный вентилятор, который помогает вытягивать вредные пары в вентиляцию. Но, к сожалению, данное устройство требует больших затрат как во время покупки, так и на протяжении эксплуатации. Устройство имеет большие габариты и требует отдельной вентиляции. Из плюсов можно отметить быструю и экологически чистую утилизацию, а также эффективное устранение неприятного запаха. Так как вся конструкция уже собрана на заводе, монтаж производится быстро и без применения строительного инструмента. Из-за своих минусов аппарат не приобрел большой популярности, поэтому его сложно найти на рынке.

Видео описание

Узнать больше о разных типах биотуалетов можно из этого фрагмента легендарной передачи:

Что же выбрать в итоге?

Если стоит вопрос, какой туалет построить на даче, если нет канализации, то лучше выбрать качественный вариант на долгое время. Идеальным решением является биологическая переработка отходов. Все, что нужно делать, – периодически следить за состоянием бактерий. Но для данного способа нужен определенный строительный навык. Чтобы не потратить деньги впустую, лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые знают свое дело. Они выполнят качественную работу, результат которой прослужит не одно десятилетие. А пока решается вопрос с сооружением всей экосистемы, можно воспользоваться временным портативным решением в виде биоконтейнера. Помните, если вредные вещества попадут в грунт, то это может создать опасность для вашего здоровья и самочувствия окружающих людей.