Смородина относится к кустарникам из семейства крыжовниковых. При должном уходе эта культура будет развиваться, и давать хорошие урожаи на одном месте на протяжении многих лет. Растение распространено в Европе и Азии, также встречается на территории Северной Америки. Для нормального развития кустик необходимо высадить на возвышенности в хорошо освещаемом солнцем месте с рыхлой аэрируемой почвой. В ягодах смородины содержится огромное количество витаминов, а также микроэлементы, органические кислоты. Дозревшие плоды применяют в пищу в свежем виде, из них готовят варенья, джемы, компоты, используют для заморозки.

Многие садоводы, а особенно начинающие, во время выращивания этой культуры сталкиваются с определенными трудностями. Далее рассмотрим, какие причины могут вызывать отсутствие плодоношения у этой ягоды. Особое внимание обратим на способы решения возникающих проблем.

Недостаточное или избыточное освещение

По мнению опытных садоводов пик плодоношения смородины попадает на 5 год после посадки этого растения. Если культура не сформировала ягод в первый год, то это еще не повод для беспокойства, но если плодоношение отсутствует на второй и третий год, то стоит задуматься. Одним из главных ответов на вопрос, почему смородина не плодоносит, считается дефицит солнечного света. Растение может выносить влияние интенсивного солнечного освещения, но на протяжении короткого времени.

Избыток естественного освещения для кустиков тоже вреден. На солнцепеке значительная часть сформированных ягод опадает, что в конечном итоге приведет к потере урожайности. Исходя из вышеуказанных причин, смородину лучше высадить в затененном месте, чтоб на листья культуры попадал только рассеянный свет.

Старение куста

Куст смородины имеет потенциал урожайности на протяжении 7-10 лет, после этого растение исчерпывает свой природный ресурс. Омолодить культуру можно методом обрезки, но если это не помогло, то смородину выкорчевывают. По соседству выкапывают новую посадочную яму, смешивают грунт с удобрениями и высаживают новое растение.

Почвенные условия

Важное значение для выращивания рассматриваемой культуры играет состояние почвы. Грунт должен быть рыхлым по структуре, содержать в своем составе достаточное количество питательных веществ. Тяжелые почвы противопоказаны, они способны приводить к застою влаги, что вызовет гниение корневой системы растения. Для насыщения земли питательными веществами перед посадкой вносят органические и минеральные удобрения, при необходимости проводят подкормки.

Излишки удобрений для смородины тоже вредны. В случае, когда земля обладает высокой степенью плодородия, на расстоянии 40 сантиметров от куста по окружности кроны делают траншею. Эту выемку в дальнейшем заполняют древесной золой, глинистым грунтом и костной мукой. Кислотность почвы должна быть нейтральной. В состав кислой земли добавляют мел или известь. Подобные операции необходимо проводить примерно за год до посадки культуры.

Погодные влияния

Отсутствие урожая черной смородины часто вызывают неблагоприятные погодные условия. Рассматриваемая культура относится к теплолюбивым растениям, поэтому при выращивании ягод необходимо подбирать только районированные сорта. Если в южных регионах нашей страны садоводы умудряются получать богатые урожаи крупноплодной смородины, то такие сорта вряд ли подойдут для Урала или Сибири.

Весенние заморозки часто приводят к подмерзанию почек. Из других неблагоприятных погодных явлений следует назвать резкий перепад температур, устойчивую засуху. Растение плохо переносит дождливую погоду, ведь избыток влаги может привести к гниению корневой системы и осыпанию ягод. Чаще всего отсутствие урожая черной смородины связано с влиянием весенних заморозков. Именно поэтому для конкретного региона нашей страны нужно подбирать районированные сорта.

Влияние болезней и вредителей

Формирования и дальнейшего развития плодовых кистей еще недостаточно для получения богатого урожая. В период вегетации важно защитить растение от воздействия болезней и вредителей. Одним из основных заболеваний смородины считается реверсия. Эта болезнь приводит к удлинению листовых пластин и проявлению прожилок. В данном случае аромат ягод почти не ощущается, в период цветения лепестки соцветий становятся фиолетовыми. Оказать помощь растениям при этой болезни невозможно, их удаляют из садового участка и сжигают.

Видео

Из этого видео узнаем о секретах хорошего урожая чёрной смородины

Черная смородина – это многолетний кустарник, который ежегодно радует садоводов не только вкусными, но и полезными ягодами. Черная смородина богата витаминами А, В,С, Р, а также натрием, калием, фосфором, железом, магнием, пектинами и органическими кислотами. Что и говорить, а в горсти свежесобранных ягод смородины содержится отличный запас витаминов и минеральных веществ. Если речь идет об урожае, то с одного гектара земли можно собрать до тридцати килограммов ягод. Многие дачники знают черную смородину как неприхотливое растение и поэтому ежегодно ожидают получения хорошего урожая.

Однако очень часто черная смородина либо полностью перестает плодоносить, либо дает две-три ягоды с каждого куста. В первый год это является нормальным явлением, а вот в последующие годы стоит искать причину такого аномального поведения.

Почему не плодоносит черная смородина: причины и их устранение

1. Нехватка или переизбыток солнечного света

Черная смородина любит солнечный свет, но в умеренных количествах. Поэтому садовод может попросту не дождаться урожая или он будет очень и очень скромным. То же самое происходит в том случае, когда кусты смородины высаживают на самом солнцепеке. Для посадки следует выбирать притененное место, кусты не должны с утра до вечера жариться на солнце, но на них должны попадать рассеянные солнечные лучи.

2. Неблагоприятные для черной смородины погодные условия

Кустарник относится к теплолюбивым растениям, поэтому южные сорта смородины могут попросту не прижиться в климате средней полосы России. Это может привести к тому, что весенние заморозки повредят и без того нежные почки кустарника. Неустойчивое к низким температурам растение может не дать урожай ягод в текущем году. Нередко сильные весенние заморозки приводят к гибели молодых кустарников, не приспособленных к суровым климатическим условиям. Чтобы этого не произошло, следует выбирать те сорта черной смородины, которые подходят именно для конкретного региона.

3. Состояние почвы

Черная смородина очень требовательна к составу почвы. Кустарник предпочитает расти в рыхлом, обогащенном удобрениями грунте. Почва должна быть максимально влажной. Калийная соль и суперфосфат великолепно подойдут для поддержания необходимого для кустарника минерального состава почвы. Однако с удобрениями не следует перебарщивать, ибо это может привести к излишней жирности грунта и как следствие, отсутствие урожая.

4. Болезни и вредители

Нередко черная смородина плохо плодоносит из-за болезней и вредителей. Например, лесной муравей, почковый клещ и бабочка-стеклянница могут препятствовать появлению урожая. Почкового клеща можно распознать по появившимся на побегах куста увеличенным почкам. Если садовод заметил это, почки следует немедленно удалить. Бабочка-стеклянница почти незаметна, но она способна проделывать себе настоящие ходы и сильно вредить побегам растения. Лесные муравьи наносят серьезный вред черной смородине: они способны выгрызать внутренность цветка. Бороться с вредителями нужно своевременно: уничтожать поврежденные части кустарника, полностью выкорчевывать погибшие растения, высаживать лук и чеснок в междурядьях. В самых тяжелых случаях садоводу следует применять химикаты.

В практике садоводов часто приключается ситуация, когда даже на 2-3 год после посадки смородина не дает ягод. Многие тогда решаются на кардинальные меры и приобретают для своего участка другой сорт этой культуры. Но такие поспешные решения в этом случае могут только навредить, поскольку существует по меньшей мере шесть причин того, что .

1. Размещение ягодника на затененном участке. При этом растения обычно бурно развиваются, гонят ветки под два метра в длину с огромными листьями, а вот ягоды либо вовсе не появляются, либо их образуется до смешного мало.

2. Дефицит влаги в почве тоже может провоцировать снижение урожайности этой культуры. Наверное, каждый бывалый садовод замечал, что без полива в очень сухое лето смородина получается очень мелкой и кислой.

3. В очень тучной почве смородиновые кусты интенсивно разрастаются, но отказываются давать потомство. Тогда действуйте следующим образом: вокруг каждого куста прокопайте траншеи глубиной от 35 до 45 сантиметра и такой же ширины. От растения следует отступить то же расстояние. Далее заполните канавки смесью глинистого грунта с и костяной мукой. Также рекомендуется провести посадок, чтобы избавиться от излишне жирующих и загущаюших кусты побегов.

4. Повнимательней присмотритесь к маточному кусту смородины. Возможно, он заражен реверсией (). Эта болезнь может являться еще одной не очевидной причиной бесплодия смородины. При этом листья приобретают удлиненный, трехлопастный вид с заостренными кончиками. Зубцы по их краям большие, редкие, а прожилки на листовой пластине становятся более четкими и грубыми. Еще одним безошибочным симптомом этого опасного недуга является то, что смородиновая листва частично утрачивает свой специфический аромат.

При этом особенно заметные внешние изменения происходят в цветках. Венчики, чашечки и тычинки перерождаются в мелкие лепестки грязно-фиолетового цвета, а пестики необычно разрастаются. Ягода или вообще не формируется, или появляется в мизерных количествах. На зараженных кустиках образуется множество тоненьких, густо расположенных веточек. В зависимости от степени поражения реверсией, потеря урожая может составлять от 20 до 100%.

К сожалению, на сегодняшний день не существует сортов черной смородины, демонстрирующих устойчивость этому заболеванию. Вероятность поражения махровостью немного снижается у сортов, обладающих резистентностью к почковому клещу. К сожалению, при обнаружении больных растения единственным выходом их полное уничтожение методом сжигания.

5. Смородина плохо плодоносит и тогда, когда садовод пренебрегает регулярными подкормками своего ягодника либо использует в этих целях только какой-то один вид удобрения (чаще всего раствор навоза или куриного помета). Составить грамотный план подкормок смородиновых насаждений помогут вам

Кустарник черной смородины – неприхотливый в выращивании. Он успешно плодоносит, как в северных регионах, так и в европейских странах. Вместе с тем черная смородины на садовых участках цветет, но не плодоносит. С чем это связано, и как заставить черную смородину плодоносить, вы узнаете из сегодняшней статьи.

Смородина плодоносит ежегодно вне зависимости от места выращивания или региона. Относиться ягода к числу многолетних растений. Пик цветения и плодоношения приходиться на 5-й год с момента посадки.

В первый год своей жизни смородина традиционно не плодоносит, но цветет. Это вполне нормально – кустик только начинает формироваться, корневая система еще недостаточно сильная, а сама смородина не прошла всех естественных стадий развития.

Черная смородина начинает плодоносить после цветения на второй год. По прошествии этого срока плодоношение должно быть регулярным.

Почему черная смородина цветет, но не плодоносит:

• Притенение
• Неправильно выбранное место посадки
• Сильная жара/прямые солнечные лучи
• Закисленная почва
• Недостаток влаги в почве

Что необходимо сделать, чтобы восстановить черную смородину, после определения проблемы.

• Подготавливая черную смородину к посадке, необходимо поработать и над участком. Почвенная смесь не должна быть сильной закисленной – известкование поможет справиться с повышением кислотности.
• Место посадки черной смородины выбирается умеренно освещенное, без постоянного притенения или воздействия прямых солнечных лучей в самый разгар лета. Земля на участке должна быть рыхловатой, питательной, пропускать влагу и воздух, но не пересыхать быстро.
• Увлажнять земля для черной смородины также необходимо регулярно, придерживаясь правила просыхания почвы на 4-5 см.

Кусты без завязей – почему черная смородина не плодоносит?

Черная смородина может не плодоносить из-за отсутствия завязей. Из-за неподходящего климата или неправильно выбранного сорта для региона посадки, кусты смородины могут не формировать завязей.

Кроме перечисленных причин, завязи отсутствуют, если нет достаточного объема опыления, что зависит от соотношения мужских и женских соцветий (черная смородина самоопыляемые растение). Садовод может самостоятельно, вооружившись обычной художественной кисточкой переносить пыльцу между кустами. Также можно заранее посадить медоносные цветы рядом с черной смородины.

Почему черная смородина цветет, но не плодоносит: болезни

Болезни и вредители на черной смородине:

• Клещ. Развивается в почках. При обнаружении почки черной смородины, зараженные клещами, удаляются. Рядом с ягодой высаживается чеснок.
• Стеклянница (бабочка). Кроме отсутствия плодоношения для цветущей черной смородины характерно частично увядание побегов. Необходимо срезать их чуть ли не до основания ствола и обработать места удаления садовым варом.
• Муравьи. Насекомые выедают внутреннюю часть цветка, оставляя чашелисты. Убивают муравьев на черной смородине с помощью биологических или народных препаратов.
• Реверсия (болезнь отсутствия плодоношения). Проявляется в виде удлинения листа черной смородины. Он приобретает характерный заостренный конец и перестает источать свой специфических запах. Соцветия становятся фиолетовыми, ягоды не завязываются. Черную смородину полностью выкорчевывают и сжигают – не излечимо.

(Пока оценок нет, будьте первой)

Красная смородина

Почему мы уважаем красную смородину

Большинство современных сортов красной смородины являются потомками видов смородина обыкновенная, смородина красная, смородина скалистая, смородина многоцветковая и смородина Варшевича.

Отношение у россиян к красной смородине двойственное. С одной стороны, правильно говорится в народе: «Расти чёрную смородину для внуков, красную - для детей, а белую - для себя». С другой стороны, на большинстве садовых участков и на рынке красной смородины вы почти не увидите. А зря!

А в странах Европы и США всё больше и больше выращивают красную смородину. Ведь её ягоды содержат от 40 до 60 мг/% витамина С, до 500 мг/% Р-активных соединений, до 5,1 мг/% каротина, 22% сухого вещества, 4,2% органических кислот.

Таким образом, серьёзно уступая своей чёрной «родственнице» в содержании витамина С, красная смородина его имеет в среднем не меньше, чем всеми любимые малина и земляника.

Но особая ценность красной смородины состоит в исключительно высоком содержании в ягодах кумаринов и желеобразующих веществ. Содержание кумаринов в ней составляет от 2,5 до 4,4 мг/%, т.е. значительно выше, чем у чёрной смородины и крыжовника и близко к таким накопителям, как инжир и гранат. А кумарин это природное лекарство для предупреждения повышенной свёртываемости крови и инфарктов, связанных с образованием тромбов.

Ягоды красной смородины содержат много и пектиновых веществ, которые связывают и выводят из организма разные вредные вещества, в т.ч. и радиоактивные, и противодействуют их негативному влиянию. Пектины, содержащиеся в ягодах красной смородины, по своей эффективности не уступают аптечным препаратам. Благодаря пектинам смородина является естественным антирадиационным средством.

Содержание йода в ягодах красной смородины достигает 5-6 мкг/%, здесь она признанный лидер среди российских садовых и огородных растений и не уступает импортному «рекордсмену» фейхоа.

Красная смородина издавна применяется в народной медицине. Соки и морсы, приготовленные из ягод, хорошо утоляют жажду, устраняют чувство тошноты и подавляют рвоту, обладают сильными антисептическими свойствами.

Сок красной смородины исключительно полезен при простудах, т.к. является сильным потогонным и жаропонижающим средством, особенно у детей. Он обладает достаточно сильным мочегонным действием, способствует выведению из организма солей, что особенно полезно при лечении больных почечнокаменной болезнью и подагрой. Она значительно улучшает обмен веществ при сахарном диабете.

Из сока красной смородины изготовляют столовые и ликёрные вина высокого качества. А особо ценное вино может быть приготовлено из ягод белой смородины. И вообще-то, что красная и белая смородина распространены в России меньше, чем чёрная смородина, не объясняется их недостатками. Ведь недаром в странах Прибалтики именно красная смородина является одной из ведущих ягодных культур.

Сок из красной смородины хорошо утоляет жажду, ягоды служат прекрасным средством для улучшения аппетита, активизирует деятельность кишечника. Он обладает потогонным действием, и его назначают при простудных заболеваниях. Сок обладает очистительным эффектом, он способствует выведению из организма мочекислых солей.

По своему химическому составу и биологическому действию к красной смородине близки ягоды белой смородины. Однако в этих ягодах значительно меньше витаминов, в частности аскорбиновой кислоты.

Красная смородина - это многолетний кустарник высотой до 2 метров. В отличие от чёрной смородины она имеет менее развитый, сжатый куст. Она имеет мощную корневую систему, диаметр которой в два раза превышает диаметр кроны. Основная масса корней располагается на глубине до 50 см, а вертикальные проникают на глубину до 1,2 метра.

Красная смородина отличается от чёрной более сдержанным ростом нулевых побегов. Ветки у неё более долговечные, годичный прирост боковых разветвлений слабый, кора на них часто шелушится. Основные ветви сохраняют рост 5-6 лет, а потом ветвятся.

Поскольку ветви нулевого и первого порядка могут жить до 15 лет и более, то способность образовывать побеги у неё небольшая. В местах скопления снега её ветви часто ломаются. Поэтому их осенью надо подвязать к предварительно установленному в центре куста деревянному колу.

Красная смородина цветёт раньше всех других ягодных кустарников. Вначале на ней появляются бутоны и кисти, а листья развиваются позднее. Основное плодоношение сосредоточено на букетных веточках и кольчатках. Они живут в 2-3 раза дольше, чем у чёрной смородины, покрывая ветви на большом протяжении. Поэтому урожай красной смородины располагается внутри куста и почти не переносится с возрастом на периферию куста.

Красная смородина самоплодна. К тому же её цветки привлекают массу пчёл, поэтому её урожайность всегда высокая. Ягоды созревают через 5-7 недель после цветения.

Плодовые кисти у красной смородины длинные - от 9 до 25 см. Ягоды массой от 0,5 до 1,5 граммов самой разной окраски - от бледно-розовой или жёлтой до тёмно-вишнёвой. Они могут очень долго висеть на ветках, не снижая своих вкусовых качеств.

Наиболее ценными для плодоношения являются 2-3-летние побеги, но хорошо плодоносят и ветви 4-6-летнего возраста. За счет этого она имеет более длительный характер активного плодоношения, чем её знаменитая «родственница». Максимум продуктивности у неё наступает на 9-10-й год.

Поскольку основная масса плодовых веточек и цветковых почек расположена вблизи верхушек годовых приростов, то однолетние приросты на ветках первого, второго и третьего порядка укорачивать нельзя, так как это вызовет снижение урожая. Стареющие ветки можно омолаживать, делая обрезку переводом на сильное ответвление.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА: АГРОТЕХНИКА

Красная смородина очень зимостойка. Она хорошо растёт на участках с легкосуглинистой или супесчаной, умеренно увлажнённой почвой, не переносит близкого стояния грунтовых вод. На пониженных участках ягоды мельчают, урожай снижается. Такие участки надо или осушить, или сажать растения на невысоких холмиках.

Участки с тяжёлыми глинистыми и кислыми почвами для неё не пригодны. Поэтому посадочные ямы на таких почвах делают побольше и в них добавляют по 1-2 ведра торфа и речного песка.

Красная смородина хорошо растёт и плодоносит только при хорошем освещении. При сильном затенении кусты развиваются плохо, плодоношение перемещается на периферию кроны, а ягоды мельчают. А белая смородина затенение переносит еще хуже.

Схема посадки красной смородины зависит от её сортовых особенностей. Растения с компактной формой куста (Сахарная) высаживают на расстоянии 1,2-1,4 м, полураскидистые (Ненаглядная, Натали) - через 1,6 м, а мощные, сильно раскидистые (Голландская красная) - через 2 м.

Когда яма заполнится на три четверти высоты, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, уплотняют, поливают водой, делают в центре ямы холмик и расправляют на нем корни саженца. Перед посадкой, как всегда, саженец надо на два часа поставить в воду, чтобы он хорошо напитался водой.

Неплохо добавить в воду «Корневин», для быстрейшего образования новых корней. Если есть сухие или поломанные корни, то их, естественно, перед посадкой следует удалить.

Куст надо обязательно сажать наклонно, так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землей оставлены тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после копки ямы. Если эта земля слишком плотная, то её разбавляют песком. После этого саженец поливают, чтобы почва хорошо налипла на корни, но ни в коем случае не утаптывают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.

В посадочные ямы можно вносить одну столовую ложку AVA вместо всех других минеральных удобрений и три года не делать минеральных подкормок. Раскислитель при этом, естественно, надо вносить (лучше всего использовать доломит или мел).

Первые два-три года идёт рост корневой системы, и только потом начинается быстрый рост надземной части куста. Исключение составляет сорт Джонкер-Ван-Тетс, который растёт быстро, как чёрная смородина.

В год посадки, осенью, куст больше не подрезают и слегка окучивают на высоту 10-12 см. Весной куст надо обязательно разокучить и укоротить, оставляя над поверхностью почвы побеги длиной 20 см, обрезая их на почку, обращённую наружу. Такая обрезка укрепляет ветки, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление.

Главное при этом - заглубление саженцев на 7-10 см по сравнению с тем, как они росли в питомнике, т.к. побеги замещения, за счёт которых формируется и омолаживается куст на протяжении жизни, появляются только из подземных почек основания ветвей.

Первые годы после посадки обрезку красной смородины не производят. Укорачивают только слишком длинные однолетние побеги, идущие от основания куста мелкие боковые побеги, больные ветви. У взрослых кустов удаляют ветки, лежащие на земле, повреждённые стеклянницей, щитовкой, поражённые мучнистой росой, а также слабые побеги в центре куста. И только после этого приступают к обрезке куста соответственно его возрасту.

Но в любом конкретном случае следует учитывать состояние ветвей. Иногда лучше укоротить более молодую 5-6-летнюю ветвь на боковое разветвление, если она плохо растёт или усыхает, а иногда и 10-летнюю здоровую и урожайную ветвь стоит оставить. При этом многолетние и однолетние ветви должны располагаться по возможности свободно и не мешать друг другу.

В дальнейшем в хорошо сформированном кусте красной смородины надо иметь 10-12 плодоносящих ветвей и 3-4 побега возобновления. При хорошем уходе куст красной смородины может плодоносить до 20 лет.

Часто можно увидеть, что у красной смородины облезла кора. Ничего особенного в этом нет, т.к. у неё это нормальное явление.

ПОЧЕМУ ПЕРЕСТАЛА ПЛОДОНОСИТЬ КРАСНАЯ СМОРОДИНА?

Этот вопрос можно часто услышать от садоводов. Скорее всего, она просто старая. Её плодушки живут примерно 10 лет, а потом ветвь стареет. Поэтому, как только урожай на ветви начинает снижаться, её надо вырезать до места прикрепления к стволу.

Может устареть и весь куст, если ему 15-20 лет. В этом случае его можно попытаться омолодить, постепенно вырезая в течение 3 лет по трети куста до самого основания.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА ЦВЕТЁТ,

НО, НЕ УСПЕВ ДАТЬ ЯГОД, ЗАСЫХАЕТ

Причины две. Скорее всего, кусту более 20 лет, и ему уже никакое омоложение не поможет. Такой куст надо просто убрать.

Но это может быть и одно из грибковых заболеваний. Если этот куст для вас ценен, то весной, как только начнут разворачиваться листья, надо опрыскать этот куст препаратами «Циркон», «Эпин-экстра», «Новосил». Сразу после цветения опрыскайте ещё раз «Цирконом», а после уборки - «Хомом». Если это не поможет, то куст надо немедленно убрать.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА: РАЗМНОЖЕНИЕ

Красная смородина размножается вегетативно, так же как и чёрная. В садах её размножают в основном горизонтальными или дуговидными отводками. Для этого 1-2-летние побеги рано весной пришпиливают к почве и дважды за сезон окучивают, а осенью укоренившиеся отводки выкапывают. Но этот способ мало продуктивен. Поэтому её быстрее размножить одревесневшими черенками.

Но размножение красной смородины этим способом требует особых условий для получения хорошего посадочного материала, т.к. эти черенки укореняются значительно труднее, чем черенки чёрной смородины. Поэтому обычные сроки для посадки черенков красной смородины непригодны.

Чтобы одревесневшие черенки красной и белой смородины прижились, их надо сажать в самые оптимальные сроки - в третьей декаде августа. Посаженные в эти сроки и обеспеченные достаточным количеством влаги в течение всей осени, они успевают к зиме частично дать корни. С весны их корневая система усиливается и может вполне обеспечить водой и питанием развивающуюся подземную часть растения.

Для черенкования у неё выбирают однолетние побеги и ветви первого порядка, отходящие непосредственно от земли. Эти ветви разрезаются на черенки длиной 25 см. При этом можно использовать и верхушечную часть ветви (об этом мало кто из садоводов знает) в отличие от чёрной смородины, т.к. у неё верхушки побегов к сентябрю успевают вызреть и имеют нормально развитые почки.

Место для посадки черенков готовится заранее. На грядку дополнительно вносят по 1 ведру перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, золу, песок. Затем участок перекапывают на глубину 20-25 см и выравнивают.

Посадку черенков следует проводить быстро, сразу после их срезки, в увлажнённую почву. Приживаемость черенков значительно повысится, если нижние концы их подержать в течение суток в воде, а ещё лучше - в растворе гетероауксина или другого ростового вещества, способствующего быстрому образованию корней.

Место для посадки черенков должно быть приготовлено заранее. Оно должно быть открытым, увлажнённым, не подвергаться затоплению, а почва должна быть рыхлой и плодородной. На грядку дополнительно вносят по 1 ведру перегноя или компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата, золу, песок. Затем участок перекапывают на глубину 20-25 см и выравнивают.

Черенки сажают наклонно, оставляя над поверхностью только 1-2 почки. Посаженные черенки красной смородины для нормального развития требуют более тщательного ухода, особенно в сентябре, октябре и весной следующего года. Вслед за посадкой их надо немедленно полить, хорошо замульчировать и затенить, чтобы создать влажную среду для их укоренения. Это же надо делать в апреле, мае и июне следующего года.

При соблюдении всех необходимых условий большинство высаженных черенков красной и белой смородины осенью укореняется и зимует с первичными корешками длиной 1-3 см.

При весенней посадке одревесневшие черенки красной и белой смородины обычно не успевают укорениться до распускания листьев, подсыхают и погибают.

При определённом опыте можно быстро размножить и зелёными черенками. При этом получается здоровый посадочный материал, свободный от вредителей и болезней.

Срок зелёного черенкования необходимо подбирать очень тщательно. Если чёрная смородина укореняется в течение почти всего лета зелёными и полуодревесневшими черенками, то у красной смородины зелёные черенки загнивают, а у полуодревесневших черенков - снижается укореняемость.

При оптимальных условиях укореняемость зелёных черенков в зависимости от сорта составляет 50-70%. Лучше всего это делать, когда побеги начинают грубеть, но еще не одревесневели, т.е. где-то в середине июня.

Для этого побеги срезают рано утром и сразу ставят в ведро с водой в прохладном месте. Затем их разрезают острым ножом на черенки с 1-3 почками. Лучше приживаются черенки с 2 почками и одним коротким междоузлием. Очень важно, чтобы на черенке был хотя бы один сформировавшийся лист.

Нижний косой срез делают на 0,5-1 см ниже почки в противоположную от неё сторону, верхний - над почкой. Черенки в течение суток надо обрабатывать теми же стимуляторами роста.

Затем черенки высаживают на подготовленную грядку на глубину 1,5-2 см на расстоянии друг от друга 3-4 см, а между рядами 6-8 см и накрывают плёночной мини-тепличкой.

Самое главное в начальный период - обеспечить влажность листьев. Поэтому черенки надо постоянно опрыскивать. А для получения штучного посадочного материала удобно использовать «суперминитепличку», сделанную из пластиковой бутылки, разрезанной на две части.

При посадке корневую шейку саженцев красной смородины надо заглубить на 5-6 см, чтобы в почве оказалось достаточное количество прикорневых почек, которые обеспечат развитие куста.

Красную смородину можно выращивать не только в виде куста. Её крона легко формируется в форме пирамиды, веретена, простейших пальметт веерного или шпалерного типов.

Очень декоративна красная смородина в штамбовой культуре. Штамбовая крона не только отличается необычным видом и привлекательностью, но также влияет на скороплоднасть, урожайность и качество ягод. Обычно куст формируют на коротком или на высоком штамбе. Но на Урале такая смородина сильно подмерзает в суровые зимы.

Урожай красной смородины, в отличие от чёрной, убирают единовременно, вместе с кистями, когда ягоды полностью вызреют. Они гораздо нежнее, чем ягоды чёрной смородины, и транспортировку переносят хуже. Собирают их в сухую погоду, утром, когда спадает роса, но не после дождя и не в жаркое время дня. Хранят эти ягоды так же, как и ягоды чёрной смородины.

Для семьи из 3-4 человек достаточно одного куста, поскольку при хорошем уходе взрослый куст красной смородины способен ежегодно давать до 10-12 кг ягод. Надо только правильно выбрать сорт и место для посадки.

Садоводы часто ссылаются на то, что у красной смородины слишком кислые ягоды. Это верно только для старинных сортов, таких, например, как Голландская красная. Но в последнее десятилетие создано много новых сладкоплодных сортов, в ягодах которых сахара содержится ничуть не меньше, чем в ягодах чёрной смородины. При этом следует помнить, что красная смородина полезнее чёрной, особенно для людей, так, скажем, «в возрасте».

СОРТА КРАСНОЙ И БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ

Бараба - среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, сжатые. Ягоды крупные, красные, кисло-сладкие, с терпким ароматом.

Белый виноград - позднеспелый сорт Кусты среднерослые, слегка раскидистые. Ягоды белые, прозрачные, крупные, пригодны для десерта и технической переработки, в особенности для виноделия.

Белая фея (Алмазная) - среднеспелый сорт белой смородины. Кусты густые, слегка раскидистые. Ягоды средней величины, прозрачные, очень вкусные. Сорт устойчив к болезням.

Версальская белая - среднеспелый сорт, распространённый в садах. Кусты среднерослые, широкие. Первые ягоды в кисти крупные, затем мельчают. Ягоды крупные, желтоватые, кисло-сладкие, освежающие. Урожайность высокая, зимостойкость удовлетворительная.

Валенсия - среднеспелый урожайный сорт. Кисти средней длины, ягоды очень крупные, красные, ароматные, приятного вкуса.

Валентиновка - позднеспелый урожайный сорт. Кусты мощные, слабо раскидистые. Кисти длинные, плотные, ягоды одномерные и кислые, из них получается прекрасное желе. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Вика - сорт среднего срока созревания, зимостойкий, не требователен к уходу, устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Плодовые кисти плотные, густые, средней длины, с длинным черешком, удобны для сбора. Ягоды красные, средние по величине, не мельчают к концу кисти, хорошего вкуса. Пригодны для еды свежими и переработки на вино, компот, желе.

Виксне - зимостойкий урожайный сорт, раннего срока созревания. Ягоды крупные (0,6-1,1 г), тёмно-вишнёвые, кисло-сладкие (4,2 балла), не осыпаются. Устойчив к антракнозу, поражается тлёй в средней степени.

Газель - среднеспелый зимостойкий урожайный сорт. Кусты среднерослые, компактные. Ягоды средней величины, очень вкусные. Успешно размножается одревесневшими и зелёными черенками.

Голландская красная - позднеспелый распространенный сорт. Кусты сильнорослые, мощные, с широкой кроной. Однолетние побеги прямые, толстые. Кисти содержат до 15 ягод. Ягоды средние, красные, с прозрачной кожицей, хороши для технической переработки. Урожайность и зимостойкость высокие.

Голландская розовая - среднеспелый урожайный сорт. Кусты среднерослые, компактные. Ягоды розовые, очень вкусные.

Дар Орла - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, густые, с толстыми побегами. Ягодные кисти очень длинные (до 16 см), они содержат до 25 ягод. Ягоды красные, средней величины, кисло-сладкие, обладают высокими желирующими свойствами.

Джонкер ван Тетс - раннеспелый сорт. Кусты высокие, компактные или слабораскидистые, зимостойкие, со стабильной урожайностью. Ягоды красные, крупные, посредственного вкуса. Кисти очень длинные, содержат до 14 ягод. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Константиновская - среднеспелый, зимостойкий сорт. Ягоды среднего размера, очень красивые. Сорт не очень устойчив к грибным заболеваниям.

Красный крест - среднеспелый сорт. Кусты средней величины, довольно раскидистые. Ягоды крупные, равномерные, с прозрачной кожицей, десертного вкуса. Сорт очень урожайный, зимостойкий.

Лидер - среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, слабо раскидистые. Плодовая кисть длинная. Ягоды средней величины, красные, очень сладкие, освежающие, транспортабельные.

Мармеладница - сорт позднеспелый, урожайный, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Ягоды довольно крупные, одномерные, созревают 1-5 августа, собраны в кисти средней длины. Вкус приятный, кисло-сладкий. Ягоды транспортабельны, пригодны для использования в свежем виде и переработки.

Натали - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, среднераскидистые, с длинными кистями. Ягоды средней величины, хорошего вкуса, хороши для технической переработки, транспортабельные.

Ненаглядная - среднеспелый урожайный сорт. Кусты среднерослые, среднераскидистые. Зимостойкость и самоплодность высокие. Кисти очень длинные. Ягоды средней величины, ярко-красные, десертного вкуса, прекрасно желируются.

Орловская звезда - среднеспелый урожайный сорт. Кусты высокорослые, слабораскидистые, столстыми побегами. Выделяется красивыми, длинными и плотными кистями, которые содержат до 20 ягод. Ягоды крупные, розово-красные, сладко-кислого вкуса.

Память Губенко - позднеспелый сорт, отличается высокой зимостойкостью и урожайностью. Кусты среднерослые, слабораскидистые. Ягоды крупные, красные, хорошего вкуса.

Ранняя сладкая - сорт раннего срока созревания, зимостойкий, урожайный, самоплодный. Созревание ягод дружное, они долго держатся на кусте. В молодом возрасте куст сильно раскидистый, с возрастом становится компактнее. Ягоды средние, округлые, тёмно-красные, с десертным вкусом. Сорт универсального назначения. Кусты мощные, среднераскидистые. Кисти средние и длинные. Ягоды хорошего вкуса. Сорт урожайный, мучнистой росой поражается слабо.

Ред Лейк - среднеспелый урожайный сорт. Ягоды красные, очень крупные, выровненные по величине, отличного вкуса. Сорт устойчив к вредителям и болезням.

Розита - позднеспелый сорт. Кусты среднерослые, сжатые. Ягоды очень крупные, красные, приятного вкуса с нежным ароматом.

Рондом - позднеспелый урожайный сорт с мощным высоким кустом. Его зимостойкость средняя, но устойчив к мучнистой росе. Ягоды средние, тёмно-красные, кисло-сладкие.

Сара - среднеспелый урожайный сорт. Кусты сильнорослые, сжатые. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, красные, кисло-сладкие, с освежающим ароматом.

Сахарная - среднеспелый сорт. Кусты полураскидистые, зимостойкие. Кисти средней длины, ягоды среднего размера, красные, десертного вкуса, хорошо держатся на кустах до полного созревания ягод.

Смольяниновой белая - среднеспелый урожайный сорт. Кусты высокорослые, среднераскидистые. Сорт зимостойкий и урожайный. Ягоды средней величины, белые; прозрачные, кисло-сладкие. Они долго висят на кустах, не теряя вкусовых качеств. Сорт устойчив к грибным заболеваниям.

Смородина Варшевича . Кусты высокие, слабоветвящиеся. Кисти длинные, несут до 15 ягод. Ягоды тёмно-красные, посредственного вкуса. Срок созревания поздний. Лучший сорт для технической переработки, особенно на вино. Урожайность и зимостойкость очень высокие.

Уральские зори - сорт позднего срока созревания: Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды ярко-красные, не одномерные, среднего размера, отличного сладкого вкуса, косточки мелкие.

Уральская красавица - сорт среднего срока созревания, урожайный. Куст среднерослый, слабораскидистый, с толстыми прочными побегами. Ягоды крупные, красного цвета, собраны в плотные длинные кисти, отличного десертного вкуса, универсального назначения.

Урожайная белая - позднеспелый сорт. Кусты пряморослые, густые. Ягоды прозрачные, крупные, кисло-сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный.

Филиппок - среднеранний сорт сибирской селекции. Кусты среднерослые, сжатые. Плодовые кисти длиной до 18 см, они содержат до 25 ягод и более. Ягоды красные, крупные, приятного освежающего вкуса.

Хрустящая - раннеспелый сорт. Кусты среднерослые, раскидистые. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, красные, сладкие, ароматные. Ягоды имеют сухой отрыв, поэтому транспортабельны. Сохраняют свой вкус до глубокой осени.

Чулковская - раннеспелый сорт. Кусты высокие, мощные, густые. Кисти содержат до 15 ягод. Ягоды красные, с прозрачной кожицей, средней величины, десертного вкуса. Созревают одновременно и долго не осыпаются. Сорт зимостойкий, урожайный.

Щедрая - старый распространённый среднеспелый сорт. Кусты среднерослые, полураскидистые, зимостойкие, хорошо формируются без обрезки. Кисти короткие, содержат 5-6 ягод. Ягоды крупные, ярко-красные, приятного, кисло-сладкого освежающего вкуса.

Ютербогская - среднеспелый, очень урожайный сорт. Кусты средних размеров, густые, раскидистые. Кисти очень длинные, несут от 10 до 20 ягод. Ягоды крупные, выровненные, светло-кремовые, почти бесцветные, приятного вкуса.

В. Г. Шафранский

К сведению садоводов. Саженцы новейших сортов красной смородины высылает орловский ВНИИСПК.