ชิ้นส่วนผนังบางส่วนใหญ่สำหรับโมเดลเครื่องบินทำเองนั้นทำโดยการขึ้นรูปจากไฟเบอร์กลาส หรือโดยการดึงจากแผ่นพลาสติกเทอร์โมพลาสติก เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มวัสดุที่มีจำหน่ายสำหรับการทำงานกับฝากระโปรง แฟริ่งล้อ และชิ้นส่วนที่คล้ายกันได้เปลี่ยนแปลงและขยายออกไปอย่างมาก พร้อมกับการถือกำเนิดของโพลิสไตรีนและพลาสติก ABC เทคโนโลยียอดนิยมก่อนหน้านี้หลายอย่างก็เริ่มจางหายไปในเบื้องหลัง ดังนั้นช่วงของการใช้วัสดุคอมโพสิตจึงถูกจำกัดเฉพาะชิ้นส่วนที่รับน้ำหนักมากเท่านั้น (ลำตัวของเครื่องร่อนข้ามประเทศและเครื่องบินจำลองขนาดใหญ่ ตัวเฮลิคอปเตอร์) ในชุดอุปกรณ์ที่ผลิตจำนวนมาก แผ่นแม่พิมพ์ “ของเล็กๆ น้อยๆ” ทั้งหมดจะกลายเป็นพลาสติก

เทอร์โมพลาสติกทั่วไปสมัยใหม่ที่ทนทานที่สุดคือพลาสติก ABC ซึ่งปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายในร้านค้ารุ่นบางรุ่น มีข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือไม่ละลายในอะซิโตน แต่การซื้อพลาสติกนี้แม้แต่ในมอสโกก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ง่ายกว่าที่จะได้แผ่นโพลีสไตรีนที่มีความหนา 1-1.5 มม. แม้ว่าจะไม่แข็งแรงเท่าพลาสติก ABC แต่โดยส่วนใหญ่แล้วสามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของผู้สร้างแบบจำลองได้

โปรดสังเกตทันทีว่าแผ่นโพลีสไตรีนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีความหนืดสูงกว่ามากและมีความเปราะบางน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับโพลีสไตรีนในครัวเรือนทั่วไป และยังมีการติดกาวด้วยไซอะรีนอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

มักใช้โพลีสไตรีนสีขาว สำหรับสำเนาควรมองหาสีเงินจะดีกว่า ชิ้นส่วนพลาสติกที่ทาสีแล้วของสีนี้จะดูสมจริงมากเมื่อสารเคลือบสึกหรอ สำหรับการผลิตชิ้นส่วนโปร่งใส ลูกแก้วที่มีความหนา 1-1.5 มม. ยังคงเหมาะที่สุด แต่ที่นี่เราสามารถคิดถึงโพลีสไตรีนโปร่งใสได้ แม้ว่าการส่งผ่านแสงจะค่อนข้างแย่กว่าก็ตาม

ในโรงงานและโรงปฏิบัติงานที่มีอุปกรณ์ครบครัน ไม่มากก็น้อย วิธีสุญญากาศมักใช้สำหรับการวาดพลาสติก ในยุคปัจจุบัน ปั๊มสุญญากาศทั้งหมดที่สามารถแปรรูปได้ได้ถูกแปรรูปไปแล้ว และอะไรที่สามารถซื้อได้ก็มีราคาแพง ดังนั้นเรามาดูเทคโนโลยี "บ้าน" ที่สุดกันดีกว่า

ในฐานะเครื่องมือ ก่อนอื่นคุณต้องมีช่องว่าง (หมัด) มันทำจากลินเด็นบัลซาหรือโฟมหนาแน่น ต้องลงสีรองพื้นบัลซาแบลงค์เพื่อทำให้พื้นผิวแข็งตัว คุณสามารถเตรียมส่วนผสมของไพรเมอร์ที่เหมาะสมได้โดยการเติมแป้งฝุ่น (หรือแป้งเด็กที่คุณซื้อที่ร้านขายยา) ลงในแล็กเกอร์ไนโตร เมื่อเพิ่มปริมาณแป้งจะได้สีโป๊วซึ่งง่ายต่อการแก้ไขข้อบกพร่องที่พื้นผิว หากใช้พลาสติกโฟมที่มีความหนาแน่นสูงจำเป็นต้องปิดช่องว่างด้วยน้ำยาเคลือบเงาไม้ปาร์เก้หรืออีพอกซีเรซินที่เจือจางด้วยอะซิโตน

พื้นผิวการทำงานของช่องว่างควรถูด้วยสเตียริน (เทียน) หรือขัดเงา รอประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วถูเบา ๆ ด้วยผ้าขนสัตว์ ในกรณีนี้ พลาสติกที่ประทับตราจะเลื่อนไปตามพื้นผิวของหมัดได้ง่ายขึ้น และในขณะเดียวกัน วัสดุที่บางในท้องถิ่นก็จะลดลง

มีวิธีการสกัดหลายวิธี แต่ละวิธีต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมของตัวเอง

วิธีแรก. ใช้สำหรับเขียนแบบตื้นของชิ้นส่วนขนาดเล็ก (ต่อไปนี้จะถือว่าผลิตภัณฑ์มีความโค้งเป็นบวกตลอดทั้งพื้นผิว) แผ่นเทอร์โมพลาสติกถูกจีบจากขอบด้านตรงข้ามสองด้านด้วยแถบไม้อัดหนา 4-10 มม. โดยใช้สกรู ใช้คีมสองตัวจับแผ่นไว้เหนือเตาไฟฟ้าให้ความร้อนเป็นพลาสติกจากนั้นจึงปิดช่องว่างทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยตนเอง แทนที่จะใช้คีม คุณสามารถใช้ที่หนีบหรือทำที่จับพิเศษในโครงไม้อัดซึ่งจะช่วยให้คุณใช้แรงได้มากขึ้น

ขอแนะนำว่าในระหว่างการใช้งานอุณหภูมิของอากาศในห้องไม่ควรต่ำกว่า 20°C ที่อุณหภูมิต่ำกว่าพลาสติกจะเย็นลงอย่างรวดเร็วและสูญเสียความเป็นพลาสติก หลังจากสัมผัสกับช่องว่างแล้ว หากวัสดุแข็งตัวก่อนที่จะสิ้นสุดกระบวนการวาด เจาะสามารถอุ่นในเตาอบที่อุณหภูมิ 50-60°C (ใช้ไม่ได้กับช่องว่างพลาสติกโฟม)

ข้อเสียของวิธีนี้ ได้แก่ เมื่อถูกความร้อนแผ่นจะแคบลงตรงกลางและขอบก็หงายขึ้น สิ่งนี้จะบังคับให้คุณตัดชิ้นงานออกโดยใช้ค่าเผื่อจำนวนมาก

วิธีที่สอง.โครงทำจากไม้อัดหนา 4-10 มม. เพื่อให้หมัดทะลุผ่านโดยมีช่องว่างด้านข้างเท่ากับ 1.2-1.5 เท่าของความหนาของพลาสติก ขอบการทำงานของเฟรมจะต้องโค้งมนและขัดอย่างระมัดระวัง แถบถูกตอกตะปูเข้ากับกรอบซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฐาน ความกว้างของชิ้นงานพลาสติกจะถูกนำมาเป็นสามเท่าของขนาดของรูในเมทริกซ์ พลาสติกถูกให้ความร้อนจนนิ่มสนิท (ในเวลาเดียวกันก็หดตัวอย่างมาก) วางบนเฟรมและเจาะเข้าไปในรูของเมทริกซ์ด้วยมือหรือที่หนีบ โดยไม่ต้องปล่อยหมัดพลาสติกจะได้รับอนุญาตให้เย็นหลังจากนั้นชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วจะถูกนำออกจากช่องว่าง ข้อได้เปรียบโดยทั่วไปของวิธีนี้คือการทำให้วัสดุบางลงน้อยที่สุด

บางครั้งรอยพับบนผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับรูปร่างของชิ้นส่วน แต่ก็อาจเกิดจากช่องว่างที่มากเกินไประหว่างแม่พิมพ์กับพันช์ หรือความร้อนของพลาสติกไม่เพียงพอ

วิธีที่สาม.ในกรณีนี้ จะมีการสร้างเฟรมเมทริกซ์ที่เหมือนกันสองเฟรม วัสดุที่ประทับตราจะถูกยึดระหว่างวัสดุเหล่านั้นเช่นเดียวกับวิธีแรก หากเมทริกซ์ที่มีพลาสติกถูกทำให้ร้อนในเตาอบ เฟรมก็จะเหมือนกันทุกประการ ควรเลือกอุณหภูมิในการทดลอง โดยเริ่มตั้งแต่ 70°C

บางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก การอุ่นพลาสติกบนเตาไฟฟ้าจะสะดวกกว่า ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะของวัสดุได้ ในกรณีนี้เฟรมใดเฟรมหนึ่ง (การปรับเทียบ) ควรมีช่องว่าง 1.2-1.5 เท่าของความหนาของวัสดุตามแนวช่องว่างและเฟรมที่สอง - ประมาณ 7 มม. (ควรยึดเมทริกซ์ไว้เหนือกระเบื้องโดยให้ กรอบคว่ำหน้าลงโดยมีช่องว่างขนาดใหญ่) เมื่อพลาสติกเริ่มหย่อนคล้อย ก็พร้อมสำหรับการวาด การระเหยของวัสดุออกจากพื้นผิวอย่างรุนแรงเป็นสัญญาณของความร้อนสูงเกินไป เมื่อติดตั้งหมัดบนโต๊ะ ต้องแน่ใจว่าใช้ตัวหยุดเพื่อป้องกันความลึกในการวาดมากเกินไป (ไม่เช่นนั้นชิ้นส่วนอาจบางเกินไป) เพื่อลดการบางของพลาสติก สามารถลดการขันโบลต์ที่ยึดเฟรมเข้าด้วยกันให้แน่นเพื่อให้สามารถดันวัสดุออกสู่บริเวณไอเสียได้

วิธีที่สี่.ใช้เมื่อผลิตภัณฑ์มีส่วนที่ยื่นออกมาหรือส่วนเว้า (เช่น ซี่โครงบนฝากระโปรง) จำเป็นต้องสร้างเมทริกซ์อีกครั้ง ขนาดภายในควรมากกว่าขนาดของการเจาะเปล่าตามความหนาของวัสดุ การบรรลุสิ่งนี้โดยใช้การประมวลผลเทมเพลตไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นคุณจึงใช้เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ได้ ควรคลุมช่องว่างด้วยชั้นแยก (พื้นสีเหลืองอ่อน, ขัดเงา, สเตียริน) แล้วถูจนมันวาว ใช้แปรงหรือเครื่องพ่นสารเคมีทากาวอีพ๊อกซี่เจือจางหลายชั้น ต้องกำหนดจำนวนชั้นล่วงหน้าบนต้นแบบของวัสดุใด ๆ เพื่อให้ความหนารวมเท่ากับความหนาของพลาสติกหลังการวาด (ประมาณครึ่งหนึ่งของมูลค่าเดิม) หลังจากที่กาวแข็งตัวแล้ว พื้นผิวจะถูกเคลือบด้วยชั้นแยกอีกชั้นหนึ่ง และเคลือบด้วยแผ่นบางก่อน จากนั้นจึงเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาสหนา ทำให้เกิดเปลือกแข็ง จากนั้นเมทริกซ์ผลลัพธ์จะถูกลบออกและเคลือบอีพอกซีเรซิน "ระยะทางเท่ากัน" จะถูกแยกออกจากช่องว่าง

น่าเสียดายที่ภาพวาดไม่ได้มีคุณภาพสูงมากและไม่ได้ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจน แต่วิธีการที่อธิบายไว้ในรายละเอียดในบทความนั้นน่าสนใจมาก

วิธีเป่าแฟริ่ง (หลังคา) ของเครื่องบิน

ในชีวิตของผู้สร้างเครื่องบินทำเองทุกคน คำถามเกิดขึ้น: “จะสร้างหลังคาที่สวยงามตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อผลิตผลงานของคุณได้อย่างไร” โดยปกติแล้วจะต้องมีการคิดมากมายเกี่ยวกับโครงโคมไฟ การเสริมส่วนประกอบและคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อให้โครงสร้างดังกล่าวดูสมบูรณ์ บ่อยครั้งที่เครื่องบินสร้างเอง "บินขึ้น" ด้วยห้องนักบินแบบเปิด ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการออกแบบหรือเนื่องมาจากความไม่รู้ง่ายๆ ว่าควรทำอย่างไรให้แตกต่างออกไป เราทุกคนมักทำบาปด้วยความไม่รู้นี้
ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ด้วยการผลิตโคมคุณภาพสูงโดยใช้วิธีการเป่า วัสดุที่ใช้ในกระบวนการนี้มักจะเป็นลูกแก้ว ลูกแก้ว หรือเล็กซาน อย่างหลังนี้โดดเด่นด้วยความเข้มข้นของแรงงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและความยากในการผลิตโคมไฟรูปทรงหยดน้ำ แต่ด้วยคุณภาพสูงสุดของอย่างหลัง
ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างความเข้มของแรงงานและคุณภาพผลลัพธ์อยู่ที่จุดหลอมเหลวของวัสดุที่ใช้ ยิ่งอุณหภูมิหลอมเหลวต่ำลง การผลิตก็จะยิ่งง่ายขึ้น ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็จะยิ่งต่ำลง ตลอดจนความต้านทานต่อความเค้นทางกลและความเสียหาย (เช่น รอยขีดข่วน) นอกจากนี้วัสดุที่หลอมละลายต่ำมักจะหนากว่า (เพื่อรักษาความแข็งแรง) และหนักกว่า ตามกฎแล้วจะใช้เพล็กซ์ที่มีความหนาสูงสุด 3 มม. ในขณะที่ Lexan สามารถใช้ได้เพียง 0.75 มม. และบางกว่าด้วยซ้ำ แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้การผลิตและความรับผิดชอบมีความซับซ้อนอย่างมากเมื่อใช้งานก็ตาม จากการลองผิดลองถูก (แฟริ่งที่เสียหาย) พบว่าความหนาของแผ่นที่เหมาะสมที่สุดควรมีอย่างน้อย 1.5 มม. หากคุณต้องการลองทินเนอร์ - ไม่มีปัญหา คุณเพียงแค่ต้องติดตั้งโครงรองรับ เช่น คานกั้นตัวเรือที่อยู่ใต้ฟองพลาสติก ไม่เช่นนั้น ความโค้งและความไม่สม่ำเสมอจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

1. เตาอบ
เตาอบอาจเป็นส่วนที่ต้องใช้แรงงานมากที่สุดในกระบวนการผลิตแฟริ่งทั้งหมด หลักการทั้งหมดของกระบวนการค่อนข้างชัดเจนจากภาพด้านล่าง ตัวเตาทำจากอลูมิเนียมเข้ามุม ผนังกรุด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน ขนาดไม่สำคัญและค่อนข้างถูกกำหนดโดยขนาดที่ต้องการของหลังคาที่ผลิตสำหรับเครื่องบินของคุณ หากเรากำลังพูดถึงการผลิตแฟริ่งจำนวนมากขนาดเตาอบที่เหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ 240x120x120 ซม. และตัวเตาอบนั้นสามารถทำจากมุมเหล็กและแผ่นเหล็กสำหรับบุผนัง ต้องมีฉนวนกันความร้อนจากแผ่นใยหินบนผนังทุกด้าน
การทำความร้อนจะดำเนินการโดยหัวเผาโพรเพนที่กระจายอย่างสม่ำเสมอที่ด้านล่างของเตาเผาและจำนวนจะถูกกำหนดโดยขนาดโดยรวม (โดยปกติจะพิจารณาโดยไม่ต้องติดตั้งชิ้นงานด้วย Lexan ในเตาเผาโดยความสามารถในการรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้ - สำหรับ plexi -200 ลูกแก้ว -250 สำหรับ Lexan -350 องศา)
ผนังด้านหน้าของเตาเผาควรทำเป็นรูปประตูที่มีช่องมองเพื่อติดตามกระบวนการ

..
..

2. แพ็คเกจ
ชุดหน้าแปลนของ Lexan เปล่า (หรือวัสดุอื่น ๆ ) ทำจากไม้อัดขนาด 12 มม. และประกอบด้วยฐาน - แผ่นทึบที่มีทางเข้าที่ติดตั้งไว้เพื่อจ่ายอากาศอัด วางแผ่น Lexan ไว้ (ต้องใช้ปะเก็น) ฐานจะแสดงในรูป
จากนั้นเมทริกซ์จะถูกวางที่ด้านบนของ Lexan ซึ่งแฟริ่งจะถูกเป่าออกไป “แซนวิช” ทั้งหมดนี้ถูกยึดไว้ด้วยสลักเกลียว อย่าลืมวางปะเก็นที่ทำจากวัสดุที่สอดคล้องกับอุณหภูมิโดยมีระยะขอบระหว่างทั้งสองด้านของ Lexan (ตั้งแต่ 200 ถึง 350 องศาขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะระเบิด)

3. กระบวนการเป่า
ขั้นตอนการเป่าอธิบายไว้ด้านล่างแม้ว่ารูปภาพจะไม่ต้องการคำอธิบายก็ตาม แต่ทุกอย่างชัดเจนมาก ควรให้ความร้อนเตาอบอย่างช้าๆ เพื่อให้อุณหภูมิถึงระดับที่ต้องการ (คุณอาจต้องทดลองโดยไม่ต้องใช้แผ่นพลาสติก) และตรวจสอบสภาพของแฟริ่งในอนาคตอย่างระมัดระวัง เมื่อเริ่มย้อยลงเล็กน้อย คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะเริ่ม ช่วงเวลานี้ใกล้เคียงกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของชิ้นงานทั้งหมด และแสดงไว้ในแผนภาพในรูปแรก ในขณะที่หย่อนคล้อยลงประมาณ 10 เซนติเมตร (ขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นอีกครั้ง) คุณสามารถเริ่มเป่าได้ ต้องต่อท่อจากตัวรับ (กระบอกสูบ) ขนาด 40 ลิตรเข้ากับช่องจ่ายอากาศอัด มันก็จะเพียงพอแล้ว การจ่ายอากาศจะถูกปรับด้วยตนเองโดยใช้ก๊อก คุณควรปั๊มฟองสบู่อย่างช้าๆ และดูอย่างระมัดระวังเพื่อดูความก้าวหน้าที่อาจเกิดขึ้น หากฟองอากาศพองขึ้น แฟริ่งที่เสร็จแล้วจะมีส่วนนูนที่ด้านข้าง เป็นผลให้สิ่งนี้จะทำให้ยากต่อการปล่อยมันออกจากเมทริกซ์ (มันจะไม่หลุดออกไปอย่างอิสระ) และจะต้องถูกทำลาย ควรมีหน้าต่างดูด้านข้างจะดีกว่าและทำงานร่วมกับผู้ช่วยที่จะรายงานขนาดที่เหมาะสมของฟองอากาศไปทางด้านข้างทันที
หากพบส่วนนูนเฉพาะที่ในระหว่างกระบวนการเป่า คุณต้องหยุดการปั๊มเพิ่มเติมทันทีและปิดวาล์วจ่ายอากาศและถอดออกจากทางเข้า ฟองสบู่จะยุบตัวเล็กน้อยและหลังจากนั้นไม่กี่นาที ฟองก็จะสามารถปั๊มขึ้นมาได้อีกครั้ง การดำเนินการนี้ซ้ำหลายครั้งจนกว่าแฟริ่งจะได้รูปทรงที่ต้องการ

.
.
..

ระวังฟองสบู่ที่หย่อนคล้อยเหนือแหล่งความร้อน - หากอยู่ใกล้เกินไปอาจกลายเป็น "ไกลเกินไป" จากตะเกียงที่เสร็จแล้วและรั่วลงบนแผ่นเหล็ก
เมื่อแฟริ่งเป่าถึงรูปร่างที่ต้องการ ให้ปิดการจ่ายแก๊สที่จ่ายให้กับหัวเผาโพรเพน และเปิดประตูเตาอบทันที โดยรักษารูปทรงของแฟริ่งต่อไปโดยใช้ลมอัดสั้นๆ ตามความจำเป็น
ต่อจากนั้น ชิ้นงานจะได้รับการประมวลผลด้วยความระมัดระวังสูงสุด (Lexan จะเปราะบางมากภายใต้ความเครียดทางกล) และแฟริ่งจะได้รับรูปทรงที่ต้องการ ณ สถานที่ติดตั้ง

.
.
.
.

4. บทสรุป.
แม้ว่าการผลิตเตาจะเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานมากโดยเฉพาะที่บ้าน แต่การผลิตแฟริ่งนั้นเรียบง่ายและง่ายดายอย่างน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาในการทำบล็อกและแม่พิมพ์ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ทำให้ ทรงพุ่มสองซีกและส่วนเชื่อมต่อ ด้วยทักษะที่เพียงพอ (และผู้ช่วยที่ดี) แฟริ่งจะ “เด้ง” ออกจากเตาอบเหมือนลูกกวาดจากเครื่องทำลูกกวาด เป็นเรื่องดีที่พวกมันมีรูปทรงตามหลักอากาศพลศาสตร์ในอุดมคติ หากเมทริกซ์ของไฟฉายในอนาคตของคุณแคบลง (มองจากส่วนท้าย) แฟริ่งจะมีรูปทรงหยดน้ำที่สมบูรณ์โดยผ่าครึ่งตามยาว กระดาษห่อเพล็กซีกลาสขึ้นรูปได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบและโปร่งใส อาจกล่าวได้เกี่ยวกับ Lexan ว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ามาก ยกเว้นความรับผิดชอบที่มากขึ้นซึ่งจำเป็นในระหว่างการผลิต
แฟริ่งเพล็กซีกลาสได้รับการทาสีอย่างดีจากภายใน ทำให้ได้รูปลักษณ์ที่แวววาวในอุดมคติ แม้ว่าหลังคา Lexan จะเป็น "เตาอบ" ที่ดีในสภาพอากาศที่มีแดดจ้าได้ และคุณต้องคำนึงถึงการปกป้องศีรษะของคุณจากการถูกแดดเผาและการระบายอากาศ

สวัสดีผู้สร้างโมเดลที่รักและเริ่มต้น

ขณะที่อ่านบทความ ฉันสังเกตเห็นว่าผู้สร้างโมเดลจำนวนมากมีปัญหาในการสร้างห้องนักบินสำหรับโมเดลของตน บ่อยครั้งที่กระท่อมในภาพถ่ายหายไปหรือถูกตัดออกจากขวดและไม่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากนัก นักสร้างแบบจำลองไม่ต้องการสร้างแม่พิมพ์สำหรับการผลิตห้องโดยสารนี้ เนื่องจากงานนี้ต้องใช้แรงงานเข้มข้นและไม่จำเป็นสำหรับการผลิตแบบจำลองเดียว ฉันอยากจะโน้มน้าวคุณในสิ่งที่ตรงกันข้าม - ทุกอย่างง่ายมาก และก็ไม่แพงเลย

เราจะต้องมี: เครื่องเป่าผม บล็อกไม้สน เลื่อยเลือยตัดโลหะ เครื่องบิน และขวดพลาสติกเปล่า
เราเริ่มต้นด้วยการสร้างเทมเพลตสำหรับแบบฟอร์มในอนาคต ขั้นแรกเราสร้างเทมเพลตสำหรับส่วนบน

.
ถัดไปเป็นเทมเพลตมุมมองด้านข้าง
.

.
และแน่นอนว่าเป็นเทมเพลตสำหรับด้านหน้าและด้านหลังของแบบฟอร์มในอนาคตของเรา เราวางเทมเพลตเหล่านี้ไว้ที่มุมตามมุมมองด้านข้าง
.

.

.
เราสร้างเทมเพลตเสร็จแล้ว มาเริ่มสร้างแม่พิมพ์กันดีกว่า
เรานำบล็อกหรืออาจเป็นแพ็คเกจของบอร์ดที่เชื่อมต่อด้วยสกรูหรือกาวแล้วโอนมุมมองด้านข้างของเราไปไว้บนนั้น ตัดส่วนเกินออก
.

.
เราถ่ายโอนมุมมองด้านหน้าและด้านหลังไปยังระนาบที่เกี่ยวข้อง
.


.

.
เพื่อความสะดวกในการทำงาน เราจึงติดบล็อกไว้ที่ด้านล่างของแม่พิมพ์ เรายึดมันไว้ในที่รองและใช้เครื่องบินเพื่อเอาส่วนเกินทั้งหมดออก
.

.

.

.
แบบฟอร์มของเราเกือบจะพร้อมแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือการประมวลผลด้วยกระดาษทราย เราใช้เวลาสองชั่วโมงกับทุกสิ่ง
.
มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับขวด ฉันแนะนำให้คุณใช้สีน้ำเงินหรือสี - อันที่โปร่งใสจะดูแย่กว่า เราบรรจุแบบฟอร์มของเราลงในขวดแล้วอุ่นด้วยเครื่องเป่าผม หากจำเป็น ให้ยึดขวดเข้ากับแม่พิมพ์ด้วยสกรู
.

ตัดมันออกแล้วลองสวมดู

.
ทุกอย่างลงตัว เรายึดห้องโดยสารด้วยเทปอลูมิเนียม การใช้ท่อบาง ๆ เราเลียนแบบหมุดย้ำ
.


.

.
อย่างที่ฉันพูดไปมันง่าย
ขอให้ทุกคนโชคดีในอาคารและเที่ยวบิน

31 ธันวาคม 2019สวัสดีปีใหม่กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของเราทุกคน! เราหวังว่าคุณจะประสบความสำเร็จและมีโมเดลที่สวยงามใหม่

สองวิธีง่ายๆ ในการผูกมัดหลังคาเครื่องบินจำลอง

เซอร์เกย์ มาชนอฟ หรือที่รู้จักในชื่อ แซม เบลค

การดูภาพถ่ายในหน้าต่างแยกต่างหาก
การดูภาพถ่ายในโหมดไลท์บ็อกซ์

งานประเภทหนึ่งเมื่อประกอบแบบจำลองเครื่องบินคือการผลิตกระจกบนหลังคาห้องนักบิน

มีวิธีการทางเทคโนโลยีหลายวิธีสำหรับสิ่งนี้ ฉันอยากจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสองวิธีซึ่งในความคิดของฉันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด ในการทำเช่นนี้ ในกรณีแรก เราจะทำมาสก์บนกระจกที่มีรูปร่างเรียบง่ายในวินาที - บนพื้นผิวโค้ง

สำหรับครั้งแรก (1) เราจำเป็นต้องมีจิตรกรรถยนต์หรือที่สำคัญที่สุดคือเทปการสร้างแบบจำลองพิเศษและมีดที่คมมาก สำหรับกาว BF-2 ที่สอง (2) ขอแนะนำให้นำไปที่ร้านขายยาและที่สำคัญที่สุด ว่ามีเอทิลแอลกอฮอล์ขอแนะนำให้ตรวจสอบก่อนใช้กับป่วงโปร่งใสที่ไม่จำเป็นตอนนี้ชาวจีนสามารถสร้างสุสานบนจัตุรัสแดงได้ในชั่วข้ามคืนไม่ต้องพูดถึงสูตรกาว
แต่ฉันเจือจางด้วยแอลกอฮอล์มากขึ้นเพื่อให้กระจายได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คุณต้องพลิกตะเกียงเพื่อให้กาวกระจายทั่วพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอโดยไม่สะสมที่ด้านล่าง

1. ตัดเทปกาวออกแล้วติดไว้บนกระจกถ้าเป็นไปได้เพื่อให้ขอบเรียบตรงกับการผูกของตะเกียง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้เทปกาวอีกชั้นหนึ่ง ใช้ไม้จิ้มฟันลากเส้นตามสันเล่มเพื่อให้เทปติดแน่นที่สุด จากนั้น ใช้ดินสอวาดเส้นตามขอบของสันหนังสือเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าควรตัดผ่านมาสก์ตรงจุดใด
2. ใช้แท่งบาง ๆ (ฉันใช้ลวดแข็งหรือเข็มถักร่มสำหรับสิ่งนี้) ทากาวให้ทั่วพื้นผิวทั้งหมดของกระจก เราทำซ้ำขั้นตอนนี้หลังจากผ่านไปสองชั่วโมงโดยใช้กาวชั้นที่สอง .
การอบแห้งขั้นสุดท้ายต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามชั่วโมง

1-2. ใช้มีดคมๆ ค่อยๆ ลากไปตามเส้นที่ลากไว้ พยายามอย่าไปจับบริเวณที่ปกคลุม

1-2.ลอกแถบเทปและกาวที่ตัดออก เพื่อให้เห็นบริเวณที่ควรทาสีทับ

หลังคาใสสวยงามของเครื่องบินจำลองที่ไม่มี “สุญญากาศ” เหรอ? - อย่างง่ายดาย!

ทำไมต้องทำกระจกของคุณเองสำหรับเครื่องบินจำลอง?

กระจกห้องนักบินคุณภาพสูงและชิ้นส่วนโปร่งใสอื่น ๆ ในแบบจำลองเครื่องบินมีบทบาทสำคัญในการรับรู้ด้วยสายตาของแบบจำลองที่เสร็จแล้ว - ท้ายที่สุดแล้วหลังคาของเครื่องบินรบหรือกระจกของห้องนักบินของนักบินของสายการบินมักเป็นส่วนใหญ่ สิ่งแรกที่การจ้องมองของผู้ชมหยุด (เช่นในการสื่อสารกับบุคคล ดวงตาของเขาเป็นสิ่งแรกที่การจ้องมองของคู่สนทนาหยุดที่) ดังนั้นกระจกที่มีคุณภาพต่ำสามารถกำหนดระดับการประเมินแบบจำลองที่ต่ำกว่าได้ทันที ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขด้วยแชสซีที่ดำเนินการอย่างหรูหราหรือรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายในห้องโดยสาร ซึ่งยิ่งกว่านั้นยังยากที่จะมองเห็นผ่านหลังคาที่มีเมฆมาก .

สำหรับโมเดลกระดาษแข็งที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ชั้นนำนั้น ได้มีการนำเสนอโคมไฟสำเร็จรูปและชิ้นส่วนกระจกอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องยุ่งยากในการทำด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามประการแรกไม่มีการนำเสนอชิ้นส่วนกระจกสำเร็จรูปสำหรับทุกรุ่นที่มีวางจำหน่ายและประการที่สองมีหลายรุ่นที่นำเสนอสำหรับการประกอบในรุ่น "อิเล็กทรอนิกส์" สำหรับการพิมพ์ด้วยตนเอง - ในกรณีนี้ให้วางใจในโอกาสในการซื้อพร้อม -ทำอะไหล่กระจกให้ตรงรุ่น ไม่จำเป็นเลย

ตามกฎแล้วโมเดลกระดาษแข็งจะมีลวดลายของชิ้นส่วนกระจกด้วย รูปแบบเหล่านี้ช่วยให้คุณสร้างหลังคาห้องนักบินหรือบางส่วนจากแผ่นฟิล์มใส โดยทั่วไปเป็นไปได้ที่จะสร้างหลังคาเหลี่ยมเพชรพลอยด้วยวิธีนี้ ซึ่งประกอบด้วยกระจกแบนหรือกระจกโค้งเดียว (เช่นของเครื่องบินรบ Bf.109 ของเยอรมัน) และมันก็ดูไม่แย่ไปกว่าของจริง:

อย่างไรก็ตาม หากหลังคาหรือชิ้นส่วนถูกสร้างขึ้นจากพื้นผิวที่มีความโค้งสองเท่า (เช่น หลังคานูนของเครื่องบินรบ P-51D ของอเมริกา) มันจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปที่จะสร้างหลังคาที่น่าเชื่อถือจากฟิล์มแบน: รอยตัดและข้อต่อที่เห็นได้ชัดเจน ส่วนที่แบนของฟิล์มจะทำให้รูปลักษณ์เสียและทำให้มีรูปร่างไม่สวยงามและไม่เพียงพอ:

หากไม่มีโอกาสหรือความปรารถนาที่จะซื้อโคมไฟสำเร็จรูปสำหรับโมเดลนี้และหากรูปแบบการเคลือบที่มาพร้อมกับโมเดลสำหรับการตัดฟิล์มใสแบบแบนไม่อนุญาตให้คุณได้โคมไฟที่สวยงามก็เหลือเพียงทำ ด้วยตัวคุณเอง - นี่คือสิ่งที่ฉันมักจะทำ

วิธีกอดร้อน

วิธีเดียวที่ยอมรับและเข้าถึงได้ในบ้านในการทำโคมไฟโปร่งใสจากฟิล์มโพลีเมอร์คือการให้ความร้อนแก่ฟิล์มให้นิ่มลงซึ่งฟิล์มเปลี่ยนรูปร่างได้ง่าย แต่ยังคงเป็นฟิล์ม (นั่นคือไม่ละลาย) จากนั้นให้ เป็นรูปทรงที่ต้องการ เพื่อให้ฟิล์มมีรูปร่างตามที่ต้องการ จึงมีการใช้การเจาะแบบ "ว่าง" ที่ทำไว้ล่วงหน้าซึ่งมีรูปร่างเหมือนกับตะเกียง ขณะเดียวกันก็มี สองวิธีในการทำให้ฟิล์มมีรูปร่างที่ต้องการ:

• การใช้งาน ห้องสุญญากาศ(ดูตัวอย่างเว็บไซต์ของหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์สูญญากาศที่มีชื่อเสียงและภาพประกอบ)
• เพียงแค่ปิด "ช่องว่าง" (หมัด) ด้วยฟิล์มอุ่นที่เรียกว่า "ร้อนคับ".

วิธีแรกนั้นเป็นสากล แต่ต้องใช้ห้องสุญญากาศซึ่งมีการออกแบบที่ค่อนข้างง่าย แต่ต้องใช้ความชำนาญในการจัดการ ความเก่งกาจของวิธี "สุญญากาศ" อยู่ที่ความจริงที่ว่ามันช่วยให้คุณสามารถครอบคลุมรูปร่างเกือบทุกรูปแบบด้วยฟิล์มที่ให้ความร้อน (ยกเว้นบางทีอาจเป็นฟิล์มปิด) รวมถึงฟิล์มที่มีความเว้าซึ่งฟิล์มที่ให้ความร้อนจะวางอยู่ ถูก “ดูด” ด้วยสุญญากาศที่เกิดจากฟิล์มที่เชื่อมต่อกับกล้อง ฮูด

วิธีที่สองไม่เป็นสากลนัก - ไม่อนุญาตให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนมีรูปร่างเว้าเนื่องจากไม่ได้ใช้การทำให้บริสุทธิ์ของอากาศ (สุญญากาศ) และไม่มีทางที่จะ "กด" ฟิล์มที่ให้ความร้อนเข้าไปในช่องเว้าของหมัดได้ โดยสรุป วิธีการประกอบด้วยการคลุมพันช์ที่กำหนดรูปร่างของชิ้นส่วนโปร่งใสที่ต้องการด้วยฟิล์มใสที่ให้ความร้อน เพื่อให้ฟิล์มแนบแน่นกับการเจาะทั่วทั้งพื้นผิว ฟิล์มระบายความร้อนยังคงรูปทรงของหมัด ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องมีห้องสุญญากาศหรือวิธีการอื่นใดในการกดฟิล์มกับหมัดในระหว่างกระบวนการทำความเย็น - ฟิล์มจะพอดีกับหมัดเนื่องจากแรงดึงของมันเองเท่านั้น วิธีนี้เหมาะสำหรับรูปร่างนูนเท่านั้น และสำหรับการเจาะเจาะนูนให้พอดี - แม่นยำยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องนูน แต่ไม่จำเป็นต้องเว้า - โดยไม่มีส่วนโค้งเชิงลบในสองทิศทางพร้อมกัน

ฉันมักจะฝึกวิธีนี้ และในบทความนี้ฉันจะนำเสนอคำอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทำโคมโดยใช้วิธี "hot-fitting" เหมือนกับที่ฉันทำ

ฉันกำลังสร้างแบบจำลองและต้องการหลังคานูนสำหรับมัน โดยปกติแล้วนี่คือแบบจำลองในระดับ 1:32 หรือ 1:33 หลังคามีขนาด "จับต้องได้" ค่อนข้าง - จาก 1 ซม. ในแต่ละมิติ (ที่ "เล็กที่สุด" คือหลังคาของ Yaks โซเวียตและ MiGs แห่งสงครามปี แต่ในเกล็ดเหล่านี้ต้องไม่น้อยกว่า 1 ซม. นับจาก "ราง") ลำดับการกระทำของฉันมีดังนี้:

• ทำหมัด ("ว่าง")
• เลือกฟิล์มใสที่เหมาะสม
• เตรียมพั้นช์และฟิล์มให้กระชับ
• ให้ความร้อนฟิล์มให้นิ่มลงแล้วปิดหมัดด้วย
• ปล่อยให้ฟิล์มเย็นลงโดยไม่ต้องถอดออกจากที่เจาะ จากนั้นแยกฟิล์มที่ขึ้นรูปออกจากที่เจาะแล้วทำความสะอาด

จากนั้นฉันก็ตัดหลังคาที่ทำด้วยวิธีนี้ออก ทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะติดกาวเข้าเล่มและติดกาวเข้าเล่ม ดำเนินการตกแต่งขั้นสุดท้ายและติดตั้งหลังคาบนแบบจำลอง

การทำพันช์

ก่อนอื่นฉันจะนำวัสดุที่จะใช้ทำหมัดออกมา:

• กระดาษแข็งแข็งอย่างดี หนาประมาณ 1 มม. สำหรับทำโครง, กาว PVA สำหรับทากาวและรองพื้น และลวดอ่อน หนา 0.5...1 มม. สำหรับเสริมโครง,
• ยิปซั่ม (เศวตศิลา) สำหรับการเติมเฟรมครั้งแรก
• ลาเท็กซ์หรือสีโป๊วน้ำอะคริลิกสำหรับ "ตกแต่ง" เจาะปูนปลาสเตอร์
• สเปรย์อะคริลิกเพื่อการตกแต่งหมัดครั้งสุดท้าย

สินค้าที่แพงที่สุดในชุดนี้คือสเปรย์อะคริลิก ด้านล่างนี้ฉันเขียนว่าสามารถแทนที่ด้วย PVA เดียวกันหรือสารเคลือบเงาโปร่งใสที่มีอยู่ - ต้องใช้อะคริลิกเพื่อให้ได้พื้นผิวแข็งของหมัดที่เรียบลื่น ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนทดแทนที่เหมาะสมได้ ราคาถัดไปคือ PVA - คุณสามารถใช้คุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่แสดงได้ แต่คุณไม่ควรซื้อเป็นเครื่องใช้สำนักงาน - มันแย่มากที่นั่น ควรซื้อขวดที่ร้านฮาร์ดแวร์จะดีกว่า สีโป๊วและปูนปลาสเตอร์มีราคาเท่ากับเบียร์ดีๆ หนึ่งขวด

ฉันสร้างแพทเทิร์นสำหรับพั้นช์เฟรมโดยใช้แบบร่างต้นแบบที่มีอยู่ รวมถึงยังคำนึงถึงตำแหน่งการติดตั้งของโคมที่เสร็จแล้วบนโมเดลและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (การเย็บเล่ม) ตามตัวอย่าง นี่คือรูปแบบของฉันที่สร้างขึ้นสำหรับ P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) และ Yak-3 (GremirModels, 1:32) มีลักษณะดังนี้:

หลักการของโครงสร้างเฟรมนั้นเรียบง่าย: อดีตตามยาวตรงกลางสร้างรูปร่างตามยาว รูปแบบตามขวางตามขอบทรงพุ่ม รูปทรงตามขวางระดับกลางตามส่วนลักษณะเฉพาะ รูปแบบของเฟรมคำนึงถึงความหนาของฟิล์ม (ฉันมักจะใช้ฟิล์มหนา 0.1 มม.) - นั่นคือรูปทรงถูกสร้างขึ้นด้วยการเยื้อง "ด้านใน" ด้วยความหนาของฟิล์มดังนั้นในอนาคตโคมไฟที่ได้จะมี พื้นผิวด้านนอกที่ต้องการอย่างแน่นอน

นี่คือตัวอย่างลวดลายที่ผมต้องทำเอง อย่างไรก็ตาม โมเดลกระดาษแข็งบางรุ่นมีรูปแบบกรอบสำหรับการเจาะดังกล่าว - ตัวอย่างคือรุ่น Fw.190D จาก GPM:

การทำกรอบเจาะจากรูปแบบเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยาก - แม้ว่าในกรณีนี้ฉันจะเพิ่มตัวสร้างกากบาทที่กล่าวมาข้างต้นสองสามตัวที่ขอบของทรงพุ่ม

ฉันติดเฟรมที่ตัดจากกระดาษแข็งแล้วส่งลวดเส้นหนึ่งผ่านเข้าไปเพื่อเสริมแรง (ต่อมาจะป้องกันไม่ให้พลาสเตอร์หลุดออกมา) ฉันบดขอบของกรอบแล้วทาสีด้วยปากกามาร์กเกอร์สี - นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ว่าในภายหลังเมื่อบดปูนปลาสเตอร์ส่วนเกินออกฉันก็สามารถหยุดได้ทันเวลา ในที่สุด เฟรมก็ได้รับการรองพื้น (เคลือบ) ด้วย PVA อย่างสมบูรณ์เพื่อให้กันน้ำได้ในระดับหนึ่ง

เมื่อกรอบพร้อมฉันก็ฉาบปูนและเติมกรอบ - โดยส่วนเกินบางส่วน:

คุณไม่ควรรู้สึกเสียใจกับพลาสเตอร์ - มันเซ็ตตัวเร็วดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะกระจายให้มากขึ้นในทันทีและเพื่อให้เต็มทั้งเฟรม ไม่จำเป็นต้องลบส่วนเกินออก - ส่วนเกินทั้งหมดสามารถลับให้คมได้ในภายหลัง กรอบที่เต็มไปด้วยปูนปลาสเตอร์ถูกทิ้งไว้ในที่อบอุ่นจนกระทั่งแห้งสนิท - มองเห็นได้ว่าจะสังเกตได้จากการที่ปูนปลาสเตอร์ที่เปียกและสีเข้มเริ่มแรกสว่างขึ้นและมีลักษณะ "แห้ง" โดยปกติแล้ว ที่อุณหภูมิห้อง หมัดขนาดกลางจะแห้งภายในไม่กี่ชั่วโมง

ฉันบดชิ้นงานที่แห้งด้วยตะไบที่ค่อนข้างหยาบจนสุดกรอบปรากฏขึ้น จากนั้นฉันก็ลับมันด้วยไฟล์เล็กลง:

เมื่อชิ้นงานได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้ว ฉันก็ฉาบด้วยผงสำหรับอุดรูบาง ๆ แล้วเช็ดให้แห้งอีกครั้งแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ปานกลางจนได้รูปร่างสุดท้าย จากนั้นฉันก็ปิดชิ้นงานด้วยอะคริลิกสเปรย์หลายชั้นแล้วขัดด้วยกระดาษทรายที่ดีที่สุด (“ศูนย์”) หมัดพร้อมแล้ว:

แทนที่จะใช้อะคริลิกสเปรย์คุณสามารถใช้วานิชโปร่งใสอื่น ๆ ได้และคุณสามารถคลุมชิ้นงานด้วยแปรงได้ คุณยังสามารถเคลือบชิ้นงานด้วยกาว PVA แทนการเคลือบเงาได้ ในทุกกรณี ควรทำหลายชั้นด้วยการขัดกลางและขั้นสุดท้าย นี่เป็นสิ่งสำคัญ: ความไม่สม่ำเสมอที่ทิ้งไว้จะ "ประทับ" ไม่น่าดูบนตะเกียงที่ทำเสร็จแล้วในตำแหน่งที่มองเห็นได้มากที่สุดอย่างแน่นอน

การเลือกฟิล์มใส

ในการทำโคมไฟ ผมใช้ฟิล์มโพลีเอสเตอร์ซึ่งใช้ทำสิ่งต่างๆ มากมายในปัจจุบัน เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ และอื่นๆ ฟิล์มใสประเภทอื่น (โพลีเอทิลีน, ลาฟซาน) ไม่เหมาะสำหรับจุดประสงค์นี้ ฟิล์มที่เลือกมาผลิตโคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• มีความโปร่งใสอย่างแน่นอน ปราศจากความไม่สม่ำเสมอและรอยขีดข่วน
• เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ให้ค่อยๆ เปลี่ยนจากสถานะแข็งไปเป็นสถานะอ่อนโดยไม่ละลาย
• มีความหนาประมาณ 0.1 มม.

ข้อกำหนดแรกนั้นชัดเจน ข้อกำหนดที่สองมีความสำคัญเนื่องจากฉันให้ความร้อนฟิล์มเหนือเตาแก๊ส ซึ่งสามารถควบคุมการอ่อนตัวของฟิล์มได้ด้วยการมองเห็นเท่านั้น หากฟิล์มเปลี่ยนจากสถานะอ่อนตัวเป็นสถานะหลอมเหลวอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องยากที่จะแก้ไข

สิ่งแรกและเข้าถึงได้มากที่สุดคือ ฟิล์มจากบรรจุภัณฑ์บางชนิด. ฟิล์มดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่สองเสมอ - เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นฟิล์มจะค่อยๆ นิ่มลงและไม่มีอันตรายจากการ "ร้อนเกินไป" ฟิล์มจนกว่าจะละลาย (เนื่องจากฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไม่มีสารเติมแต่งที่เพิ่มความแข็งแรงหรือความร้อน ความมั่นคง)

เงื่อนไขแรกแย่กว่านั้น: การค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและไม่มีรอยขีดข่วนนั้นค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามฉันใช้ฟิล์มจากบรรจุภัณฑ์ของขนม Korkunov - กล่องที่มีลูกอมเหล่านี้ซึ่งมีฝาปิดซึ่งมี "หน้าต่าง" โดยมีฟิล์มติดกาวอยู่นั้นยังบรรจุในกระดาษแก้วเพิ่มเติมดังนั้นฟิล์มจากกล่องเหล่านี้จึงได้รับการปกป้องจากสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนและ มักจะสะอาดและโปร่งใสอย่างสมบูรณ์แบบ :

ฟิล์มนี้มีความหนาพอเหมาะเพียง 0.1 มม. ขึ้นไป

เห็นได้ชัดว่ายังมีอย่างอื่นที่บรรจุในลักษณะนี้ที่สามารถให้ฟิล์มใสที่ดีได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าครอบครัวของฉันซื้อขนมบ่อยกว่าที่ฉันสร้างโมเดล ฉันจึงได้รับภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับปีต่อ ๆ ไป

หากคุณพบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งไม่แบน คุณสามารถ "ปล่อย" ได้โดยการให้ความร้อนเบา ๆ บนเตาแก๊ส:

บรรจุภัณฑ์ที่ให้ความร้อนจะมีรูปร่างแบนหรือเกือบแบนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลิตในโรงงานบางแห่งจากโพลีเอสเตอร์แผ่นเรียบ - เพียงวิธีการขึ้นรูปแบบสุญญากาศที่กล่าวถึงข้างต้น คุณสมบัติที่โดดเด่นของฟิล์มโพลีเอสเตอร์นี้ - เพื่อให้ได้รูปทรงที่มันถูกหล่อ (ส่วนใหญ่มักจะเช่นในกรณีนี้คือรูปร่างของแผ่นเรียบ) - จะถูกกล่าวถึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการ "ดึง" ตะเกียงได้หลายครั้ง จากภาพยนตร์ภาคเดียวกัน)

อย่างไรก็ตาม คุณควรประเมินฟิล์มที่ "ปล่อยแล้ว" เพื่อความสะอาดและไม่มีรอยขีดข่วน - ในระหว่างกระบวนการ "ปล่อยแล้ว" อาจปรากฏให้เห็นชัดเจน

ตัวเลือกที่สอง - ฟิล์มที่ใช้ในการเย็บเล่ม:

ฟิล์มเหล่านี้มักจะสะอาดและค่อนข้างยืดหยุ่นและดูเหมือนว่าจะเหมาะสมกับการใช้งาน (แม้ว่าฉันจะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ตาม) นอกจากนี้เมื่อค้นหาบนอินเทอร์เน็ตฉันไม่พบข้อเสนอใด ๆ สำหรับฟิล์มดังกล่าวที่บางกว่า 0.2 มม. - และนี่ก็มากเกินไปเล็กน้อย ฉันคิดว่าฟิล์มที่บางกว่า 0.2 มม. นั้นหาได้ยาก ด้วยเหตุผลง่ายๆ ที่ว่าฟิล์มนี้เล็กเกินไปสำหรับการยึดเกาะที่แข็งแรง ("เปลือกโลก") แม้ว่าบางทีอาจมีฟิล์มยึดเกาะที่บางกว่าบางแห่งก็ตาม

ตัวเลือกที่สาม - ฟิล์มที่ใช้พิมพ์วัสดุโปร่งใส:

แม้ว่าฟิล์มเหล่านี้จะมีคุณภาพสูงและสะอาด แต่ก็มีข้อเสียอยู่สองประการ

ประการแรก มีชั้นที่ออกแบบมาเพื่อกักเก็บหมึกหรือสีขณะพิมพ์ เลเยอร์นี้ทำให้ฟิล์มดังกล่าวไม่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์ มันจะต้องถูกลบออก จากฟิล์มใสสำหรับการพิมพ์อิงค์เจ็ท ชั้นรับหมึกนี้จะถูกชะล้างออกด้วยน้ำอุ่น แต่ส่วนที่เหลือของชั้นนี้จะต้องถูกกำจัดออกด้วยอะซิโตน - ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อฟิล์มมากนัก

ประการที่สอง ฟิล์มเหล่านี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในโปรเจ็กเตอร์ จึงมีสารเติมแต่งที่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางความร้อน ด้วยเหตุนี้ฟิล์มดังกล่าวจึงไม่อ่อนตัวลงในทันทีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แต่จะผ่านจากสถานะอ่อนตัวไปเป็นฟิล์มหลอมเหลวได้ง่าย - การติดตามสิ่งนี้ค่อนข้างยาก เมื่อมันร้อนขึ้น ฟิล์มก็อุ่นขึ้น ร้อนขึ้น ร้อนขึ้น... และในขณะที่ฟิล์มดูนุ่มนวลและเริ่มกระเพื่อม จู่ๆ ก็ละลายไปตรงกลาง ดูเหมือนว่าฟิล์มที่ติดและหยุดในโปรเจ็กเตอร์ภาพยนตร์เก่าๆ จะละลายลงตรงกลางทันทีด้วยลำแสง

หลังจากการทดลองครั้งแรก ฉันไม่ได้ใช้ฟิล์มประเภทนี้ - แม้ว่าจะมีความหนาในอุดมคติที่ 0.1 มม.

เตรียมพันช์และติดฟิล์มให้แน่น

การเตรียมฟิล์มเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดจากเศษและฝุ่น การล้างด้วยผงซักฟอกก็สมเหตุสมผลเช่นกัน (หรืออีกนัยหนึ่งคือสบู่) คุณควรเลือกแผ่นฟิล์มเพื่อให้ใช้มือทั้งสองข้างจับขอบได้และมีช่องว่างระหว่างมือเพียงพอ (สำหรับตัวอย่างด้านล่าง - ประมาณ 10 x 10 ซม.) นั่นคือความยาวในอุดมคติคือ 20 x 10 ซม. หรือ น้อยกว่าเล็กน้อย

การเตรียมพั้นช์ประกอบด้วยการคลุมด้วยสารบางอย่างที่จะป้องกันไม่ให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนสัมผัสกับพื้นผิวของพั้นช์ (กล่าวอีกนัยหนึ่ง เพื่อให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนไม่เกาะติดกับหมัดในระหว่างการขันให้แน่นด้วยความร้อน และแยกออกจากกันได้ง่ายหลังจากนั้น ระบายความร้อน) เพื่อจุดประสงค์นี้ฉันใช้พาราฟิน - เทียนธรรมดา ฉันใช้เทียนแล้วถูปลายหมัดเพื่อให้พาราฟินเปื้อนจนหมด จากนั้นฉันใช้นิ้วถูพาราฟินเพื่อให้ชั้นพาราฟินที่เรียบเนียนออกมาสัมผัสและฉันหล่อลื่นและสะบัดพาราฟินส่วนเกินออก - คุณต้องทิ้งชั้นให้น้อยที่สุดโดยไม่มีก้อน วิธีที่ดีที่สุดคือใช้นิ้วถูเนื่องจากอุณหภูมิของนิ้วจะทำให้พาราฟินนิ่มลงและเปื้อนได้ง่าย (และส่วนที่เกินจะถูกทา) คุณสามารถจับหมัดไว้เหนือเตาแก๊สโดยใช้แก๊สต่ำ เพื่อให้มือของคุณร้อน แต่ไม่มากไปกว่านี้

พาราฟินทำหน้าที่เป็นสารหล่อลื่นระหว่างพันช์กับฟิล์ม - ช่วยให้มั่นใจได้ว่าฟิล์มทำความเย็นจะไม่เกาะติดกับพื้นผิวของพันช์ นอกจากนี้ เนื่องจากมีค่าการนำความร้อนต่ำ พาราฟินจึงไม่อนุญาตให้ฟิล์มที่ให้ความร้อนเย็นลงอย่างรวดเร็วเมื่อใช้กับหมัด - หากเย็นตัวลงอย่างรวดเร็ว ก็จะไม่มีเวลาสร้างรูปร่างของหมัด

นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการปรับระดับอีกชั้นหนึ่งด้วย แต่สิ่งนี้ไม่สำคัญนักหากพื้นผิวของหมัดเรียบและสะอาดอยู่แล้ว

อุ่นฟิล์มแล้วพันรอบพันช์

เพื่อให้ฟิล์มร้อนขึ้น ฉันเตรียมถุงมือหนังอุ่นเก่า ตัวแบ่งเตาแก๊ส และบล็อกไม้ ฉันวางฉากกั้นไว้บนเตาแก๊สของเตาแก๊ส แล้วเปิดแก๊สขนาดกลาง โดยปล่อยให้ฉากกั้นอุ่นขึ้น

ในเวลานี้ ฉันวางหมัดบนบล็อกไม้แนวตั้ง - เพื่อที่ฉันจะได้พันหมัดด้วยฟิล์มนุ่ม ๆ ด้วยมือของฉัน สามารถตรวจสอบการติดตั้งที่ถูกต้องได้โดยจับขอบของแผ่นโพลีเอทิลีนที่มีขนาดเดียวกับแผ่นฟิล์มที่เลือกไว้ด้วยมือทั้งสองข้างแล้วดึงลงบนหมัด หากยังมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่สำหรับการยืดฟิล์มร้อน ทุกอย่างก็โอเค ถ้าไม่เช่นนั้น คุณควรเลือกแถบที่สูงกว่า

ฉันเอาแผ่นฟิล์มที่ขอบด้วยมือที่สวมถุงมือแล้วเริ่มให้ความร้อนเหนือเตา ทันทีที่ฟิล์มนิ่มลงในระหว่างกระบวนการให้ความร้อนจะมองเห็นได้ชัดเจน - ฟิล์มจะเริ่มยืดยืดหยุ่นในมือของคุณ และพื้นผิวของมันจะเริ่มบิดเบี้ยวและเป็นระลอกคลื่น ในการเพิ่มอุณหภูมิ ฉันลดแผ่นกระดาษลงไปที่เตา และยกมันขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิลง ในขณะที่ฟิล์มอ่อนตัวลงเพียงพอ ฉันรีบย้ายฟิล์มไปที่หมัดโดยยืนบนบล็อก วางฟิล์มร้อนลงบนหมัด ลดขอบของฟิล์มจากซ้ายไปขวาใต้หมัดแล้วดึงขอบลงจนกระทั่ง ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่บนพื้นผิวของหมัดโดยสมบูรณ์ - นั่นคือฉันพันฟิล์มร้อนรอบฟิล์มพันช์ ทันทีที่ทำสิ่งนี้สำเร็จ ฉันจะหยุดและเริ่มเป่าฟิล์มเพื่อให้ฟิล์มเย็นลงเร็วขึ้น หนึ่งหรือสองนาทีก็เพียงพอแล้วสำหรับสิ่งนี้

เทคนิคนี้อาจใช้ไม่ได้ผลในครั้งแรก ไม่มีปัญหา - ฉันเอาฟิล์มระบายความร้อนออกจากหมัด "ปล่อย" ฟิล์มเหนือแก๊สกลับสู่สถานะเรียบ (ดูด้านบน ซึ่งแสดงวิธีการ "ปล่อย" บรรจุภัณฑ์ที่ไม่แบน) และทำการขันให้แน่น อีกครั้ง. ซึ่งสามารถทำได้หลายครั้งเท่าที่จำเป็น - จนกว่าคุณจะได้รับการชกอย่างสมบูรณ์ และคุณสามารถใช้ฟิล์มชิ้นเดียวกันได้หลายครั้ง - จนกว่าจะสวมใส่พาราฟินและบิดเบี้ยวจนอยู่ในสถานะที่ยอมรับไม่ได้ ในกรณีนี้ คุณควรตรวจสอบความเพียงพอของน้ำมันหล่อลื่นพาราฟินบนหมัด - พื้นผิวของมันควรจะเป็นขี้ผึ้งเมื่อสัมผัส หากจำเป็นสามารถเติมพาราฟินได้

ทำให้ฟิล์มเย็นลง ดึงออกจากที่เจาะและทำความสะอาด

ควรกดฟิล์มไว้หนึ่งหรือสองนาทีเพื่อให้เย็นสนิท จากนั้นฉันก็ถอดกระจกระบายความร้อนออกจากหมัด (โดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องใช้แรงมากนักหากหล่อลื่นอย่างดี) หลังจากนั้น ฉันเช็ดกระจกด้วยผ้าขี้ริ้วนุ่มๆ (โดยไม่เกิดรอยขีดข่วน!) หรือสำลี แล้วล้างด้วยผงซักฟอก (สบู่) เพื่อขจัดพาราฟินและสิ่งสกปรกอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ตะเกียงพร้อมแล้ว - ตอนนี้คุณสามารถตัดมันออก ติดส่วนที่จำเป็น นำไปให้สมบูรณ์แบบแล้วติดกาวเข้าที่

เพิ่มเติม: วิธี “กอดร้อน” จาก Andrew Inwald

ชุดโมเดล Spitfire Mk.Va ที่เปิดให้ใช้งานฟรีโดย Andrew Inwald เพิ่งปรากฏบนฟอรัม KARTONBAU.DE และ PAPERMODELERS.COM:

ส่วนที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งของชุดนี้คือวิธีการดั้งเดิมในการวาดตะเกียงจากฟิล์มและตัวชุดเองก็มีทั้งหมด (หรือเกือบทั้งหมด - ยกเว้นสีโป๊ว) ชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้ (แม่นยำยิ่งขึ้นคือรูปแบบของชิ้นส่วนเหล่านี้) .

ผู้เขียนเสนอรูปแบบสำหรับหมัดในชุด - ไม่เพียง แต่กรอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปลอกของหมัดด้วย:

ตามแนวคิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ยิปซั่มเลยและในขณะเดียวกันเนื่องจากกรอบที่สอดคล้องกับรูปทรงเรขาคณิตของแบบจำลองการเจาะที่ได้จะมีรูปร่างเกือบจะตรงกับที่ต้องการ ขั้นตอนการทำหมัดแล้วตะเกียงนั้นแสดงไว้ในหน้าคำแนะนำต่อไปนี้ (ฉันได้ลดขนาดลงและอธิบายเป็นภาษารัสเซีย):

เห็นด้วยทุกอย่างเรียบง่ายและสมเหตุสมผล มันก็เพียงพอแล้วที่จะฉาบเบา ๆ และทรายหมัดที่ติดกาว - และคุณต้องทรายมันจนกว่าปลอกจะปรากฏขึ้น (นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากข้อต่อของปลอกเจาะจะกำหนดรูปร่างที่ต้องการของแก้วและชั้นของผงสำหรับอุดรูพิเศษจะทำให้มันบิดเบี้ยว) ). ถัดไปจากการเจาะ (บนแผ่นที่ฉันเรียกว่า "การประกอบ") มีการสร้างอุปกรณ์ที่เรียบง่าย แต่เป็นต้นฉบับซึ่งช่วยประการแรกไม่ให้มือของคุณไหม้เมื่อให้ความร้อนและกระชับและประการที่สองเพื่อยึดกระจกระบายความร้อนบนหมัด - ไม่จำเป็นเพียงเพื่อสร้างรูปทรงให้กับกระจกเท่านั้น แต่ยังจำเป็นสำหรับการติดแถบกาวตามขอบด้วย

จริงฉันต้องบอกว่าความพยายามครั้งแรก (และครั้งเดียว) ของฉันที่จะใช้วิธีนี้ไม่ประสบความสำเร็จ - การดึงฟิล์มขึ้นไม่สะดวกนักและยังไงก็ต้องใช้ถุงมือ อย่างไรก็ตามวิธีนี้สมควรได้รับความสนใจ

ติดต่อกับ