Ndoshta shumë njerëz donin të shtonin diçka të re në makinën e tyre, sot unë do t'ju tregoj se si ta bëni atë pa ndonjë kosto të veçantë dhe ndryshime teknike në dizajnin e makinës.
Pajisja që dua t'ju prezantoj sot nuk është një qark i madh për rregullimin e nisjes dhe fikjes së ngarkesës, në rastin tonë, pajisjet e ndriçimit, ndriçimin e brendshëm, ndriçimin e pultit, etj. Pajisja jonë do t'ju lejojë të ndizni dhe çaktivizoni pa probleme ndonjë nga ngarkesat e listuara. Pajtohem, është shumë më e këndshme kur, kur ndezja ndizet, nuk shohim një ndezje të mprehtë të dritës së prapme të pultit, por një ndezje të qetë. E njëjta gjë mund të thuhet për ndriçimin e brendshëm dhe pajisjet e ndriçimit.
Le të kalojmë nga fjalët në vepra dhe para fillimit të asamblesë, ju sugjeroj të njiheni me diagramin:

Së pari, le të flasim për mënyrën se si lidhet. Në VCC +, ne duhet të sjellim 12 V konstante nga bateria, e cila do të fuqizojë ngarkesën tonë. Ne lidhim me REM ato 12 V që shfaqen pasi ndezja është ndezur, janë ata që do të iniciojnë ndezjen dhe kur ato zhduken, qarku do të fikë ndriçimin. Prandaj, ne e lidhim ngarkesën tonë me kontaktet LED + LED (në rastin tim, LED)
Si një transistor T1, unë përdora BC817 (analog i KT503V) si T2, mora IRF9540S. Nëse dëshironi të rrisni kohën e ndezjes, duhet të rrisni vlerën e R2, për ta zvogëluar në përputhje me rrethanat, ta ulni atë. Për të kontrolluar kohën e amortizimit, një veprim i ngjashëm duhet të bëhet me rezistencën R3.
Tani mund të vazhdoni në asamble. Për të zvogëluar madhësinë e pajisjes, përdora montim në sipërfaqe.
Këtu është i gjithë grupi i elementeve që më duheshin:

Pllakat janë bërë sipas teknologjisë "LUT" nga tekstoliti i njëanshëm.

Këtu është një pajisje kaq kompakte që mund të shtojë estetikë në makinën tonë, e morëm në fund.

Shpenzimet:
1. Rezistenca 0,25 fshij \ pc. x4 = 1 fshij
2. BC817 = 3 fshij.
3. IRF9540S = 35 rubla
4. Kondensator 8 rubla
5. Terminalet 21.5

Rezultati: Vetëm 70 rubla. marrim një pajisje mjaft interesante.
P.S. Video me funksionimin e pajisjes:

Kohët e fundit vendosa të montoj një qark që do të më lejonte të ndizja pa probleme çdo shirit LED (qoftë në makinë ose në shtëpi). Unë nuk e rishpikova timonin dhe vendosa pak Google atë. Kur kërkova pothuajse në çdo vend, gjeta qarqe ku ngarkesa LED është shumë e kufizuar nga aftësitë e qarkut.

Por doja që qarku thjesht të rriste pa probleme tensionin e daljes, në mënyrë që diodat të ndizen pa probleme dhe qarku të ishte domosdoshmërisht pasiv (nuk kërkonte energji shtesë dhe nuk do të konsumonte rrymë në modalitetin e gatishmërisë) dhe do të mbrohej patjetër nga një tension rregullator për të rritur jetëgjatësinë e dritës sime.

Dhe meqenëse nuk kam mësuar ende se si t'i gdhend bordet, vendosa që së pari duhet të zotëroj qarqet më të thjeshta dhe të përdor bordet e gatshme të qarkut gjatë instalimit, të cilat, si pjesa tjetër e përbërësve të qarkut, mund të blihen në çdo dyqan i pjesëve të radios.

Për të mbledhur një qark të qetë të ndezjes për LED me stabilizim, më duhej të blija sa vijon Komponentët:

Në përgjithësi, një tabelë e gatshme e qarkut është një alternativë mjaft e përshtatshme për të ashtuquajturën metodë "LUT", ku pothuajse çdo qark mund të montohet duke përdorur programin Sprint-Layout, një printer dhe të njëjtin tekstolit. Pra, fillestarët duhet së pari të zotërojnë një opsion më të thjeshtë, i cili është shumë më i thjeshtë dhe, më e rëndësishmja, "fal gabimet" dhe gjithashtu nuk kërkon një stacion saldimi.

Pasi thjeshtova pak skemën origjinale, vendosa ta rivizatoj atë:

E di që transistori dhe stabilizuesi tregohen ndryshe në diagrame, por është më e lehtë për mua dhe do të jetë më e qartë për ju. Dhe nëse, si unë, keni arritur të kujdeseni për stabilizimin, atëherë keni nevojë për një skemë edhe më të thjeshtë:

E njëjta gjë, por pa përdorimin e stabilizatorit KREN8B.

• R3 - 10K Ohm
• R2 - 51K Ohm
• R1 - nga 50K në 100K Ohm (rezistenca e këtij rezistori mund të kontrollojë shpejtësinë e ndezjes së LED-ve).
• C1 - nga 200 në 400 mikron F (mund të zgjidhni kapacitete të tjera, por nuk duhet të kaloni 1000 mikron F).

Në atë kohë, më duheshin dy dërrasa ndezëse të lëmuara:
- për theksimin e bërë tashmë të këmbëve.
- për ndezjen e qetë të pultit.

Meqenëse u kujdesa për stabilizimin e LED-ve që më ndriçojnë këmbët për një kohë të gjatë, nuk më duhej më Krenka në qarkun e ndezjes.

Skema e ndezjes së qetë pa stabilizues.

Për një qark të tillë, unë përdora vetëm 1,5 sq cm të tabelës së qarkut, e cila kushton vetëm 60 rubla.

Skema e ndezjes së qetë me një stabilizues të tensionit.

Dimensionet 25 x 10 mm.

Përparësitë e këtij qarku janë se ngarkesa e lidhur varet vetëm nga aftësitë e furnizimit me energji (bateria e makinës), dhe nga transistori IRF9540N me efekt në terren, i cili është shumë i besueshëm (bën të mundur lidhjen e ngarkesave 140 W përmes vetvetes në një rrymë deri në 23A (informacion nga interneti). Qarku mund të përballojë 10 metra shirit LED, por më pas transistori do të duhet të ftohet, pasi në këtë dizajn është e mundur të lidhni një radiator në radiatorin e fushës (i cili, sigurisht, do të çojë në një rritje të zonës së qarkut).

Gjatë testimit të parë të qarkut, u xhirua një video e shkurtër:

Fillimisht, R1 u vlerësua në 60 K Ohm dhe nuk më pëlqeu fakti që u deshën rreth 5-6 sekonda për t'u ndezur në ndriçimin e plotë, më vonë një tjetër rezistencë 60 K Ohm iu shtua R1 dhe koha e ndezjes u ul në 3 sekonda, që ishte më së shumti.

Dhe meqenëse qarku i ndezjes për të ndriçuar këmbët duhej të lidhej me ndërprerjen e qarkut kryesor të energjisë, pa menduar për një kohë të gjatë se si ta izoloja, thjesht e futa në një pjesë të dhomës së biçikletës.

Pasi lidha qarkun e ndezjes së qetë, xhirova një video tjetër:

Kjo është e gjitha, falënderoj të gjithë ata që arritën ta lexojnë këtë postim deri në fund. Sigurisht, për dikë do të jetë një fizarmonikë e fortë, por shpresoj se do të ketë shokë që do të jenë të interesuar.

Për ndriçim të bukur të pjesëve individuale të makinës, dritat e pasme, panelet e instrumenteve, dritat e parkimit. Rezulton një efekt mjaft interesant, në të cilin fikni fuqinë e objektit të ndriçuar, dhe gradualisht zbehet brenda 5 - 10 sekondave ...

Si të zbatohet fikja e qetë e LED-ve

Për zbatimin, do të na duhen komponentët e mëposhtëm:

1. LED aktual.
2. Kondensator (elektrolitik, me kapacitet të madh).
3. Diodë.
4. Rezistenca nëse përdorni LED 3.5V.
5. Saldim, kallaj, fluks.

Le të fillojmë me objektin. Ku mund ta vendosni? Epo, gjithçka varet nga imagjinata juaj. Dritat e parkimit, dritat e brendshme, ndriçimi i instrumenteve - dhe shumë vende të tjera ku mund të futni një LED që fiket pa probleme. Së shpejti do të zbatoj një mbyllje të qetë të tavanit të brendshëm, domethënë, në mënyrë që kur dyert të mbyllen, të digjet edhe për ca kohë. Gjithashtu, nëse bëni, në kombinim me to do të dalë jo keq.

Epo, le të fillojmë. Qëllimi i të gjithë elementëve, mendoj se është i qartë, por nuk do të jetë e tepërt të përsëritet. LED është i nevojshëm për të emetuar valë drite :). Kondensatori është ky element dhe ruan tensionin që konsumohet kur fiket energjia. Dioda - përdoret në mënyrë që rryma të mos shkojë te konsumatorët e tjerë, me fjalë të tjera - luan rolin e një lloj valvule (e lë të shkojë atje, pa mbrapa).

Prodhimi i LED-ve që zbehen pa probleme

Unë do të skicoj skemën e mëposhtme intuitive:

Në diagram, shohim se nuk ka asgjë të komplikuar. Pra, merrni një hekur saldimi dhe shkoni. Unë do të bëj një rezervim që ju duhet për të mësuar se si të lidhni saktësisht komponentët. Kondensatorët elektrolitikë kanë aftësinë të shpërndahen me një goditje! Pra, le t'i hedhim një sy fotos:

Dioda është gjithashtu e rëndësishme për t'u lidhur saktë:

Epo, disi e kuptova. Sa i përket vlerësimeve të pjesëve, pothuajse çdo diodë do të bëjë, pasi rryma është e vogël. Kondensatori - ne zgjedhim kapacitetin individualisht, sa më i madh të jetë kapaciteti, aq më gjatë LED ndizet pasi të fiket energjia. Tensioni në të gjithë kondensatorin është të paktën 16 V.

Si funksionon qarku:

Kontrolli "plus" hyn përmes një diode 1N4148 dhe një rezistence 4.7 kΩ në bazën e transistorit KT503. Në këtë rast, transistori hapet, dhe përmes tij dhe rezistencës 68 kΩ, kondensatori fillon të ngarkohet. Tensioni në kondensator rritet gradualisht, dhe më pas përmes një rezistence 10 kΩ hyn në hyrjen e transistorit të efektit të fushës IRF9540. Transistori hapet gradualisht, duke rritur gradualisht tensionin në daljen e qarkut. Kur hiqet tensioni i kontrollit, transistori KT503 mbyllet. Kondensatori shkarkohet në hyrjen e transistorit të efektit të fushës IRF9540 përmes një rezistence 51 kΩ. Pas përfundimit të procesit të shkarkimit të kondensatorit, qarku ndalon së konsumuari rrymë dhe kalon në modalitetin e gatishmërisë. Konsumi aktual në këtë modalitet është i papërfillshëm.

Skema me një minus kontrolli:

IRF9540N pinout është shënuar

Skema me kontroll plus:

IRF9540N dhe KT503 pinout i shënuar

Këtë herë vendosa të bëj qarkun duke përdorur metodën LUT (teknologjia e hekurosjes me lazer). E bëra këtë për herë të parë në jetën time, do të them menjëherë se nuk ka asgjë të komplikuar. Për punë na duhen: një printer lazer, letër fotografike me shkëlqim (ose një faqe e një reviste me shkëlqim) dhe një hekur.

KOMPONENTET:

Transistor IRF9540N
Transistor KT503
Dioda ndreqës 1N4148
Kondensatori 25V100µF
Rezistenca:
- R1: 4,7 kOhm 0,25 W
- R2: 68 kOhm 0,25 W
- R3: 51 kΩ 0,25 W
- R4: 10 kΩ 0,25 W
Tekstil me fije qelqi të njëanshme dhe klorur ferrik
Terminalet me vidë, me 2 dhe 3 kunja, 5 mm

Nëse është e nevojshme, mund të ndryshoni kohën e ndezjes dhe kalbjes së LED-ve duke zgjedhur vlerën e rezistencës R2, si dhe duke zgjedhur kapacitetin e kondensatorit.

PUNA:
?????????????????????????????????????????
?një? Në këtë postim do të tregoj në detaje se si të bëni një tabelë me një plus kontrolli. Një tabelë me një minus kontrolli është bërë në të njëjtën mënyrë, madje pak më e thjeshtë për shkak të numrit më të vogël të elementeve. Ne shënojmë kufijtë e tabelës së ardhshme në tekstolit. Bëjmë skajet pak më shumë se modeli i gjurmëve dhe më pas i presim. Ka shumë mënyra për të prerë tekstolitin: me sharrë hekuri, gërshërë metalike, duke përdorur një gdhendës etj.

Me ndihmën e një thike klerikale, bëra brazda përgjatë vijave të shënuara, më pas sharra me sharrë hekuri dhe mbusha skajet me një skedar. Unë gjithashtu u përpoqa të përdor gërshërë për metal - doli të ishte shumë më e lehtë, më e përshtatshme dhe pa pluhur.

Më pas, lëmojmë pjesën e punës nën ujë me letër zmerile me një grilë P800-1000. Më pas thani dhe fshijeni sipërfaqen e tabelës 646 me një tretës duke përdorur një leckë pa garzë. Pas kësaj, nuk mund të prekni sipërfaqen e tabelës me duart tuaja.

2? Më pas, duke përdorur programin SprintLayot, hapim dhe printojmë diagramin në një printer lazer. Është e nevojshme të printoni vetëm një shtresë me gjurmë pa emërtime. Për ta bërë këtë, në program, kur shtypni lart majtas në seksionin "shtresat", zgjidhni kutitë e panevojshme. Gjithashtu, kur printoni në cilësimet e printerit, ne vendosim definicion të lartë dhe cilësi maksimale të imazhit. Unë ngarkova programin dhe skemat e modifikuara pak nga unë për ju në Yandex.Disk.

Duke përdorur shirit maskues, ngjitni një faqe të një reviste me shkëlqim / letre fotografike me shkëlqim (nëse dimensionet e tyre janë më të vogla se A4) në një fletë të rregullt A4 dhe printoni diagramin tonë mbi të.

Provova të përdorja letër gjurmuese, faqe revistash me shkëlqim dhe letër fotografike. Është më e përshtatshme, natyrisht, të punosh me letër fotografike, por në mungesë të kësaj të fundit, faqet e revistës do të përshtaten në mënyrë të përkryer. Unë nuk këshilloj përdorimin e letrës gjurmuese - vizatimi në tabelë u shtyp shumë dobët dhe do të dalë i paqartë.

3? Tani ngrohim tekstolitin dhe aplikojmë printimin tonë. Më pas, me një hekur me presion të mirë, hekurosni dërrasën për disa minuta.

Tani e lëmë tabelën të ftohet plotësisht, pas së cilës e vendosim në një enë me ujë të ftohtë për disa minuta dhe heqim me kujdes letrën në tabelë. Nëse nuk shkëputet plotësisht, atëherë rrotullojeni ngadalë me gishta.

Pastaj kontrollojmë cilësinë e gjurmëve të printuara dhe ngjyrosim vendet e këqija me një shënues të hollë të përhershëm.

4? Duke përdorur shirit të dyanshëm, ngjiteni tabelën në një copë shkumë dhe vendoseni në një tretësirë ​​të klorurit të hekurit për disa minuta. Koha e gdhendjes varet nga shumë parametra, kështu që ne e nxjerrim dhe kontrollojmë periodikisht tabelën tonë. Ne përdorim klorur hekuri anhidrik, e hollojmë në ujë të ngrohtë sipas përmasave të treguara në paketim. Për të përshpejtuar procesin e gdhendjes, mund ta tundni periodikisht enën me tretësirën.

Pasi të jetë gdhendur bakri i panevojshëm, e lajmë dërrasën me ujë. Më pas, duke përdorur një tretës ose letër zmerile, pastrojmë tonerin nga gjurmët.

5? Pastaj ju duhet të shponi vrima për montimin e elementeve të tabelës. Për këtë përdora një shpuese (gdhendës) dhe stërvitje me diametër 0,6 mm dhe 0,8 mm (për shkak të trashësisë së ndryshme të këmbëve të elementeve).

6? Tjetra, ju duhet të rrezatoni bordin. Ka shumë mënyra të ndryshme, vendosa të përdor një nga më të thjeshtat dhe më të përballueshmet. Duke përdorur një furçë, lubrifikoni tabelën me një fluks (për shembull, LTI-120) dhe përdorni një hekur saldimi për të kallajosur gjurmët. Gjëja kryesore nuk është të mbani majën e saldimit në një vend, përndryshe gjurmët mund të shkëputen kur mbinxehen. Ne marrim më shumë saldim në thumb dhe i çojmë ato përgjatë rrugës.

7? Tani ne bashkojmë elementët e nevojshëm sipas skemës. Për lehtësi, në SprintLayot, printova një diagram me simbole në letër të zakonshme dhe kontrollova pozicionin e saktë të elementeve gjatë bashkimit.

tetë? Pas bashkimit, është shumë e rëndësishme që të lani plotësisht fluksin, përndryshe mund të ketë copa të shkurtra midis përçuesve (në varësi të fluksit të përdorur). Së pari, ju rekomandoj që ta fshini plotësisht tabelën 646 me një tretës dhe më pas ta shpëlani mirë me një furçë me sapun dhe ta thani.

Pas tharjes, lidhim "plusin e përhershëm" dhe "minus" të tabelës me furnizimin me energji elektrike ("ne nuk e prekim plusin e kontrollit"), pastaj në vend të shiritit LED lidhim një multimetër dhe kontrollojmë nëse ka tension. . Nëse të paktën një tension është ende i pranishëm, do të thotë se ai është i shkurtër diku, fluksi mund të jetë larë keq.

FOTO:

Hiqet bordi në tkurrje të nxehtësisë

VIDEO:

?????????????????????????????????????????
I T O G:
?????????????????????????????????????????
Jam i kënaqur me punën e bërë, edhe pse ka marrë shumë kohë. Procesi i prodhimit të pllakave duke përdorur metodën LUT më dukej interesant dhe i thjeshtë. Por, pavarësisht kësaj, në procesin e punës, me siguri bëra të gjitha gabimet që ishin të mundshme. Por siç thonë ata, ju mësoni nga gabimet tuaja.

Një tabelë e tillë për ndezjen e qetë të LED-ve ka një aplikim mjaft të gjerë dhe mund të përdoret si në një makinë (ndezje e qetë e syve të engjëjve, paneleve të instrumenteve, dritave të brendshme, etj.), dhe në çdo vend tjetër ku ka LED dhe fuqi 12 V. furnizimit. Për shembull, në dritën e pasme të një njësie të sistemit kompjuterik ose në dekorimin e tavaneve të varura.

Përveç një funksioni thjesht dekorativ, për shembull, ndriçimi i brendshëm i makinës, përdorimi i fillimit të butë ose ndezja, ka një rëndësi thelbësore praktike për LED - një zgjatje e konsiderueshme e jetës së shërbimit. Prandaj, ne do të shqyrtojmë se si të bëjmë një pajisje për zgjidhjen e një problemi të tillë me duart tuaja, a ia vlen ta bëni vetë apo është më mirë të blini një të gatshme, çfarë kërkohet për këtë, dhe gjithashtu çfarë qarku opsionet janë të disponueshme për prodhim amator.

Pyetja e parë që lind kur është e nevojshme të përfshihet një modul për ndezjen e qetë të LED-ve në qark është nëse do ta bëni vetë apo ta blini. Natyrisht, është më e lehtë të blini një bllok të gatshëm me parametrat e dhënë. Sidoqoftë, kjo metodë e zgjidhjes së problemit ka një disavantazh serioz - çmimin. Kur e bëni vetë, kostoja e një pajisjeje të tillë do të ulet disa herë. Për më tepër, procesi i montimit nuk do të marrë shumë kohë. Për më tepër, ka opsione të provuara për pajisjen - mbetet vetëm të blini përbërësit dhe pajisjet e nevojshme dhe t'i lidhni ato në mënyrë korrekte, në përputhje me udhëzimet.

Shënim! Ndriçimi LED përdoret gjerësisht në automobila. Për shembull, mund të jenë dritat e drejtimit gjatë ditës dhe ndriçimi i brendshëm. Përfshirja e një njësie të ndezjes së butë për llambat LED lejon, në rastin e parë, të zgjasë ndjeshëm jetën e optikës, dhe në rastin e dytë, të parandalojë verbimin e shoferit dhe pasagjerëve nga ndezja e papritur e një llambë. në kabinë, gjë që e bën sistemin e ndriçimit më të rehatshëm vizualisht.

Cfare te nevojitet

Për të montuar saktë një modul të ndezjes së butë për LED, do t'ju duhet një grup mjetesh dhe materialesh të mëposhtme:

1. Stacioni i saldimit dhe një grup materialesh harxhuese (saldim, fluks, etj.).
2. Fragment i një fletë tekstoliti për krijimin e një dërrase.
3. Këllëf për komponentët e strehimit.
4. Elementet e domosdoshëm gjysmëpërçues - transistorë, rezistorë, kondensatorë, diodë, kristale akulli.

Sidoqoftë, përpara se të vazhdoni me prodhimin e pavarur të një njësie të butë të fillimit / zbutjes për LED, duhet të njiheni me parimin e funksionimit të tij.

Imazhi tregon një diagram të modelit më të thjeshtë të pajisjes:

Ai ka tre artikuj pune:

1. Rezistenca (R).
2. Moduli i kondensatorit (C).
3. LED (HL).

Një qark rezistencë-kondensator i bazuar në parimin e vonesës RC, në fakt, kontrollon parametrat e ndezjes. Pra, sa më e madhe të jetë vlera e rezistencës dhe kapacitetit, aq më e gjatë është periudha ose aq më pa probleme ndizet elementi i akullit dhe anasjelltas.

Rekomandim! Për momentin, janë zhvilluar një numër i madh i qarqeve të bllokut të ndezjes së butë për LED 12V. Të gjithë ata ndryshojnë në një grup karakteristik të pluses, minuseve, nivelit të kompleksitetit dhe cilësisë. Nuk ka asnjë arsye për të prodhuar vetë pajisje me pllaka të gjera në komponentë të shtrenjtë. Mënyra më e lehtë është të bëni një modul në një transistor të vetëm me një rrip të vogël, të mjaftueshëm për ndezjen dhe fikjen e ngadaltë të llambës së akullit.

Skemat e ndezjes dhe fikjes së qetë të LED-ve

Ekzistojnë dy opsione të njohura dhe të bëra vetë për skemat e ndezjes së butë për LED:

1. Më e thjeshta.
2. Me funksionin e vendosjes së periudhës së fillimit.

Lexoni gjithashtu Ndriçimi dinamik i monitorit: karakteristikat, skema, cilësimet

Konsideroni se nga cilat elementë përbëhen, cili është algoritmi i punës së tyre dhe tiparet kryesore.

Një skemë e thjeshtë për fikjen pa probleme të LED-ve

Vetëm në shikim të parë, skema e ndezjes së qetë e paraqitur më poshtë mund të duket e thjeshtuar. Në fakt, është shumë i besueshëm, i lirë dhe ka shumë përparësi.

Ai bazohet në komponentët e mëposhtëm:

1. IRF540 është një tranzistor i llojit të fushës (VT1).
2. Kondensator kapacitiv 220 mF, i vlerësuar në 16 volt (C1).
3. Një zinxhir rezistencash për 12, 22 dhe 40 kilo-ohms (R1, R2, R3).
4. Led-kristal.

Pajisja funksionon me një furnizim me energji 12 V DC sipas parimit të mëposhtëm:

1. Kur qarku është i aktivizuar, rryma fillon të rrjedhë përmes bllokut R2.
2. Për shkak të kësaj, elementi C1 ngarkohet gradualisht (vlerësimi i kapacitetit rritet), i cili nga ana tjetër kontribuon në hapjen e ngadaltë të modulit VT.
3. Potenciali në rritje në pinin 1 (porta e fushës) provokon rrjedhjen e rrymës përmes R1, e cila kontribuon në hapjen graduale të kunjit 2 (kullimi VT).
4. Si rezultat, rryma kalon në burimin e njësisë së fushës dhe në ngarkesë dhe siguron një ndezje të qetë të LED.

Procesi i zhdukjes së elementit të akullit vazhdon sipas parimit të kundërt - pasi të hiqet energjia (hapja e "kontrollit plus"). Në këtë rast, moduli i kondensatorit, duke shkarkuar gradualisht, transferon potencialin e kapacitetit në blloqet R1 dhe R2. Shpejtësia e procesit rregullohet nga vlera e elementit R3.

Elementi kryesor në sistemin e ndezjes së butë për LED është transistori MOSFET IRF540 i llojit të kanalit n në terren (si opsion, mund të përdorni modelin rus KP540).

Komponentët e mbetur janë të lidhur me rripin dhe janë të një rëndësie dytësore. Prandaj, do të ishte e dobishme të jepni këtu parametrat e tij kryesorë:

1. Rryma e kullimit është brenda 23A.
2. Vlera e polaritetit është n.
3. Vlerësimi i tensionit të burimit të shkarkimit është 100 V.

E rëndësishme! Për shkak të faktit se shpejtësia e ndezjes dhe dobësimit të LED varet tërësisht nga vlera e rezistencës R3, ju mund të zgjidhni vlerën e kërkuar për të vendosur një kohë të caktuar për fillimin e butë dhe për të fikur llambën e akullit. Në këtë rast, rregulli i përzgjedhjes është i thjeshtë - sa më e lartë të jetë rezistenca, aq më e gjatë është ndezja dhe anasjelltas.

Versioni i përmirësuar me aftësinë për të vendosur kohën

Shpesh ekziston nevoja për të ndryshuar periudhën e ndezjes së qetë të LED-ve. Skema e diskutuar më sipër nuk ofron një mundësi të tillë. Prandaj, dy përbërës të tjerë gjysmëpërçues duhet të futen në të - R4 dhe R5. Me ndihmën e tyre, ju mund të vendosni parametrat e rezistencës dhe në këtë mënyrë të kontrolloni shpejtësinë e ndezjes së diodave.