वातित कंक्रीट एक सार्वभौमिक सामग्री है जिसका उपयोग लोड-असर वाली दीवारों और सहायक संरचनाओं के निर्माण के लिए कम-वृद्धि वाले निर्माण में सफलतापूर्वक किया जाता है, ईंट और अखंड संरचनाओं को इन्सुलेट करने के लिए गर्मी-इन्सुलेट सामग्री के रूप में। हालाँकि, इसमें कई विशेषताएं भी हैं। इस सामग्री से एक गर्म घर बनाने के लिए, संरचना की स्थायित्व और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का सटीक पालन आवश्यक है। वातित कंक्रीट से बने घर का इन्सुलेशन भी एक विशेष प्रक्रिया के अधीन है।

इन्सुलेशन के तरीके और विकल्प

सेलुलर कंक्रीट में उच्च वाष्प पारगम्यता होती है, जिसका अर्थ है कि वातित कंक्रीट से बनी दीवारें वास्तव में "साँस" लेती हैं, गैस और प्राकृतिक रूप से जल वाष्प के लिए पारगम्य होती हैं। आवासीय भवनों की संलग्न संरचनाओं को संरचनाओं के जल संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। दीवारों की आंतरिक सतह से शुरू होकर और बाहरी वातावरण के संपर्क में अंतिम बाहरी परत तक, सामग्री की वाष्प पारगम्यता कम होनी चाहिए।

यदि किसी आवासीय भवन की बाहरी दीवार में अनुक्रम टूट गया है और दीवार की बाहरी परत में आंतरिक की तुलना में कम वाष्प पारगम्यता है, तो निश्चित रूप से समय के साथ दीवार की मोटाई में नमी जमा होने लगेगी, जिससे कोई भी सामग्री ढह जाएगा।

रहने की जगह में इनडोर हवा में बाहरी हवा की तुलना में अधिक नमी होती है। यह ठंड के मौसम के लिए विशेष रूप से सच है। कमरे के अंदर और बाहर हवा के तापमान में अंतर, हवा में वाष्प की मात्रा के साथ-साथ कमरे के अंदर आंशिक दबाव बढ़ता है। भाप दीवार की मोटाई में प्रवेश करती है और, यदि यह कम पारगम्य परत के रूप में एक बाधा का सामना करती है, तो यह संघनन तक जमा होने लगती है।

वर्णित प्रक्रिया के अलावा, ओस बिंदु भी है। इमारत के अंदर एक जगह लिफाफा जहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि जल वाष्प संघनित होने लगता है।

नीचे एक तालिका है जिसमें निर्माण सामग्री की वाष्प पारगम्यता है।

तालिका से पता चलता है कि प्लास्टर की एक परत में भी वाष्प पारगम्यता कम होती है, और हीटरों में, केवल खनिज ऊन, इकोवूल और इसी तरह की सामग्री जो अधिक भाप और हवा को अपने माध्यम से पारित कर सकती हैं, बाहर से इन्सुलेशन के लिए उपयुक्त हैं।

घर का निर्माण करते समय, सबसे पहले, वातित कंक्रीट की ताकत और स्थायित्व महत्वपूर्ण है, और इसके लिए इसके मुख्य लाभ स्थापना में आसानी और हल्कापन, भवन निर्माण की उच्च गति और नींव पर कम भार है। तीन सरल नियमों को लागू करना वांछनीय है:

• जलवायु क्षेत्र में औसत न्यूनतम तापमान को ध्यान में रखते हुए, जहां घर स्थित है, पूरे वर्ष वातित कंक्रीट का एक समान ताप सुनिश्चित करें।
• वातित कंक्रीट चिनाई की सीमा से परे, यदि संभव हो तो बाहर और अंदर औसत तापमान डेल्टा पर ओस बिंदु निकालें।
• पर्यावरणीय प्रभावों से वातित कंक्रीट की सुरक्षा प्रदान करें, मुख्य रूप से वर्षा।

ऐसा माना जाता है कि दीवार की मोटाई 350 मिमी से कम होने पर वातित कंक्रीट से बने घर का इन्सुलेशन किया जाना चाहिए। एक राय यह भी है कि घर का निर्माण करते समय, वातित कंक्रीट से पर्याप्त रूप से बड़ी मोटाई की दीवार बनाना बहुत आसान होता है ताकि इन्सुलेशन का उपयोग करने की तुलना में उचित गर्मी प्रतिरोध सुनिश्चित किया जा सके। हालाँकि, दोनों कथनों को वस्तुनिष्ठ नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वे विशेष मामले हैं। यह याद रखना कि वातित कंक्रीट से बने घर में, यह मुख्य रूप से संरचनाओं के समर्थन और समर्थन के लिए एक सामग्री है, दीवारों की मोटाई बढ़ाने के लिए अवांछनीय है।

एक संक्षिप्त समीक्षा के परिणामों को सारांशित करते हुए, हम तार्किक निष्कर्ष पर आ सकते हैं:

• ओस बिंदु को दीवार के बाहरी हिस्से में स्थानांतरित करने के लिए केवल बाहर से वार्मिंग की जाती है।
• हीटर के रूप में, केवल 0.1700 मिलीग्राम / (एम * एच * पा) के बराबर या उससे अधिक वाष्प पारगम्यता वाली सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।
• बाहरी फिनिश के रूप में, पवन सुरक्षा और हाइड्रो-बैरियर वाली सामग्रियों और संरचनाओं का उपयोग किया जाता है।

इन आवश्यकताओं के तहत, एक अछूता हवादार मुखौटा उपयुक्त है। दीवारों के लिए जहां वातित कंक्रीट की मोटाई इष्टतम थर्मल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, इन्सुलेशन के बिना केवल हवादार मुखौटा का उपयोग किया जाता है। इमारत के अंदर, मजबूर वेंटिलेशन का उपयोग करना वांछनीय है, यह नहीं भूलना चाहिए कि इस मामले में चिनाई की मोटाई में ओस बिंदु स्थित है।

बाहरी दीवार इन्सुलेशन प्रौद्योगिकी

इन्सुलेशन सीधे टोकरा या फ्रेम के साथ दीवार से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर एक मुखौटा जुड़ा हुआ है, या अपनी पसंद की किसी भी सामग्री से साइडिंग: अस्तर, धातु, पीवीसी पैनल, आदि। उनके बीच, एक वेंटिलेशन गैप आवश्यक रूप से बनता है, जो इन्सुलेशन परत और दीवार से नमी को हटाने के लिए आवश्यक है। नतीजतन, दीवार को साइडिंग द्वारा हवा और वर्षा से संरक्षित किया जाता है, और वेंटिलेशन प्रभावी रूप से दीवार के सूखने का मुकाबला करता है। इसके अतिरिक्त, एक वाष्प-पारगम्य झिल्ली इन्सुलेशन के ऊपर और दूसरे टोकरे के नीचे जुड़ी होती है। एक अछूता हवादार मुखौटा में परतों का क्रम इस प्रकार है:

1. पहला टोकरा धातु या लकड़ी का बना होता है।
2. इन्सुलेशन को पहले टोकरे के साथ फ्लश किया जाता है।
3. पवन सुरक्षा की परत, वाष्प-पारगम्य झिल्ली।
4. दूसरा टोकरा लकड़ी के बीम या धातु प्रोफाइल से बना है।
5. साइडिंग, एक मुखौटा का बाहरी परिष्करण।

उस विकल्प पर विचार करें जब लकड़ी के बीम से बैटन बनते हैं।

इस काम के लिए, आपको एक अच्छी तरह से सूखी लकड़ी की आवश्यकता होगी, जो निश्चित रूप से समय के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। वातित कंक्रीट की ताकत पर्याप्त नहीं है, इसलिए जब लकड़ी विकृत हो जाती है, तो पूरा मुखौटा नेतृत्व करेगा। लकड़ी को कई महीनों के लिए निर्माण स्थल पर एक अच्छी तरह हवादार जगह में एक चंदवा के नीचे ढेर में झूठ बोलना चाहिए।

इन्सुलेशन परत के लिए पहला टोकरा लगाया गया है, और गहराई समान है। यदि खनिज ऊन 100 मिमी चुना जाता है, तो बीम को 100x50 मिमी लिया जाता है। 40-50 मिमी की लकड़ी की मोटाई चुनने की सलाह दी जाती है ताकि अतिरिक्त जगह न लगे।

इमारत के लंबे सुखाने के बाद इन्सुलेशन का काम किया जाता है। काम से पहले की दीवार को ब्रश और एक निर्माण वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जाता है, जिसके बाद इसे प्राइम किया जाता है। एक पास में स्प्रे गन से प्राइम करना बेहतर है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वाष्पित कंक्रीट जल्दी से तरल से संतृप्त होता है, इसलिए मिट्टी की मात्रा को सटीक रूप से खुराक देना महत्वपूर्ण है।

नींव और मुखौटा को अलग करने के साथ-साथ वेंटिलेशन अंतराल बनाने के लिए दीवार के निचले हिस्से के साथ धातु के कोने से बना एक समर्थन शेल्फ स्थापित किया गया है। तो इन्सुलेशन वाला क्षेत्र जमीन से ऊपर उठाया जाता है और एक अंधे क्षेत्र के साथ एक नींव, पर्याप्त है ताकि पिघल और बारिश का पानी उसमें न जाए।

पहले टोकरे के बीम को प्रत्येक 50 सेमी पर दोनों तरफ कोनों की मदद से लंबवत रूप से बांधा जाता है। और वातित कंक्रीट और बीम के लिए, कोनों को 35 मिमी स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ जोड़ा जाता है, कोने के प्रत्येक शेल्फ में दो , उन्हें स्क्रॉल करने से रोकता है। सलाखों के बीच की दूरी 600 मिमी है।

अक्सर दूरी को समायोजित किया जाता है ताकि इन्सुलेशन उनके बीच अधिक घनी हो। यह लकड़ी के किनारों के साथ नहीं, बल्कि उनके बीच की दूरी को मापने के लिए पर्याप्त है, यदि खनिज ऊन का उपयोग ठीक 600 मिमी की चौड़ाई के साथ किया जाता है। यदि आप 1.2 मीटर चौड़े रोल में खनिज ऊन लेते हैं, तो इसका सटीक आकार 1220 मिमी है, आधा में कटौती करने पर आपको 610 मिलते हैं, केवल 600 मिमी चौड़े निचे के लिए सही मार्जिन के साथ।

इसके अतिरिक्त, इन्सुलेशन दीवार से हर 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक डॉवेल-कवक के साथ जुड़ा हुआ है और एक बिसात पैटर्न में, दो और एक क्षैतिज रूप से बन्धन है।

इन्सुलेशन परत को पवन सुरक्षा, इसके अलावा, वाष्प-पारगम्य झिल्ली के साथ बंद किया जाना चाहिए। झिल्ली की एक पट्टी को दीवार के साथ लुढ़काया जाता है और बिना खिंचाव के समान रूप से बांधा जाता है और टोकरा को मोड़ दिया जाता है। स्थापना नीचे से ऊपर की ओर की जाती है और सामग्री को निर्माण स्टेपलर के स्टेपल के साथ बांधा जाता है। जोड़ों को गोंद करना जरूरी नहीं है, प्रत्येक नई पट्टी 5-7 सेमी के ओवरलैप के साथ रखी जाती है।

अगला, दूसरा टोकरा घुड़सवार है। यह इन्सुलेशन और दीवार से नमी को हटाने के लिए एक वेंटिलेशन गैप बनाएगा। प्रभावी वायु विनिमय के लिए 40 मिमी स्थान पर्याप्त है, एक बार 30 (40) x40 या 50x50 का उपयोग किया जाता है।

लकड़ी की लंबाई को अछूता दीवार की ऊंचाई के एक तिहाई के बराबर चुना जाता है। इसके अलावा, साइडिंग को बन्धन की विधि के आधार पर, उनके बीच 5-10 सेमी की खाली जगह छोड़कर, लंबी बीम के पूरक के लिए ऐसी लंबाई के टुकड़े अतिरिक्त रूप से तैयार किए जाते हैं। सलाखों को इस तरह से वितरित किया जाता है कि उनके बीच के अंतराल को एक बिसात पैटर्न में वितरित किया जाता है, और पहली परत के टोकरे में 75 मिमी स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ तय किया जाता है।

फिर यह उपयुक्त तकनीक का उपयोग करके चयनित साइडिंग को माउंट करने के लिए ही रहता है। यह धातु या प्लास्टिक के पैनल, अस्तर आदि हो सकते हैं। अछूता दीवार के निचले किनारे के साथ और छत के छज्जा के नीचे ऊपरी किनारे के साथ वेंटिलेशन गैप बनाना सुनिश्चित करें।

खनिज प्लेटों के साथ वार्मिंग

नरम खनिज ऊन के बजाय, रोल में स्लैब का भी उपयोग किया जाता है। उनके पास उच्च वाष्प पारगम्यता और कम तापीय चालकता है, लेकिन साथ ही वे मजबूत होते हैं और समय के साथ विरूपण के लिए कम प्रवण होते हैं। उन्हें एंड-टू-एंड रखा जा सकता है और डॉवेल-मशरूम के साथ बांधा जा सकता है, उदाहरण के लिए, फोम या पेनोप्लेक्स।

इसी समय, पहली परत के लकड़ी के टोकरे के उपयोग को छोड़ने की सलाह दी जाती है। "यू" आकार के धातु फास्टनरों का उपयोग करना आसान और बेहतर है, उदाहरण के लिए, ड्राईवॉल प्रोफ़ाइल के समान। फास्टनरों के "पंखों" की लंबाई इन्सुलेशन की मोटाई 40-50 मिमी से अधिक होनी चाहिए।

फास्टनरों को दीवार पर स्व-टैपिंग शिकंजा के साथ तय किया जाता है, अधिमानतः दो या तीन, ताकि स्क्रॉल न करें। इसे क्षैतिज रूप से 600 मिमी और लंबवत रूप से हर आधे मीटर की दूरी पर खड़ी रेखाओं के साथ वितरित किया जाना चाहिए। जैसे पिछले उदाहरण में बीम लगाया गया था। मुड़े हुए पंखों के बीच की दूरी दूसरे स्तर की बैटन के लिए लकड़ी की मोटाई के अनुरूप होनी चाहिए।

इंसुलेशन को इंसुलेट करने के लिए दीवार के पूरे क्षेत्र पर एंड-टू-एंड बिछाया जाता है। उन जगहों पर जहां फास्टनरों को इन्सुलेशन में रखा जाता है, इसके नीचे कटौती की जाती है या चौकोर टुकड़े काट दिए जाते हैं। चादरें फास्टनरों पर रखी जाती हैं और डॉवेल-कवक के साथ तय की जाती हैं। यदि इन्सुलेशन के टुकड़े काट दिए जाते हैं, तो सभी अंतराल बढ़ते फोम के साथ फोम किए जाते हैं।

एक वाष्प-पारगम्य झिल्ली दीवार के साथ स्ट्रिप्स में रखी जाती है, जो नीचे से शुरू होकर बहुत ऊपर तक होती है।

उसके बाद, यह साइडिंग को माउंट करने और वेंटिलेशन आउटलेट प्रदान करने के लिए बनी हुई है। इस पद्धति के फायदे स्पष्ट हैं - एक समान थर्मल संरक्षण बनाने, इन्सुलेशन को अंत तक रखा गया है। इसके अलावा, समर्थन बीम के विकृतियों के कारण नकारात्मक परिणामों का जोखिम कम हो जाता है। दूसरे स्तर की लकड़ी के बजाय, वेंटिलेशन के लिए एक धातु प्रोफ़ाइल का उपयोग किया जा सकता है। इस मामले में, इसे ड्रिल टिप के साथ गैल्वेनाइज्ड पिस्सू शिकंजा के साथ "पी" -आकार वाले फास्टनरों पर खराब कर दिया जाता है।