En tant qu'éléments d'éclairage, les LED sont apparues sur le marché relativement récemment. Les premières LED ont été créées en 1962, elles émettaient une faible lumière rouge. De tels appareils n'étaient pas utilisés pour l'éclairage car ils émettaient un spectre de lumière très étroit et leur prix était assez élevé.

Éclairage domestique à LED

Avec le développement de la technologie de fabrication des LED, d'autres couleurs du spectre visible du rayonnement sont apparues, le coût de production a diminué et la gamme d'applications des dispositifs électroluminescents s'est élargie. Mais ils étaient encore loin de systèmes d’éclairage économiques. Ils étaient principalement utilisés pour l’affichage dans les appareils électriques et radio. Les qualités positives étaient la faible consommation d'énergie et la durabilité.

LED de différentes couleurs et formes

Avantages de l'éclairage LED

L'éclairage utilisant des panneaux LED est devenu largement utilisé avec l'avènement des LED avec une efficacité de plus de 50 %, tandis qu'une lampe à incandescence produit une efficacité de 3,5 à 4 %. Avantageseuhce système d'éclairage :

• Basse consommation énergétique;
• respect de l'environnement;
• durée de vie d'environ 30 000 heures ;
• fiabilité;
• nombre illimité d'interrupteurs marche/arrêt ;
• rendement lumineux élevé;
• large plage de fonctionnement de température ambiante ;
• petites dimensions géométriques;
• la possibilité d'obtenir le spectre de rayonnement souhaité (rouge, jaune, vert, blanc) ;
• la capacité de réguler l'intensité du flux lumineux ;
• basse température de fonctionnement.

Il existe de nombreuses qualités positives et elles confèrent un avantage par rapport aux lampes à incandescence traditionnelles et aux lampes fluorescentes à économie d'énergie.

Lampe à LED

Comment fabriquer une lampe LED ? Il peut être réalisé à partir de LED individuelles. Pour ce faire, vous aurez besoin de diodes électroluminescentes en pièces. En connectant la quantité requise en série, vous pouvez obtenir la puissance spécifiée.

Pour se protéger contre la défaillance des éléments, il est nécessaire d'installer une résistance qui limitera le courant dans le circuit semi-conducteur.

Quelle que soit la tension d'alimentation d'une telle lampe, 220 V ou 12 V de la voiture, la résistance est calculée de manière à ce que le courant de fonctionnement ne dépasse pas les valeurs nominales de la diode. Après l'assemblage et les tests, vous pouvez intégrer la structure dans la base d'une ampoule à incandescence ordinaire. Une lampe LED faite maison n'est pas pire qu'une lampe d'usine et présente même l'avantage qu'en cas de panne, elle peut être facilement réparée, ce qui ne peut pas être dit des produits fabriqués en usine.

Lumières LED

Les lampes dont l'élément actif est une LED sont appelées lampes LED. Vous pouvez utiliser un lustre existant en y insérant une lampe à semi-conducteur, ou vous pouvez fabriquer une lampe à diode de vos propres mains pour l'utiliser pour éclairer votre maison. Si vous avez les compétences, vous pouvez fabriquer une lampe à partir d'une bande LED en utilisant les schémas de circuits développés .

Bande LED pour fabriquer une lampe

La bande est un ensemble de LED connectées correctement ensemble en usine. Il peut être coupé en sections et connecté en circuits parallèles et en série. Une résistance de limitation de courant est intégrée au circuit. La tension d'alimentation est généralement de 12, 24, 36 et 220 V.

En combinant le nombre de sections, vous pouvez obtenir l'éclairage et la consommation électrique requis. Pour vous connecter à un réseau 220 V, vous pouvez assembler un circuit réducteur de tension si vous envisagez de l'utiliser pour l'éclairage de la voiture ( pour tension 12V). Lors de l'utilisation d'une bande de LED 12 V, des pilotes spéciaux sont utilisés, ou cela vaut la peine de passer du temps à fabriquer un dispositif d'alimentation fait maison.

Lampe bricolage

Vous pouvez créer un design pour un plafonnier, une applique murale, un lampadaire ou une lampe de table selon vos goûts et qui s'adaptera à l'intérieur existant. Vous pouvez utiliser tous les matériaux disponibles : des ballons aux structures en fer.

Il est nécessaire de décider du type de LED ou de ruban fini utilisé. S'il s'agit de diodes, calculez la quantité requise ; s'il s'agit de ruban, calculez la longueur requise.

Ces données seront nécessaires pour calculer la puissance consommée par la lampe.

Les LED sont connectées en série par groupes de 3 à 4, en fonction de la tension de fonctionnement de la diode, et une résistance de limitation est placée en série avec elles pour empêcher la diode de griller lorsque le courant nominal est dépassé. S'il est nécessaire d'augmenter le flux lumineux, 2 à 3 autres blocs de ce type sont installés en parallèle. De cette façon, vous pouvez réaliser une lampe de table ou une lampe de voiture.

La consommation électrique est connue. Une option consiste à acheter un chauffeur. Ses paramètres doivent correspondre aux paramètres de consommation de la lampe ou être légèrement supérieurs.

Si les paramètres de consommation sont supérieurs aux paramètres du pilote, celui-ci échouera et, très probablement, la structure LED elle-même échouera.

Circuit d'alimentation 12 V

Transformateur T1 avec paramètres : tension d'entrée 220 V, tension de sortie 9-12 V. Vous pouvez utiliser un transformateur prêt à l'emploi d'un vieux téléviseur. L'élément suivant est le pont de diodes D1-D4. Si vous disposez d'un pont de diodes gratuit du chargeur de voiture, vous pouvez l'utiliser. La tension pour laquelle les diodes sont conçues doit être supérieure à 12 V et le courant de redressement est supérieur à la consommation actuelle de la lampe LED.

L'élément A1 est n'importe quel stabilisateur de tension avec un courant de fonctionnement dépassant la consommation de courant de la lampe et une tension de sortie de 12 V. Tous les éléments du circuit sont disponibles dans n'importe quel magasin de pièces radio. Vous pouvez assembler et souder le circuit à l'aide d'un fer à souder, en fixant toutes les pièces dans un boîtier en plastique. Ici, une installation imprimée sera inutile, une installation montée fera l'affaire, sous réserve des règles de soudure de haute qualité.

La tension du circuit d'entrée de 220 V est dangereuse pour la vie humaine. Lorsque vous travaillez, vous devez respecter les règles de sécurité.

Une fois l'installation terminée, vous devez sécuriser toutes les pièces dans le boîtier et faire ressortir deux fils pour connecter la tension d'entrée et deux pour 12V. Assurez-vous de marquer les fils de sortie d'entrée «+» et «-» pour éviter l'inversion de polarité. De la pratique : le fil rouge signifie positif, le fil bleu signifie négatif.

Cette lampe à diode pour la maison est fabriquée de vos propres mains, elle est agréable à l'œil et permet d'économiser de l'énergie.

Lampe de voiture

La tension de la batterie de la voiture est de 12 V. Lorsque la voiture fonctionne à grande vitesse, le générateur produit une tension plus élevée - 14-14,5 V. Ceci est nécessaire pour charger la batterie de la voiture. Il est important de prendre en compte ces informations afin d'assembler une lampe à économie d'énergie pour votre voiture.

Éclairage du soubassement de la voiture avec bande LED

Si vous utilisez une bande LED pour cela, vous n'avez pas besoin d'utiliser de circuits supplémentaires. Prenez une bande 12V, coupez-la à la taille requise et, en respectant la polarité, connectez-la au réseau de la voiture à la place d'une ampoule ordinaire.

De mes propres mains. Vidéo

Comment assembler une lampe LED de vos propres mains pour un plafond suspendu est montré dans la vidéo ci-dessous.

En utilisant du ruban adhésif pour mettre en valeur le dessous de caisse, vous pouvez obtenir un très bel effet. Le système d’éclairage qui en résulte peut être qualifié d’économe en énergie, car la consommation d’énergie de la voiture sera considérablement réduite.

Des éléments semi-conducteurs économiques, à partir desquels vous pouvez fabriquer des lampes LED de vos propres mains, sont apparus relativement récemment sur notre marché. Les premiers échantillons de produits fabriqués à partir de lampes LED ont été développés en 1962, mais leur qualité laissait beaucoup à désirer (les modèles modernes sont illustrés ci-dessous).

Cela s'expliquait par le fait qu'une lampe LED artisanale à cette époque ne pouvait être fabriquée que sur la base de dispositifs semi-conducteurs émettant dans une plage très étroite du spectre lumineux (uniquement rouge). De plus, ces éléments avaient un coût élevé, de sorte qu'il n'était pas réalisable d'un point de vue économique d'en fabriquer des illuminateurs faits maison. Avec l'avènement des nouvelles technologies, il a été possible d'élargir le spectre d'émission des composants semi-conducteurs aux couleurs jaune, verte et blanche.

Dans le même temps, le coût de ces produits a fortement diminué, de sorte que la tâche consistant à fabriquer une lampe à LED de vos propres mains ne semblait plus si difficile à accomplir.

Caractéristiques du choix des LED

Exigences relatives aux éléments d'éclairage

Avant de fabriquer une lampe LED de vos propres mains, vous devez absolument décider quelles diodes électroluminescentes sont les mieux adaptées à ces fins.

Informations Complémentaires. En général, il n'est possible de fabriquer une lampe à base de LED que si leur efficacité dépasse 50 % (à comparer : pour une lampe à incandescence classique, ce chiffre n'est que de 3,5 à 4 %).

Les caractéristiques de la sélection de ces éléments nécessitent la prise en compte des facteurs déterminants suivants :

• La possibilité d'obtenir une lampe à faire soi-même à base de LED (rouge, jaune, verte ou blanche) adaptée à des conditions données. Un échantillon d'un produit avec une lueur blanche est présenté sur la photo ci-dessous ;

• Haute efficacité lumineuse d'une lampe faite maison ;
• Faible consommation d'énergie lorsqu'il est alimenté à partir d'un réseau domestique ;
• Longue durée de vie (au moins 30 000 heures) et respect de l'environnement ;
• Fiabilité de la conception des LED (capacité à résister à un nombre illimité d'allumages et d'extinctions).

Ces produits doivent offrir la capacité de contrôler l'intensité du flux lumineux, ainsi que d'assurer une basse température dans la zone où se trouvent les éléments émetteurs.

Ordre de sélection

Toutes les conditions ci-dessus sont pleinement remplies par les lampes LED modernes pour la maison, dont la gamme est largement représentée sur le marché intérieur.

Ajoutons à cela que la fabrication d'une structure maison ne nécessitera pas la dépense de ressources matérielles supplémentaires. À ces fins, d'anciens composants électroniques et produits contenant les pièces correspondantes peuvent très bien convenir.

Un excellent exemple d'une approche rationnelle de leur fabrication peut être une lampe d'un téléviseur avec un écran LCD (ne fonctionne pas pour une raison quelconque), à ​​laquelle vous pouvez « emprunter » un rétroéclairage LED fonctionnel. Un exemple d'un tel affichage est présenté sur la photo ci-dessous.

Conception et circuit de la lampe

Caractéristiques de conception

Afin d'avoir une idée claire de la façon de fabriquer une lampe LED de vos propres mains, vous devez tout d'abord répondre aux questions suivantes :

• Type et tension d'alimentation d'une ampoule à diode, soudée à partir d'un ancien appareil et destinée à être utilisée dans une lampe ;
• Le nombre de lampes émettrices nécessaires pour obtenir le rendement lumineux requis ;
• Schémas possibles pour les connecter à un circuit d'alimentation domestique, utilisé spécifiquement pour les LED.

Si vous fabriquez votre propre ampoule LED à partir de matériaux improvisés et d'éléments anciens, avant de les utiliser, vous devez décider de la tension qui lui sera fournie.

Important! Avant d'assembler un circuit électronique, vous devez impérativement vérifier le fonctionnement des produits usagés en leur appliquant une tension de fonctionnement provenant d'une source externe (une batterie par exemple). Dans ce cas, il ne faut pas oublier de respecter la polarité de l'inclusion des éléments semi-conducteurs.

Pour obtenir le rendement lumineux requis, vous devrez en connecter le nombre requis en série pour fournir la puissance d’émission donnée. Cette option est le plus souvent explorée dans le cas où un lustre LED est fabriqué à la main (il peut comprendre plusieurs lampes distinctes).

Solutions et détails du circuit

La plupart des LED modernes sont conçues pour des tensions constantes relativement faibles (de 4,5 à 12 volts), c'est pourquoi des circuits de conversion spéciaux sont utilisés pour les connecter au réseau d'alimentation.

Informations Complémentaires. La meilleure option est un circuit qui fonctionne sur le principe de la conversion d'impulsions (il peut provenir d'une lampe à économie d'énergie dont la lampe est grillée, mais le module ballast électronique fonctionne toujours).

En raison de la possibilité d'un tel choix, une lampe de table LED DIY réalisée à partir de pièces et d'ébauches anciennes doit être équipée d'un socle standard adapté à une douille classique.

Pour alimenter de telles lampes LED, un simple circuit redresseur utilisant des diodes semi-conductrices conçues pour une tension d'environ 400 Volts est parfois utilisé. Une résistance de limitation est connectée en série avec le pont de diodes, dont la résistance est suffisante pour réduire le potentiel de l'ampoule à 5-12 Volts.

Nous assemblons le circuit de travail de telle manière qu'un condensateur électrolytique d'une capacité nominale de 500 à 2200 microfarads (plus c'est mieux) est connecté en parallèle au pont redresseur avec une résistance. Cet élément, prévu pour environ 25 Volts, est nécessaire au redressement final de la tension d'alimentation (lissage des ondulations résiduelles).

Bande LED

La conception de la bande est un ensemble de LED identiques, combinées selon un certain modèle lors de leur production (c'est-à-dire en usine). Il possède déjà un élément de limitation intégré (résistance) et peut être découpé en sections séparées connectées en chaînes parallèles, mixtes et série.

Informations Complémentaires. En règle générale, les structures de bandes LED sont conçues pour une tension constante de 12 V (ainsi que 24, 36 et 220 Volts), qui leur est fournie à partir d'un redresseur prêt à l'emploi.

Grâce à une combinaison arbitraire de sections connectées de différentes manières, il est possible d'obtenir des dispositifs d'éclairage avec un éclairage et une consommation électrique donnés. Pour connecter une telle conception à un réseau domestique 220 V, vous aurez besoin d'un module spécial qui réduit la tension d'alimentation à la valeur requise.

Toute lampe à bande LED faite maison doit être conçue pour un certain nombre d'éléments, dont dépendra le flux lumineux total du produit fini (un échantillon en est donné ci-dessous).

Une lampe à bande LED classique à faire soi-même, assemblée à partir d'un ensemble d'une certaine longueur, peut être réalisée comme un lampadaire à quatre bords, chacun contenant une section de 5 à 7 diodes.

La bande de LED ainsi placée est connectée en parallèle avec les segments restants et connectée à un bloc d'alimentation conçu pour une tension de sortie de 12 Volts et un courant de charge d'environ 0,5 Ampères.

Ainsi, la question initialement complexe de savoir comment fabriquer une lampe à partir d'une bande LED peut en fait être résolue tout simplement si vous disposez de l'alimentation électrique nécessaire.

Lampes faites maison dans la voiture

Les produits automobiles faits maison pour l'éclairage intérieur des voitures sont nettement plus faciles à fabriquer que les produits évoqués précédemment. Le fait est que dans ce cas, l’utilisateur dispose déjà de la tension de bord du véhicule de 12 Volts, dont le raccordement à la lampe doit simplement être organisé en conséquence.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser la prise allume-cigare de la voiture, qui reçoit une tension constante de la batterie. Ainsi, pour connecter une lampe LED utilisée pour une voiture, il suffit d'acheter une pièce correspondante de la prise allume-cigare (voir la figure ci-dessous).

Après avoir soudé les fils d'alimentation au connecteur propriétaire, sur la base de toutes les pièces du bloc d'alimentation assemblées ensemble, on obtient un module prêt à l'emploi pour connecter une lampe maison.

Note! Dans ce cas, une conception de bande LED évaluée à 12 volts peut également être utilisée dans sa fabrication, bien qu'un pilote spécial soit nécessaire pour la connecter.

En conclusion de l'examen, nous notons qu'une lampe ou un luminaire LED DIY n'est presque en rien inférieur à un produit de marque. Si vous respectez toutes les conditions évoquées ci-dessus, en règle générale, leur fabrication et leur fonctionnement ne posent aucun problème.

Vidéo

Est-il possible de fabriquer de vos propres mains une lampe LED (LED) fonctionnant sur 220 volts du début à la fin ? Il s'avère que c'est possible. Nos conseils et instructions vous aideront dans cette activité passionnante.

Avantages des lampes LED

L’éclairage LED dans la maison n’est pas seulement moderne, mais aussi élégant et lumineux. Les amateurs conservateurs de lampes à incandescence se retrouvent avec des «ampoules Ilitch» faibles - la loi fédérale «sur les économies d'énergie», adoptée en 2009, à compter du 1er janvier 2011, interdit la production, l'importation et la vente de lampes à incandescence d'une puissance supérieure à 100 W. Les utilisateurs avancés se tournent depuis longtemps vers les lampes fluorescentes compactes (CFL). Mais les LED surpassent tous leurs prédécesseurs :

• la consommation énergétique d'une lampe LED est 10 fois inférieure à celle d'une lampe à incandescence correspondante, et près de 35 % inférieure à celle d'une CFL ;
• l'intensité lumineuse de la lampe LED est respectivement supérieure de 8 et 36 % ;
• l'obtention de la pleine puissance du flux lumineux se produit instantanément, contrairement aux CFL, qui nécessitent environ 2 minutes ;
• le coût - à condition que la lampe soit fabriquée indépendamment - tend vers zéro ;
• Les lampes LED sont respectueuses de l'environnement car elles ne contiennent pas de mercure ;
• La durée de vie des LED se mesure en dizaines de milliers d’heures. Les lampes LED sont donc pratiquement éternelles.

Les chiffres secs le confirment : les LED sont l’avenir.

Conception d'une lampe LED d'usine moderne

La LED ici est initialement assemblée à partir de nombreux cristaux. Par conséquent, pour assembler une telle lampe, vous n'avez pas besoin de souder de nombreux contacts, il vous suffit de connecter une paire.

Une lampe LED se compose d'une base, d'un driver, d'un dissipateur thermique, de la LED elle-même et d'un diffuseur

Types de LED

La LED est un cristal multicouche semi-conducteur avec une jonction électron-trou. En y faisant passer un courant continu, nous recevons un rayonnement lumineux. Une LED diffère également d'une diode classique en ce sens que si elle est mal connectée, elle grille immédiatement, car elle a une faible tension de claquage (plusieurs volts). Si une LED grille, elle doit être complètement remplacée ; la réparation est impossible.

Il existe quatre principaux types de LED :

Une lampe LED faite maison et correctement assemblée servira pendant de nombreuses années et peut être réparée.

Avant de commencer l'auto-assemblage, vous devez choisir une méthode d'alimentation électrique pour notre future lampe. Les options sont nombreuses : d'une batterie à un réseau AC 220 volts - en passant par un transformateur ou directement.

Le moyen le plus simple consiste à assembler une LED de 12 volts à partir d'un halogène grillé. Mais cela nécessitera une alimentation externe assez massive. Une lampe à culot régulier, conçue pour une tension de 220 volts, s'adapte à n'importe quelle prise de courant de la maison.

Par conséquent, dans notre guide, nous n'envisagerons pas de créer une source de lumière LED de 12 volts, mais montrerons quelques options pour concevoir une lampe de 220 volts.

Ne connaissant pas le niveau de votre formation technique en électricité, nous ne pouvons garantir que vous obtiendrez un appareil fonctionnant correctement. De plus, vous travaillerez avec des tensions potentiellement mortelles et si les choses ne sont pas faites correctement et incorrectement, des dommages et des pertes peuvent survenir, dont nous ne serons pas tenus responsables. Soyez donc prudent et attentif. Et vous réussirez.

Pilotes pour lampes LED

La luminosité des LED dépend directement de la force du courant qui les traverse. Pour un fonctionnement stable, ils ont besoin d'une source de tension constante et d'un courant stabilisé qui ne dépasse pas la valeur maximale autorisée pour eux.

Les résistances - limiteurs de courant - ne peuvent être utilisées que pour les LED de faible puissance. Vous pouvez simplifier le calcul simple du nombre et des caractéristiques des résistances en trouvant un calculateur LED sur Internet, qui affiche non seulement les données, mais crée également un schéma électrique prêt à l'emploi de la conception.

Pour alimenter la lampe à partir du secteur, vous devez utiliser un pilote spécial qui convertit la tension alternative d'entrée en tension de fonctionnement pour les LED. Les pilotes les plus simples sont constitués d'un nombre minimum de pièces : un condensateur d'entrée, plusieurs résistances et un pont de diodes.

Dans le circuit pilote le plus simple, la tension d'alimentation est fournie via un condensateur de limitation au pont redresseur, puis à la lampe.

Les LED puissantes sont connectées via des pilotes électroniques qui contrôlent et stabilisent le courant et ont un rendement élevé (90-95 %). Ils fournissent un courant stable même en cas de changements brusques de la tension d'alimentation du réseau. Les résistances ne peuvent pas faire cela.

Examinons les pilotes les plus simples et les plus couramment utilisés pour les lampes LED :

• le pilote linéaire est assez simple et est utilisé pour des courants de fonctionnement faibles (jusqu'à 100 mA) ou dans les cas où la tension source est égale à la chute de tension aux bornes de la LED ;
• Le pilote de commutation est plus complexe. Il permet à des LED puissantes d’être alimentées par une source de tension bien supérieure à celle nécessaire à leur fonctionnement. Inconvénients : grande taille et interférences électromagnétiques générées par l'inducteur ;
• Un pilote élévateur de commutation est utilisé lorsque la tension de fonctionnement de la LED est supérieure à la tension reçue de l'alimentation. Les inconvénients sont les mêmes que ceux du pilote précédent.

Un pilote électronique est toujours intégré à toute lampe LED de 220 volts pour garantir un fonctionnement optimal.

Le plus souvent, plusieurs lampes LED défectueuses sont démontées, les LED grillées et les composants radio du pilote sont retirés et une nouvelle structure est installée à partir de celles intactes.

Mais vous pouvez fabriquer une lampe LED à partir d'une LFC ordinaire. C'est une idée plutôt séduisante. Nous sommes sûrs que de nombreux propriétaires zélés conservent des « économiseurs d'énergie » défectueux dans leurs tiroirs avec des pièces détachées et des pièces de rechange. C'est dommage de le jeter, il n'y a nulle part où l'utiliser. Nous allons maintenant vous expliquer comment créer une lampe LED à partir d'une lampe à économie d'énergie (culot E27, 220 V) en quelques heures seulement.

Une LFC défectueuse nous donne toujours une base et un boîtier de haute qualité pour les LED. De plus, c'est généralement le tube à décharge qui tombe en panne, mais pas le dispositif électronique permettant de « l'allumer ». Nous stockons à nouveau l'électronique fonctionnelle : elles peuvent être démontées et, entre des mains compétentes, ces pièces serviront toujours à quelque chose de bien.

Types de pieds de lampes modernes

La base est un système fileté permettant de connecter et de fixer rapidement la source lumineuse et la prise, d'alimenter la source à partir du secteur et d'assurer l'étanchéité de la fiole à vide. Le marquage des socles se décrypte ainsi :

1. La première lettre du marquage indique le type de socle :
   • B - avec épingle ;
   • E - avec fil (développé en 1909 par Edison) ;
   • F - avec une épingle ;
   • G - avec deux épingles ;
   • H - pour xénon ;
   • K et R - avec câble et contact encastré, respectivement ;
   • P - base de focalisation (pour spots et lanternes) ;
   • S - soffite ;
   • T - téléphone ;
   • W - avec entrées de contact dans le verre de l'ampoule.
2. La deuxième lettre U, A ou V indique quelles lampes utilisent le culot : à économie d'énergie, automobile ou à extrémité conique.
3. Les chiffres qui suivent les lettres indiquent le diamètre de la base en millimètres.

Le culot le plus courant depuis l'époque soviétique est le E27 - un culot fileté d'un diamètre de 27 mm pour une tension de 220 V.

Création d'une lampe LED E27 à partir d'une lampe à économie d'énergie à l'aide d'un pilote prêt à l'emploi

Pour fabriquer votre propre lampe LED, nous aurons besoin de :

1. Lampe CFL défectueuse.
2. Pinces.
3. Fer à souder.
4. Souder.
5. Papier carton.
6. La tête sur les épaules.
7. Des mains habiles.

Nous convertirons le Cosmos CFL défectueux en LED.

"Cosmos" est l'une des marques les plus populaires de lampes à économie d'énergie modernes, c'est pourquoi de nombreux propriétaires zélés auront certainement plusieurs de ses exemplaires défectueux

Instructions pas à pas pour fabriquer une lampe LED

1. Nous trouvons une lampe à économie d’énergie défectueuse que nous possédons depuis longtemps « au cas où ». Notre lampe a une puissance de 20 W. Pour l’instant, le principal composant qui nous intéresse est la base.
2. Nous démontons soigneusement l'ancienne lampe et en retirons tout sauf le socle et les fils qui en sortent, avec lesquels nous connecterons ensuite le driver fini par soudure. La lampe est assemblée à l'aide de loquets dépassant au dessus du corps. Vous devez les regarder et utiliser quelque chose pour les retirer. Parfois, la base est fixée au corps d'une manière plus compliquée - en perçant des trous d'épingle autour de la circonférence. Ici, vous devrez percer les points centraux ou les scier soigneusement avec une scie à métaux. Un fil d'alimentation est soudé au contact central du socle, le second au fil. Les deux sont très courts. Les tubes peuvent éclater lors de ces manipulations, il faut donc agir avec prudence.
3. Nous nettoyons la base et la dégraissons avec de l'acétone ou de l'alcool. Une attention particulière doit être portée au trou, que nous nettoyons également soigneusement de l'excès de soudure. Ceci est nécessaire pour poursuivre la soudure dans la base.

   

   Une planche de lancement pour un tube à décharge gazeuse intégré dans une lampe fluorescente ne nous convient pas pour créer un appareil LED

4. Le capuchon de la base comporte six trous auxquels sont fixés des tubes à décharge gazeuse. Nous utilisons ces trous pour nos LED. Placez un cercle du même diamètre découpé avec des ciseaux à ongles dans un morceau de plastique approprié sous la partie supérieure. Un carton épais fera également l’affaire. Il réparera les contacts des LED.

   

   Au verso, la base comporte six trous ronds dans lesquels nous installerons des LED

5. Nous disposons de LED multipuces HK6 (tension 3,3 V, puissance 0,33 W, courant 100-120 mA). Chaque diode est assemblée à partir de six cristaux (connectés en parallèle), elle brille donc vivement, même si elle n'est pas qualifiée de puissante. Compte tenu de la puissance de ces LED, nous en connectons trois en parallèle.

   

   Chaque LED brille assez fort d'elle-même, donc six d'entre elles dans la lampe fourniront une bonne intensité lumineuse

6. Nous connectons les deux chaînes en série.

   

   Deux chaînes de trois LED connectées en parallèle sont chacune connectées en série

Le résultat est un design plutôt beau.



Six LED insérées dans les douilles forment une source lumineuse puissante et uniforme

7. Un simple pilote prêt à l'emploi peut être extrait d'une lampe LED cassée. Désormais, pour connecter six LED blanches d'un watt, nous utilisons un pilote de 220 volts, par exemple RLD2-1.

   

   Le pilote est connecté aux LED dans un circuit parallèle

8. Nous insérons le pilote dans la prise. Nous plaçons un autre cercle découpé en plastique ou en carton entre la carte et le pilote pour éviter les courts-circuits entre les contacts LED et les pièces du pilote. La lampe ne chauffe pas, donc n'importe quel joint fera l'affaire.

   

   Une différence positive entre les bases chinoises et russes : elles soudent beaucoup mieux

9. Assemblons notre lampe et vérifions si elle fonctionne.

   

   Après avoir assemblé la lampe, vous devez la connecter à une source de tension et vous assurer qu'elle s'allume

Nous avons créé une source avec une intensité lumineuse d'environ 150-200 lm et une puissance d'environ 3 W, semblable à une lampe à incandescence de 30 watts. Mais du fait que notre lampe a une lueur blanche, elle semble visuellement plus lumineuse. La surface de la pièce éclairée par celui-ci peut être augmentée en pliant les fils LED. De plus, nous avons reçu un merveilleux bonus : la lampe de trois watts n'a même pas besoin d'être éteinte - le compteur ne la « voit » pratiquement pas.

Création d'une lampe LED à l'aide d'un driver fait maison

Il est bien plus intéressant de ne pas utiliser un pilote tout fait, mais de le réaliser soi-même. Bien sûr, si vous maîtrisez le fer à souder et possédez des compétences de base en lecture de schémas électriques.

Nous examinerons la gravure de la carte après avoir dessiné le schéma de circuit à la main. Et bien sûr, tout le monde sera intéressé à bricoler des réactions chimiques en utilisant les produits chimiques disponibles. Comme dans l'enfance.

Nous aurons besoin:

1. Un morceau de feuille de cuivre des deux côtés de la fibre de verre.
2. Les éléments de notre future lampe selon le schéma généré : résistances, condensateur, LED.
3. Perceuse ou mini-perceuse pour percer la fibre de verre.
4. Pinces.
5. Fer à souder.
6. Soudure et colophane.
7. Vernis à ongles ou crayon correcteur.
8. Solution de sel de table, de sulfate de cuivre ou de chlorure ferrique.
9. La tête sur les épaules.
10. Des mains habiles.
11. Précision et écoute.

Textolite est utilisé dans les cas où des propriétés d'isolation électrique sont requises. Il s'agit d'un plastique multicouche dont les couches sont constituées de tissu (selon le type de fibres de la couche de tissu, il existe des textolites de basalte, des textolites de carbone, etc.) et un liant (résine polyester, bakélite, etc.) :

• La fibre de verre est un tissu en fibre de verre imprégné de résine époxy. Il se caractérise par une résistivité et une résistance thermique élevées - de 140 à 1800 o C ;
• la fibre de verre en feuille est un matériau recouvert d'une couche de feuille de cuivre galvanique de 35 à 50 microns d'épaisseur. Il est utilisé pour fabriquer des circuits imprimés. L'épaisseur du composite est de 0,5 à 3 mm, la surface de la feuille peut aller jusqu'à 1 m 2.

Le stratifié de fibre de verre recouvert d'une feuille est utilisé pour la fabrication de cartes de circuits imprimés.

Circuit pilote pour lampe LED

Il est tout à fait possible de réaliser soi-même un driver pour lampe LED, par exemple, à partir du circuit le plus simple que nous avons examiné en début d'article. Il vous suffit d'ajouter quelques détails :

1. Résistance R3 pour décharger le condensateur lorsque l'alimentation est coupée.
2. Une paire de diodes Zener VD2 et VD3 pour contourner le condensateur si le circuit LED grille ou se casse.

Si l'on sélectionne correctement la tension de stabilisation, on peut se limiter à une diode Zener. Si nous réglons la tension à plus de 220 V et choisissons un condensateur pour cela, nous nous passerons de toute pièce supplémentaire. Mais le pilote sera plus grand et la planche risque de ne pas rentrer dans la base.

Ce circuit permet de réaliser un driver pour une lampe de 20 LED

Nous avons créé ce circuit pour fabriquer une lampe à partir de 20 LED. S'il y en a plus ou moins, il faut sélectionner une capacité différente pour le condensateur C1 afin qu'un courant de 20 mA traverse toujours les LED.

Le conducteur abaissera la tension du réseau et tentera de lisser les surtensions. Grâce à une résistance et un condensateur limiteur de courant, la tension secteur est fournie à un pont redresseur à diodes. Grâce à une autre résistance, une tension constante est fournie au bloc LED et ils commencent à briller. Les ondulations de cette tension redressée sont lissées par un condensateur, et lorsque la lampe est déconnectée du réseau, le premier condensateur est déchargé par une autre résistance.

Ce sera plus pratique si la conception du pilote est montée à l'aide d'une carte de circuit imprimé et ne constitue pas une sorte de morceau dans l'air composé de fils et de pièces. Vous pouvez facilement effectuer le paiement vous-même.

Instructions pas à pas pour fabriquer une lampe LED avec un driver fait maison

1. À l'aide d'un programme informatique, nous générons notre propre modèle pour graver la carte selon la conception du pilote prévue. Le programme informatique gratuit Sprint Layout est très pratique et populaire parmi les radioamateurs, vous permettant de concevoir indépendamment des cartes de circuits imprimés de faible complexité et d'obtenir une image de leur disposition. Il existe un autre excellent programme domestique - DipTrace, qui dessine non seulement des cartes, mais également des schémas de circuits.
   

   

   Le programme informatique gratuit Sprint Layout génère un motif de gravure détaillé pour le pilote.

2. Nous découpons un cercle d'un diamètre de 3 cm dans de la fibre de verre, ce sera notre planche.
3. Nous choisissons une méthode pour transférer le circuit vers la carte. Toutes les méthodes sont terriblement intéressantes. Peut:
   • dessinez un schéma directement sur un morceau de fibre de verre avec un crayon correcteur de papeterie ou un marqueur spécial pour circuits imprimés, vendu dans un magasin de pièces détachées radio. Il y a ici une subtilité : seul ce marqueur permet de tracer des traces inférieures ou égales à 1 mm. Dans d'autres cas, la largeur de la piste, quels que soient vos efforts, ne sera pas inférieure à 2 mm. Et les patchs en cuivre à souder s'avéreront bâclés. Par conséquent, après avoir appliqué le motif, vous devez le corriger avec un rasoir ou un scalpel ;
   • imprimez le schéma sur une imprimante à jet d'encre sur du papier photo et repassez l'impression sur la fibre de verre. Les éléments du circuit seront recouverts de peinture ;
   • dessinez un schéma avec du vernis à ongles, qui se trouve certainement dans n'importe quelle maison où vit une femme. C'est la méthode la plus simple et nous l'utiliserons. Soigneusement et soigneusement, à l'aide d'un pinceau provenant d'une bouteille, tracez des traces sur le tableau. On attend que le vernis sèche bien.
4. On dilue la solution : mélangez 1 cuillère à soupe de sulfate de cuivre et 2 cuillères à soupe de sel de table dans de l'eau bouillante. Le sulfate de cuivre est utilisé en agriculture et peut donc être acheté dans les magasins de jardinage et de construction.
5. Nous plongeons la planche dans la solution pendant une demi-heure. De ce fait, seules les traces de cuivre que nous avons protégées avec du vernis resteront ; le reste du cuivre disparaîtra au cours de la réaction.
6. Utilisez de l'acétone pour enlever le vernis restant du stratifié en fibre de verre. Il faut immédiatement étamer (enduire de soudure à l'aide d'un fer à souder) les bords de la carte et les points de contact afin que le cuivre ne s'oxyde pas rapidement.

   

   Les points de contact sont soudés avec une couche de soudure mélangée à de la colophane pour protéger les pistes en cuivre de l'oxydation

7. D'après le schéma, nous faisons des trous avec une perceuse.
8. Nous soudons les LED et tous les détails du driver fait maison sur la carte du côté des pistes imprimées.
9. Nous installons la carte dans le corps de la lampe.

   

   Après toutes les opérations effectuées, vous devriez vous procurer une lampe LED équivalente à une lampe à incandescence de 100 watts

Notes de sécurité

1. Bien qu'assembler soi-même une lampe LED ne soit pas un processus très difficile, vous ne devriez même pas le démarrer si vous n'avez pas au moins des connaissances de base en électricité. Sinon, la lampe que vous avez assemblée pourrait endommager l'ensemble du réseau électrique de votre maison, y compris les appareils électriques coûteux, en cas de court-circuit interne. La spécificité de la technologie LED est que si certains éléments de son circuit sont mal connectés, alors une explosion est même possible. Il faut donc être extrêmement prudent.
2. Généralement, les luminaires sont utilisés à 220 VAC. Mais les conceptions conçues pour une tension de 12 V ne peuvent en aucun cas être connectées à un réseau régulier, et vous devez toujours vous en souvenir.
3. Lors de la fabrication d'une lampe LED faite maison, les composants de la lampe ne peuvent souvent pas être immédiatement complètement isolés du réseau d'alimentation 220 V. Par conséquent, vous pouvez être gravement choqué. Même si la structure est connectée au réseau via une alimentation électrique, il est fort possible qu'elle dispose d'un circuit simple sans transformateur ni isolation galvanique. Par conséquent, vous ne devez pas toucher la structure avec vos mains tant que les condensateurs ne sont pas déchargés.
4. Si la lampe ne fonctionne pas, dans la plupart des cas, une soudure des pièces de mauvaise qualité est à blâmer. Vous avez été inattentif ou avez agi précipitamment avec le fer à souder. Mais ne désespérez pas. Continue d'essayer!

Vidéo : apprendre à souder

C'est une chose étrange : à notre époque, où les magasins proposent absolument tout, généralement bon marché et très varié, après vingt ans d'euphorie, les gens reviennent de plus en plus à faire les choses du ménage de leurs propres mains. Les compétences en artisanat, en menuiserie et en plomberie ont prospéré au-delà de toute croyance. Et l'ingénierie électrique appliquée simple revient avec confiance dans cette série.

Une LED est un dispositif semi-conducteur qui permet de convertir le courant électrique en rayonnement lumineux. Une lampe LED de 220 volts vous permet d'économiser une énorme quantité d'électricité. Les économies sont 2 fois supérieures à celles d'une lampe fluorescente et 10 fois supérieures à celles d'une lampe à incandescence. Si vous utilisez des pièces d'une lampe grillée pour fabriquer une telle lampe, vous pouvez réduire considérablement les coûts. Vous pouvez assembler une lampe LED de vos propres mains tout simplement. Mais n'oubliez pas que pour cela, vous devez avoir les qualifications appropriées, puisque vous devrez travailler à haute tension.

Avantages des LED

De nos jours, vous pouvez trouver dans les magasins un grand nombre de types de lustres équipés de lampes LED. Ils présentent différents avantages et inconvénients. Modernisation des économies d'énergie Les lampes vous permettent de profiter pleinement de la lumière fluorescente. Cela s'applique aux lampes les plus courantes avec un culot E 27. Et les anciens représentants de cette famille étaient dotés d'un scintillement désagréable. Les sources lumineuses fluorescentes sont vraiment un miracle. Par rapport à elles, les lampes à incandescence perdent beaucoup de terrain. Leur consommation d’énergie élevée et leur faible rendement lumineux ne compensent pas leur indice de rendu des couleurs élevé.

La durabilité est leur principal avantage. Mécaniquement, il est solide et fiable. On sait que sa durée de vie peut atteindre jusqu'à 100 000 heures. Elles sont également considérées comme des sources lumineuses respectueuses de l’environnement, contrairement aux lampes fluorescentes, qui contiennent elles-mêmes du mercure. Mais comme vous le savez, les lampes fluorescentes présentent certains inconvénients :

• Les vapeurs contenues dans les canalisations sont assez toxiques.
• En raison d'allumages et d'extinctions fréquents, ils peuvent rapidement tomber en panne.
• La conception elle-même nécessite une certaine élimination.

La lampe LED peut être considérée comme la deuxième révolution dans le domaine de l’éclairage. Il fonctionne 5 à 10 fois plus longtemps, est plus économique et ne nécessite aucune élimination particulière. Bien qu'il y ait un inconvénient mineur, c'est beaucoup plus cher.

Afin de supprimer ce petit inconvénient et de le transformer en un bon plus, vous pouvez construire de vos propres mains une lampe à partir d'une bande LED. De cette manière, le coût de la source lumineuse peut être réduit. Il sera bien inférieur à celui des analogues luminescents . Et aussi cette lampe aura de nombreux avantages :

• La durée de vie de la lampe atteindra un record de 100 000 heures, mais uniquement si elle est correctement assemblée.
• Le coût d'un appareil fait maison n'est pas supérieur à celui d'une lampe fluorescente.
• L'efficacité watt/lumen est de loin supérieure à celle de tous les produits comparables.

Mais il y a aussi un inconvénient : il n'y a aucune garantie pour ce produit. Elle doit être compensée par la compétence de l'électricien et le strict respect des instructions.

Lampes faites maison

Il existe un grand nombre de façons de créer une lampe de vos propres mains. L'utilisation d'un vieux socle provenant d'une lampe fluorescente grillée est la méthode la plus courante. De telles ressources sont disponibles dans chaque foyer, il n'y aura donc aucun problème à les trouver. Vous aurez également besoin de :

Dans certains schémas, un ou deux éléments de cette liste peuvent ne pas être utiles. Cependant, dans d'autres, au contraire, de nouveaux maillons de chaîne peuvent être nécessaires, par exemple : des conducteurs ou des électrolytes. Dans chaque cas particulier, il faut établir individuellement une liste du matériel nécessaire.

Comment fabriquer une lampe LED de vos propres mains

Pour commencer à installer la lampe, vous devez préparer deux lampes fluorescentes endommagées d'une puissance de 13 W et d'une longueur d'un demi-mètre. Cela ne sert à rien d’en acheter de nouveaux, il vaut mieux en trouver des anciens qui ne fonctionnent pas. Mais ils doivent être vérifiés pour détecter les fissures et les éclats.

Ensuite, vous devez acheter une bande LED dans le magasin. Cela doit être abordé de manière responsable, car le choix est très large. Les bandes avec une lumière blanche naturelle ou pure sont les meilleures. Puisqu'ils ne changent pas les nuances des objets environnants et sont super lumineux. Généralement, ces bandes contiennent des LED par groupes de trois. La puissance d'un groupe est de 14 W et la tension est de 12 volts par mètre de ruban.

Après quoi, vous devez démonter les lampes fluorescentes et leurs composants. Vous devez agir très prudemment - n'endommagez pas les fils et ne cassez pas le tube, car cela dégagerait des vapeurs toxiques. Toutes les entrailles retirées ne doivent pas être jetées. Ils pourraient être utiles à l’avenir. Ensuite, vous devez couper le ruban en sections de 3 diodes. Après cela, cela vaut la peine de se procurer des convertisseurs coûteux et inutiles. De gros ciseaux robustes ou un coupe-fil sont les meilleurs pour couper le ruban.

Au final il devrait y avoir 22 groupes 3 LED ou 66 LED, qui doivent être connectées en parallèle sur toute la longueur. Pour convertir le courant alternatif en courant continu, la tension standard de 220 volts doit être augmentée à 250 dans le réseau électrique. Cela est dû au processus de lissage. L'étape suivante consiste à déterminer le nombre de sections LED. Pour ce faire, il faut diviser 250 volts par 12 volts (tension pour 1 groupe de 3 pièces). Après avoir finalement reçu 20,8 (3), vous devez arrondir - vous obtenez 21 groupes. Il est préférable d'ajouter un autre groupe, puisque le nombre total de LED sera divisé en deux lampes. Et diviser une quantité paire est beaucoup plus facile.

Ensuite, vous aurez besoin d'un redresseur CC, qui se trouve à l'intérieur retiré de la lampe fluorescente. À l'aide d'une pince coupante, retirez le condensateur du circuit commun du convertisseur. Cette action est assez simple à réaliser, puisqu'elle est située séparément des diodes, il suffit de casser la carte.

Utiliser de la superglue et soudure, il est nécessaire d'assembler toute la structure. N'essayez pas de regrouper les 22 sections dans une seule lampe. Comme mentionné ci-dessus, vous devez trouver 2 lampes d'un demi-mètre, car il est tout simplement impossible de placer toutes les LED en une seule. Il n'est pas nécessaire de compter sur la couche autocollante située au dos du ruban. Cela ne durera pas longtemps. Par conséquent, il est préférable d'utiliser de la superglue ou des clous liquides pour fixer les LED.

Pour résumer, nous pouvons analyser tous les avantages du produit assemblé. La quantité de lumière dans les lampes résultantes est 1,5 fois supérieure à celle des analogues. Mais la consommation électrique est bien inférieure à celle des lampes fluorescentes. La durée de vie de cette source lumineuse sera environ 10 fois plus longue. Et aussi l'un des avantages - c'est la direction de la lumière. Il est dirigé vers le bas et n’a aucune capacité à se dissiper. Il sera donc préférable de l’utiliser sur le bureau ou dans la cuisine. Cependant, la lumière émise n’est pas très brillante mais consomme peu d’énergie.

L'utilisation constante de la lampe allumée ne consommera que 4 kW d'énergie par an. Le coût de l'électricité consommée par an peut être comparé au prix d'un ticket de transport public. Par conséquent, de telles sources lumineuses sont souvent utilisées lorsqu'un éclairage constant est requis, par exemple :

• Rue.
• Couloir.
• Buanderie
• Éclairage de secours.

Une simple ampoule LED

Il existe une autre façon de créer une lampe. Une lampe de table, un lustre ou une lanterne a besoin d'un culot E14 ou E27. En conséquence, les diodes et le circuit utilisés seront différents. Les lampes fluocompactes sont désormais courantes . Pour l'installation, vous aurez besoin une cartouche brûlée, ainsi qu'une liste de matériaux modifiée. Nécessaire:

Passons à la création d'un module LED de nos propres mains. Vous devez d’abord démonter l’ancienne lampe. Dans les lampes fluorescentes, la base est fixée à une plaque avec des tubes et sécurisée avec des loquets. La base peut être déconnectée tout simplement. Il faut, après avoir trouvé des emplacements avec des loquets, les soulever avec un tournevis. Tout doit être fait avec beaucoup de soin pour ne pas endommager les tubes. Lors de son ouverture, vous devez vous assurer que le câblage électrique qui mène à la base reste intact.

À partir de la partie supérieure dotée de tubes à décharge, vous devez réaliser une plaque sur laquelle les LED seront fixées. Pour ce faire, vous devez débrancher les tubes des ampoules. La plaque restante comporte 6 trous. Pour que les LED y soient solidement fixées, vous devez réaliser un « fond » en carton ou en plastique, qui isolera également les LED. Vous devez utiliser des LED NK6, elles sont multi-puces (6 cristaux par diode) avec connexion parallèle.

Pour cette raison, la source lumineuse est très brillante avec une puissance minimale. Vous devez faire 2 trous dans le couvercle pour chaque LED. Les trous doivent être percés avec soin et uniformément afin que leur emplacement corresponde et corresponde au motif prévu. Si vous utilisez un morceau de plastique comme « fond », les LED seront fermement fixées. Mais si vous utilisez un morceau de carton, vous devrez coller la base avec les LED à l'aide de superglue ou de clous liquides.

Étant donné que l'ampoule sera utilisée dans un réseau avec une tension de 220 volts, un pilote RLD2−1 sera nécessaire. Vous pouvez y connecter 3 diodes de 1 watt chacune. Cette lampe nécessitait 6 LED d'une puissance de 0,5 watts chacune. Il s'ensuit que le schéma de connexion sera formé de deux parties connectées en série de trois LED connectées en parallèle.

Avant de commencer l'assemblage, vous devez isoler le pilote et la carte l'un de l'autre. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un morceau de carton ou de plastique. Cela évitera les courts-circuits à l’avenir. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter d’une surchauffe car la lampe ne chauffe pas du tout. Il ne reste plus qu'à assembler la structure et à la tester en action. La lumière blanche rend l’ampoule beaucoup plus claire. Le flux lumineux de la lampe assemblée est de 100 à 120 lumens. Cela peut suffire pour éclairer une petite pièce (couloir ou buanderie).

Types de lampes

Les lampes LED peuvent être divisées en deux groupes : indicateur (LED) - utilisé comme indicateur car ils sont de faible consommation et de faible intensité. Les voyants verts du routeur sont des voyants LED. Il existe également de telles diodes à la télévision. Leurs utilisations sont assez variées. Par exemple:

• Éclairage du panneau de voiture.
• Divers appareils électroniques.
• Rétroéclairage de l'écran de l'ordinateur.

Leurs couleurs sont très variées : jaune, vert, rouge, violet, bleu, blanc et même ultraviolet. Il convient de rappeler que la couleur de la LED ne dépend pas de la couleur du plastique. Il est déterminé par le type de matériau semi-conducteur à partir duquel il est fabriqué. Dans la plupart des cas, il faut l'allumer pour connaître la couleur, car ils sont en plastique incolore.

Une structure d’éclairage est utilisée pour éclairer quelque chose. Il diffère par sa puissance et sa luminosité. Son prix est également très réduit, c'est pourquoi il est souvent utilisé dans l'éclairage domestique et industriel. Ce type d'éclairage est considéré comme productif, respectueux de l'environnement et bon marché. Aujourd'hui, le niveau de développement technologique peut permettre de produire des lampes avec un rendement lumineux élevé par 1 Watt.

En raison de leur faible consommation d'énergie, de leur durabilité théorique et de leurs prix inférieurs, les lampes à incandescence et à économie d'énergie les remplacent rapidement. Mais, malgré la durée de vie déclarée allant jusqu'à 25 ans, ils grillent souvent sans même respecter la période de garantie.

Contrairement aux lampes à incandescence, 90 % des lampes LED grillées peuvent être réparées avec succès de vos propres mains, même sans formation particulière. Les exemples présentés vous aideront à réparer les lampes LED défectueuses.

Avant de commencer à réparer une lampe LED, vous devez comprendre sa structure. Quels que soient l’apparence et le type de LED utilisées, toutes les lampes LED, y compris les ampoules à filament, sont conçues de la même manière. Si vous retirez les parois du boîtier de la lampe, vous pouvez voir le pilote à l'intérieur, qui est un circuit imprimé sur lequel sont installés des éléments radio.

Toute lampe LED est conçue et fonctionne comme suit. La tension d'alimentation des contacts de la cartouche électrique est fournie aux bornes de la base. Deux fils y sont soudés, à travers lesquels la tension est fournie à l'entrée du pilote. Depuis le pilote, la tension d'alimentation CC est fournie à la carte sur laquelle les LED sont soudées.

Le pilote est une unité électronique - un générateur de courant qui convertit la tension d'alimentation en courant nécessaire pour allumer les LED.

Parfois, pour diffuser la lumière ou se protéger du contact humain avec les conducteurs non protégés d'une carte à LED, celle-ci est recouverte d'un verre de protection diffusant.

À propos des lampes à incandescence

En apparence, une lampe à incandescence ressemble à une lampe à incandescence. La conception des lampes à incandescence diffère de celle des lampes à LED en ce sens qu'elles n'utilisent pas de panneau avec des LED comme émetteurs de lumière, mais un flacon en verre scellé rempli de gaz, dans lequel sont placées une ou plusieurs tiges de filament. Le chauffeur est situé dans la base.

La tige de filament est un tube en verre ou en saphir d'un diamètre d'environ 2 mm et d'une longueur d'environ 30 mm, sur lequel sont fixées et connectées 28 LED miniatures recouvertes en série d'un phosphore. Un filament consomme environ 1 W de puissance. Mon expérience d'exploitation montre que les lampes à incandescence sont beaucoup plus fiables que celles fabriquées à base de LED SMD. Je pense qu'avec le temps, elles remplaceront toutes les autres sources de lumière artificielle.

Exemples de réparations de lampes LED

Attention, les circuits électriques des drivers de lampes LED sont connectés galvaniquement à la phase du réseau électrique et il faut donc y faire attention. Toucher les parties exposées d'un circuit connecté à une prise électrique peut entraîner un choc électrique.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W sur puce SM2082

Actuellement, de puissantes ampoules LED sont apparues, dont les drivers sont assemblés sur des puces de type SM2082. L’un d’eux a fonctionné moins d’un an et a fini par être réparé. La lumière s'est éteinte au hasard et s'est rallumée. Lorsque vous l'avez touché, il a répondu par une lumière ou une extinction. Il est devenu évident que le problème venait d’un mauvais contact.

Pour accéder à la partie électronique de la lampe, il faut utiliser un couteau pour ramasser le verre diffuseur au point de contact avec le corps. Il est parfois difficile de séparer le verre, car lorsqu'il est en place, du silicone est appliqué sur l'anneau de fixation.

Après avoir retiré le verre diffusant la lumière, l'accès aux LED et au microcircuit générateur de courant SM2082 est devenu disponible. Dans cette lampe, une partie du pilote était montée sur un circuit imprimé LED en aluminium et la seconde sur un circuit séparé.

Une inspection externe n'a révélé aucune soudure défectueuse ni aucune piste cassée. J'ai dû retirer la carte avec les LED. Pour ce faire, le silicone a d'abord été coupé et la planche a été retirée par le bord avec une lame de tournevis.

Pour accéder au driver situé dans le corps de la lampe, j'ai dû le dessouder en chauffant deux contacts avec un fer à souder en même temps et en le déplaçant vers la droite.

D'un côté du circuit imprimé du pilote, seul un condensateur électrolytique d'une capacité de 6,8 μF pour une tension de 400 V a été installé.

Un pont de diodes et deux résistances connectées en série d'une valeur nominale de 510 kOhm ont été installés au verso de la carte de commande.

Afin de déterminer laquelle des cartes manquait le contact, nous avons dû les connecter, en respectant la polarité, à l'aide de deux fils. Après avoir tapoté les cartes avec le manche d'un tournevis, il est devenu évident que le défaut réside dans la carte avec le condensateur ou dans les contacts des fils provenant de la base de la lampe LED.

La soudure n'évoquant aucun soupçon, j'ai d'abord vérifié la fiabilité du contact dans la borne centrale de la base. Il peut être facilement retiré si vous le soulevez par-dessus le bord avec une lame de couteau. Mais le contact était fiable. Juste au cas où, j'ai étamé le fil avec de la soudure.

Il est difficile de retirer la partie vissée du socle, j'ai donc décidé d'utiliser un fer à souder pour souder les fils à souder provenant du socle. Lorsque j'ai touché l'un des joints de soudure, le fil est devenu exposé. Une soudure « froide » a été détectée. Comme il n'y avait aucun moyen d'accéder au fil pour le dénuder, j'ai dû le lubrifier avec du flux actif FIM puis le souder à nouveau.

Après l'assemblage, la lampe LED émettait constamment de la lumière, même si elle était frappée avec le manche d'un tournevis. La vérification du flux lumineux pour les pulsations a montré qu'elles sont significatives avec une fréquence de 100 Hz. Une telle lampe LED ne peut être installée que dans des luminaires d'éclairage général.

Schéma du circuit du pilote
Lampe LED ASD LED-A60 sur puce SM2082

Le circuit électrique de la lampe ASD LED-A60, grâce à l'utilisation d'un microcircuit spécialisé SM2082 dans le driver pour stabiliser le courant, s'est avéré assez simple.

Le circuit pilote fonctionne comme suit. La tension d'alimentation alternative est fournie via le fusible F au pont de diodes redresseurs assemblé sur le microensemble MB6S. Le condensateur électrolytique C1 atténue les ondulations et R1 sert à le décharger lorsque l'alimentation est coupée.

Depuis la borne positive du condensateur, la tension d'alimentation est fournie directement aux LED connectées en série. Depuis la sortie de la dernière LED, la tension est fournie à l'entrée (broche 1) du microcircuit SM2082, le courant dans le microcircuit est stabilisé puis depuis sa sortie (broche 2) va à la borne négative du condensateur C1.

La résistance R2 définit la quantité de courant circulant à travers les LED HL. La quantité de courant est inversement proportionnelle à sa valeur nominale. Si la valeur de la résistance diminue, le courant augmentera ; si la valeur augmente, le courant diminuera. Le microcircuit SM2082 permet de régler la valeur du courant avec une résistance de 5 à 60 mA.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

La réparation comprenait une autre lampe LED ASD LED-A60, d'apparence similaire et présentant les mêmes caractéristiques techniques que celle réparée ci-dessus.

Une fois allumée, la lampe s'est allumée un instant puis n'a pas éclairé. Ce comportement des lampes LED est généralement associé à une panne du pilote. J'ai donc immédiatement commencé à démonter la lampe.

Le verre diffusant la lumière a été retiré avec beaucoup de difficulté, car sur toute la ligne de contact avec le corps, malgré la présence d'un dispositif de retenue, il était généreusement lubrifié avec du silicone. Pour séparer le verre, j'ai dû chercher un endroit pliable sur toute la ligne de contact avec le corps à l'aide d'un couteau, mais il y avait quand même une fissure dans le corps.

Pour accéder au pilote de lampe, l'étape suivante consistait à retirer le circuit imprimé LED, qui était pressé le long du contour dans l'insert en aluminium. Malgré le fait que la planche était en aluminium et pouvait être retirée sans crainte de fissures, toutes les tentatives ont échoué. La planche a tenu bon.

Il n'était pas non plus possible de retirer la carte avec l'insert en aluminium, car elle s'adaptait étroitement au boîtier et reposait avec la surface extérieure sur du silicone.

J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote du côté base. Pour ce faire, un couteau a d'abord été retiré de la base et le contact central a été retiré. Pour retirer la partie filetée de la base, il était nécessaire de plier légèrement sa bride supérieure afin que les points centraux se dégagent de la base.

Le pilote est devenu accessible et a été déployé librement jusqu'à une certaine position, mais il n'a pas été possible de le retirer complètement, bien que les conducteurs de la carte LED aient été scellés.

La carte LED avait un trou au centre. J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote en frappant son extrémité à travers une tige métallique enfilée dans ce trou. La planche a bougé de quelques centimètres et a heurté quelque chose. Après de nouveaux coups, le corps de la lampe s'est fissuré le long de l'anneau et la planche avec la base du socle s'est séparée.

Il s'est avéré que la planche avait une extension dont les épaules reposaient contre le corps de la lampe. Il semblerait que la planche ait été façonnée de cette façon pour limiter les mouvements, même s'il aurait suffi de la fixer avec une goutte de silicone. Ensuite, le conducteur serait retiré de chaque côté de la lampe.

La tension 220 V du culot de la lampe est fournie via une résistance - fusible FU au pont redresseur MB6F et est ensuite lissée par un condensateur électrolytique. Ensuite, la tension est fournie à la puce SIC9553, qui stabilise le courant. Les résistances connectées en parallèle R20 et R80 entre les broches 1 et 8 MS définissent la quantité de courant d'alimentation des LED.

La photo montre un schéma de circuit électrique typique fourni par le fabricant de la puce SIC9553 dans la fiche technique chinoise.

Cette photo montre l'apparence du driver de lampe LED du côté installation des éléments de sortie. Comme l'espace le permettait, pour réduire le coefficient de pulsation du flux lumineux, le condensateur en sortie du driver a été soudé à 6,8 μF au lieu de 4,7 μF.

Si vous devez retirer les pilotes du corps de ce modèle de lampe et que vous ne pouvez pas retirer la carte LED, vous pouvez utiliser une scie sauteuse pour couper le corps de la lampe autour de la circonférence juste au-dessus de la partie vissée de la base.

En fin de compte, tous mes efforts pour retirer le pilote se sont avérés utiles uniquement pour comprendre la structure de la lampe LED. Le chauffeur s'est avéré aller bien.

Le flash des LED au moment de l'allumage a été provoqué par une panne du cristal de l'une d'elles suite à une surtension au démarrage du driver, ce qui m'a induit en erreur. Il fallait d'abord faire sonner les LED.

Une tentative de test des LED avec un multimètre a échoué. Les LED ne s'allumaient pas. Il s'est avéré que deux cristaux électroluminescents connectés en série sont installés dans un boîtier et que pour que la LED commence à faire circuler le courant, il est nécessaire de lui appliquer une tension de 8 V.

Un multimètre ou un testeur allumé en mode mesure de résistance produit une tension comprise entre 3 et 4 V. J'ai dû vérifier les LED à l'aide d'une alimentation, fournissant 12 V à chaque LED via une résistance de limitation de courant de 1 kOhm.

Aucune LED de remplacement n'était disponible, les plots ont donc été court-circuités avec une goutte de soudure. Ceci est sans danger pour le fonctionnement du pilote et la puissance de la lampe LED ne diminuera que de 0,7 W, ce qui est presque imperceptible.

Après avoir réparé la partie électrique de la lampe LED, le corps fissuré a été collé avec de la super colle Moment à séchage rapide, les coutures ont été lissées en faisant fondre le plastique avec un fer à souder et nivelées avec du papier de verre.

Juste pour m'amuser, j'ai fait quelques mesures et calculs. Le courant circulant à travers les LED était de 58 mA, la tension était de 8 V. Par conséquent, la puissance fournie à une LED était de 0,46 W. Avec 16 LED, le résultat est de 7,36 W, au lieu des 11 W déclarés. Peut-être que le fabricant a indiqué la consommation électrique totale de la lampe, en tenant compte des pertes dans le pilote.

La durée de vie de la lampe LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 déclarée par le fabricant soulève de sérieux doutes dans mon esprit. Dans le petit volume du corps de la lampe en plastique, à faible conductivité thermique, une puissance importante est libérée - 11 W. En conséquence, les LED et le driver fonctionnent à la température maximale admissible, ce qui entraîne une dégradation accélérée de leurs cristaux et, par conséquent, une forte réduction de leur temps entre pannes.

Réparation de lampe LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W sur puce BP2831A

Une connaissance m'a raconté qu'il avait acheté cinq ampoules comme sur la photo ci-dessous et qu'au bout d'un mois, elles avaient toutes cessé de fonctionner. Il a réussi à en jeter trois et, à ma demande, en a apporté deux pour réparation.

L'ampoule fonctionnait, mais au lieu d'une lumière vive, elle émettait une lumière faible et vacillante avec une fréquence de plusieurs fois par seconde. J'ai immédiatement supposé que le condensateur électrolytique avait gonflé ; généralement, en cas de panne, la lampe commence à émettre de la lumière comme un stroboscope.

Le verre diffusant la lumière s'est détaché facilement, il n'a pas été collé. Elle était fixée par une fente sur son bord et une saillie dans le corps de la lampe.

Le pilote a été fixé à l'aide de deux soudures sur un circuit imprimé avec des LED, comme dans l'une des lampes décrites ci-dessus.

Un circuit pilote typique sur la puce BP2831A tiré de la fiche technique est présenté sur la photographie. La carte conducteur a été retirée et tous les éléments radio simples ont été vérifiés ; ils se sont tous révélés en bon état. J'ai dû commencer à vérifier les LED.

Les LED de la lampe ont été installées d'un type inconnu avec deux cristaux dans le boîtier et l'inspection n'a révélé aucun défaut. En connectant les fils de chaque LED en série, j'ai rapidement identifié celui qui était défaillant et je l'ai remplacé par une goutte de soudure, comme sur la photo.

L'ampoule a fonctionné pendant une semaine et a été à nouveau réparée. Court-circuité la LED suivante. Une semaine plus tard, j'ai dû court-circuiter une autre LED, et après la quatrième, j'ai jeté l'ampoule parce que j'en avais marre de la réparer.

La raison de la défaillance des ampoules de cette conception est évidente. Les LED surchauffent en raison d'une surface de dissipateur thermique insuffisante et leur durée de vie est réduite à des centaines d'heures.

Pourquoi est-il permis de court-circuiter les bornes des LED grillées dans les lampes LED ?

Le driver de lampe LED, contrairement à une alimentation à tension constante, produit une valeur de courant stabilisée en sortie, et non une tension. Par conséquent, quelle que soit la résistance de charge dans les limites spécifiées, le courant sera toujours constant et, par conséquent, la chute de tension aux bornes de chacune des LED restera la même.

Par conséquent, à mesure que le nombre de LED connectées en série dans le circuit diminue, la tension à la sortie du pilote diminuera également proportionnellement.

Par exemple, si 50 LED sont connectées en série au pilote et que chacune d'elles chute d'une tension de 3 V, alors la tension à la sortie du pilote est de 150 V, et si vous en court-circuitez 5, la tension chutera à 135 V, et le courant ne changera pas.

Mais l'efficacité du pilote assemblé selon ce schéma sera faible et la perte de puissance sera supérieure à 50 %. Par exemple, pour une ampoule LED MR-16-2835-F27 vous aurez besoin d'une résistance de 6,1 kOhm d'une puissance de 4 watts. Il s'avère que le pilote de résistance consommera une énergie supérieure à la consommation électrique des LED et qu'il sera inacceptable de le placer dans un petit boîtier de lampe LED en raison du dégagement de chaleur supplémentaire.

Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer une lampe LED et que cela est très nécessaire, le pilote de résistance peut être placé dans un boîtier séparé ; de toute façon, la consommation électrique d'une telle lampe LED sera quatre fois inférieure à celle des lampes à incandescence. Il est à noter que plus il y a de LED connectées en série dans une ampoule, plus le rendement sera élevé. Avec 80 LED SMD3528 connectées en série, vous aurez besoin d'une résistance de 800 Ohm avec une puissance de seulement 0,5 W. La capacité du condensateur C1 devra être augmentée à 4,7 µF.

Trouver des LED défectueuses

Après avoir retiré le verre de protection, il devient possible de vérifier les LED sans décoller le circuit imprimé. Tout d'abord, une inspection minutieuse de chaque LED est effectuée. Si le moindre point noir est détecté, sans parler du noircissement de toute la surface de la LED, alors celle-ci est définitivement défectueuse.

Lors de l'inspection de l'apparence des LED, vous devez examiner attentivement la qualité de la soudure de leurs bornes. L'une des ampoules en cours de réparation s'est avérée avoir quatre LED mal soudées.

La photo montre une ampoule qui avait de très petits points noirs sur ses quatre LED. J'ai immédiatement marqué les LED défectueuses avec des croix afin qu'elles soient bien visibles.

Les LED défectueuses ne doivent pas avoir de changement d'apparence. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier chaque LED avec un multimètre ou un testeur à pointeur allumé en mode mesure de résistance.

Il existe des lampes à LED dans lesquelles des LED standard sont installées en apparence, dans le boîtier desquelles deux cristaux connectés en série sont montés à la fois. Par exemple, les lampes de la série ASD LED-A60. Pour tester de telles LED, il est nécessaire d'appliquer une tension supérieure à 6 V à ses bornes, et tout multimètre ne produit pas plus de 4 V. Par conséquent, la vérification de ces LED ne peut être effectuée qu'en appliquant une tension supérieure à 6 (recommandé 9-12) V vers eux depuis la source d'alimentation via une résistance de 1 kOhm.

La LED est vérifiée comme une diode ordinaire ; dans une direction, la résistance doit être égale à des dizaines de mégaohms, et si vous échangez les sondes (cela change la polarité de l'alimentation en tension de la LED), alors elle doit être petite, et la La LED peut briller faiblement.

Lors du contrôle et du remplacement des LED, la lampe doit être réparée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un pot rond de taille adaptée.

Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la LED sans source CC supplémentaire. Mais cette méthode de vérification est possible si le pilote de l'ampoule fonctionne correctement. Pour ce faire, il est nécessaire d'appliquer une tension d'alimentation au culot de l'ampoule LED et de court-circuiter les bornes de chaque LED en série les unes avec les autres à l'aide d'un fil de liaison ou, par exemple, des mâchoires d'une pince métallique.

Si soudainement toutes les LED s'allument, cela signifie que celle en court-circuit est définitivement défectueuse. Cette méthode convient si une seule LED du circuit est défectueuse. Avec cette méthode de contrôle, il faut tenir compte du fait que si le driver n'assure pas une isolation galvanique du réseau électrique, comme par exemple dans les schémas ci-dessus, alors toucher les soudures LED avec la main est dangereux.

Si une ou même plusieurs LED s'avèrent défectueuses et qu'il n'y a rien pour les remplacer, alors vous pouvez simplement court-circuiter les plages de contact auxquelles les LED ont été soudées. L'ampoule fonctionnera avec le même succès, seul le flux lumineux diminuera légèrement.

Autres dysfonctionnements des lampes LED

Si la vérification des LED a montré leur bon fonctionnement, la raison de l'inopérabilité de l'ampoule réside dans le pilote ou dans les zones de soudure des conducteurs porteurs de courant.

Par exemple, dans cette ampoule, une connexion soudée à froid a été trouvée sur le conducteur alimentant le circuit imprimé. La suie libérée en raison d'une mauvaise soudure s'est même déposée sur les chemins conducteurs du circuit imprimé. La suie s'enlevait facilement en essuyant avec un chiffon imbibé d'alcool. Le fil a été soudé, dénudé, étamé et ressoudé dans la carte. J'ai eu de la chance avec la réparation de cette ampoule.

Sur les dix ampoules défectueuses, une seule avait un pilote défectueux et un pont de diodes cassé. La réparation du driver a consisté à remplacer le pont de diodes par quatre diodes IN4007, conçues pour une tension inverse de 1000 V et un courant de 1 A.

Souder des LED CMS

Pour remplacer une LED défaillante, il faut la dessouder sans endommager les conducteurs imprimés. La LED de la carte donneuse doit également être dessoudée pour être remplacée sans dommage.

Il est quasiment impossible de dessouder des LED CMS avec un simple fer à souder sans endommager leur boîtier. Mais si vous utilisez une panne spéciale pour un fer à souder ou si vous placez un accessoire en fil de cuivre sur une panne standard, le problème peut être facilement résolu.

Les LED ont une polarité et lors du remplacement, vous devez l'installer correctement sur le circuit imprimé. En règle générale, les conducteurs imprimés suivent la forme des fils de la LED. Par conséquent, une erreur ne peut être commise que si vous êtes inattentif. Pour sceller une LED, il suffit de l'installer sur un circuit imprimé et de chauffer ses extrémités avec les plages de contact avec un fer à souder de 10-15 W.

Si la LED brûle comme du carbone et que le circuit imprimé en dessous est carbonisé, alors avant d'installer une nouvelle LED, vous devez nettoyer cette zone du circuit imprimé de la combustion, car il s'agit d'un conducteur de courant. Lors du nettoyage, vous constaterez peut-être que les pastilles de soudure des LED sont brûlées ou décollées.

Dans ce cas, la LED peut être installée en la soudant aux LED adjacentes si les traces imprimées y mènent. Pour ce faire, vous pouvez prendre un morceau de fil fin, le plier en deux ou trois fois, selon la distance entre les LED, l'étamer et le souder dessus.

Réparation de la série de lampes LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 4,6W 36x5050SMD

La conception de la lampe, communément appelée lampe à maïs, présentée sur la photo ci-dessous, diffère de la lampe décrite ci-dessus, la technologie de réparation est donc différente.

La conception des lampes LED SMD de ce type est très pratique pour la réparation, car il est possible de tester les LED et de les remplacer sans démonter le corps de la lampe. C'est vrai, j'ai quand même démonté l'ampoule pour m'amuser afin d'étudier sa structure.

Le contrôle des LED d'une lampe maïs à LED n'est pas différent de la technologie décrite ci-dessus, mais il faut tenir compte du fait que le boîtier LED SMD5050 contient trois LED à la fois, généralement connectées en parallèle (trois points sombres des cristaux sont visibles sur le jaune cercle), et pendant les tests, tous les trois devraient briller.

Une LED défectueuse peut être remplacée par une nouvelle ou court-circuitée avec un cavalier. Cela n'affectera pas la fiabilité de la lampe, seul le flux lumineux diminuera légèrement, de manière imperceptible à l'œil nu.

Le driver de cette lampe est assemblé selon le circuit le plus simple, sans transformateur d'isolement, il est donc inacceptable de toucher les bornes LED lorsque la lampe est allumée. Les lampes de cette conception ne doivent pas être installées dans des lampes accessibles aux enfants.

Si toutes les LED fonctionnent, cela signifie que le driver est défectueux et qu'il faudra démonter la lampe pour y accéder.

Pour ce faire, vous devez retirer la jante du côté opposé à la base. A l'aide d'un petit tournevis ou d'une lame de couteau, essayez en cercle de trouver le point faible là où la jante est le plus collée. Si la jante cède, alors en utilisant l'outil comme levier, la jante se détachera facilement sur tout le périmètre.

Le pilote était assemblé selon le circuit électrique, comme la lampe MR-16, seul C1 avait une capacité de 1 µF et C2 de 4,7 µF. En raison du fait que les fils allant du pilote au pied de la lampe étaient longs, le pilote était facilement retiré du corps de la lampe. Après avoir étudié son schéma de circuit, le pilote a été réinséré dans le boîtier et la lunette a été collée avec de la colle transparente Moment. La LED défectueuse a été remplacée par une LED fonctionnelle.

Réparation de lampe LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 12W 80x5050SMD

Lors de la réparation d'une lampe plus puissante, 12 W, il n'y a eu aucune LED défaillante du même design et pour accéder aux pilotes, nous avons dû ouvrir la lampe en utilisant la technologie décrite ci-dessus.

Cette lampe m'a fait une surprise. Les fils reliant le pilote à la douille étaient courts et il était impossible de retirer le pilote du corps de la lampe pour le réparer. J'ai dû retirer la base.

Le pied de la lampe était en aluminium, noyé sur toute la circonférence et bien maintenu. J'ai dû percer les points de fixation avec une perceuse de 1,5 mm. Après cela, la base, arrachée avec un couteau, a été facilement retirée.

Mais vous pouvez vous passer de percer la base si vous utilisez le tranchant d'un couteau pour la soulever sur la circonférence et plier légèrement son bord supérieur. Vous devez d’abord faire une marque sur la base et le corps afin que la base puisse être facilement installée en place. Pour fixer solidement le socle après réparation de la lampe, il suffira de le poser sur le corps de la lampe de manière à ce que les points perforés du socle tombent aux anciens endroits. Ensuite, appuyez sur ces points avec un objet pointu.

Deux fils étaient connectés au fil avec une pince et les deux autres étaient pressés dans le contact central de la base. J'ai dû couper ces fils.

Comme prévu, il y avait deux pilotes identiques, alimentant chacun 43 diodes. Ils ont été recouverts de gaine thermorétractable et collés ensemble. Pour que le pilote soit replacé dans le tube, je le coupe généralement soigneusement le long du circuit imprimé du côté où les pièces sont installées.

Après réparation, le pilote est enveloppé dans un tube qui est fixé avec un lien en plastique ou enveloppé de plusieurs tours de fil.

Dans le circuit électrique du driver de cette lampe, des éléments de protection sont déjà installés, C1 pour la protection contre les surtensions d'impulsions et R2, R3 pour la protection contre les surtensions de courant. Lors du contrôle des éléments, les résistances R2 se sont immédiatement révélées ouvertes sur les deux drivers. Il semble que la lampe LED ait été alimentée avec une tension supérieure à la tension autorisée. Après avoir remplacé les résistances, je n'en avais pas de 10 ohms sous la main, je l'ai donc réglée sur 5,1 ohms et la lampe a commencé à fonctionner.

Réparation de lampes LED série "LLB" LR-EW5N-5

L’apparence de ce type d’ampoule inspire confiance. Corps en aluminium, finition de haute qualité, beau design.

La conception de l'ampoule est telle qu'il est impossible de la démonter sans effort physique important. Étant donné que la réparation de toute lampe LED commence par la vérification du bon fonctionnement des LED, la première chose que nous avons dû faire a été de retirer le verre de protection en plastique.

La vitre a été fixée sans colle sur une rainure pratiquée dans le radiateur avec une collerette à l'intérieur de celle-ci. Pour retirer la vitre, il faut utiliser l'extrémité d'un tournevis, qui passera entre les ailettes du radiateur, pour s'appuyer sur l'extrémité du radiateur et, tel un levier, soulever la vitre vers le haut.

La vérification des LED avec un testeur a montré qu'elles fonctionnent correctement, le pilote est donc défectueux et nous devons y accéder. La planche en aluminium était fixée avec quatre vis que j'ai dévissées.

Mais contrairement aux attentes, derrière la planche se trouvait un plan de radiateur, lubrifié avec une pâte conductrice de chaleur. La planche a dû être remise à sa place et la lampe a continué à être démontée du côté de la base.

Étant donné que la pièce en plastique à laquelle le radiateur était fixé était très fermement maintenue, j'ai décidé de suivre la voie éprouvée, de retirer la base et de retirer le pilote par le trou ouvert pour réparation. J'ai percé les points centraux, mais la base n'a pas été retirée. Il s'est avéré qu'il était toujours attaché au plastique grâce au raccord fileté.

J'ai dû séparer l'adaptateur en plastique du radiateur. Il a résisté tout comme le verre de protection. Pour ce faire, une coupe a été réalisée avec une scie à métaux pour le métal à la jonction du plastique avec le radiateur et en tournant un tournevis à lame large, les pièces ont été séparées les unes des autres.

Après avoir dessoudé les fils du circuit imprimé LED, le pilote est devenu disponible pour réparation. Le circuit pilote s'est avéré plus complexe que les ampoules précédentes, avec un transformateur d'isolement et un microcircuit. L'un des condensateurs électrolytiques 400 V 4,7 µF était gonflé. J'ai dû le remplacer.

Une vérification de tous les éléments semi-conducteurs a révélé une diode Schottky D4 défectueuse (photo ci-dessous à gauche). Il y avait une diode Schottky SS110 sur la carte, qui a été remplacée par une diode analogique 10 BQ100 existante (100 V, 1 A). La résistance directe des diodes Schottky est deux fois inférieure à celle des diodes ordinaires. La lumière LED s'est allumée. La deuxième ampoule avait le même problème.

Réparation de lampes LED série "LLB" LR-EW5N-3

Cette lampe LED est très similaire en apparence à la "LLB" LR-EW5N-5, mais son design est légèrement différent.

Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'à la jonction entre le radiateur en aluminium et le verre sphérique, contrairement au LR-EW5N-5, il y a un anneau dans lequel le verre est fixé. Pour retirer la vitre de protection, utilisez un petit tournevis pour faire levier au niveau de la jonction avec la bague.

Trois neuf LED à cristal ultra-lumineuses sont installées sur un circuit imprimé en aluminium. La carte est vissée au dissipateur thermique avec trois vis. La vérification des LED a montré leur bon fonctionnement. Le pilote doit donc être réparé. Ayant de l'expérience dans la réparation d'une lampe LED "LLB" LR-EW5N-5 similaire, je n'ai pas dévissé les vis, mais j'ai dessoudé les fils porteurs de courant provenant du pilote et j'ai continué à démonter la lampe du côté de la base.

L'anneau de liaison en plastique entre le socle et le radiateur a été retiré avec beaucoup de difficulté. En même temps, une partie s’est rompue. Il s'est avéré qu'il était vissé au radiateur avec trois vis autotaraudeuses. Le pilote a été facilement retiré du corps de la lampe.

Les vis qui fixent l'anneau en plastique de la base sont recouvertes par le tournevis, et il est difficile de les voir, mais elles sont sur le même axe que le filetage sur lequel est vissée la partie de transition du radiateur. Par conséquent, vous pouvez les atteindre avec un fin tournevis cruciforme.

Le pilote s'est avéré être assemblé selon un circuit de transformateur. La vérification de tous les éléments à l'exception du microcircuit n'a révélé aucune défaillance. Par conséquent, le microcircuit est défectueux, je n'ai même pas trouvé de mention de ce type sur Internet. L'ampoule LED n'a pas pu être réparée, elle sera utile comme pièce de rechange. Mais j'ai étudié sa structure.

Réparation de lampes LED série "LL" GU10-3W

À première vue, il s'est avéré impossible de démonter une ampoule LED GU10-3W grillée avec verre de protection. Une tentative de retrait du verre a entraîné son écaillage. Lorsqu’une grande force a été appliquée, le verre s’est fissuré.

À propos, dans le marquage de la lampe, la lettre G signifie que la lampe a un culot à broches, la lettre U signifie que la lampe appartient à la classe des ampoules à économie d'énergie et le chiffre 10 signifie la distance entre les broches dans millimètres.

Les ampoules LED avec culot GU10 ont des broches spéciales et sont installées dans une douille rotative. Grâce aux broches expansibles, la lampe LED est pincée dans la douille et maintenue en toute sécurité même en cas de secousse.

Afin de démonter cette ampoule LED, j'ai dû percer un trou d'un diamètre de 2,5 mm dans son boîtier en aluminium au niveau de la surface du circuit imprimé. L'emplacement du perçage doit être choisi de manière à ce que la perceuse n'endommage pas la LED en sortant. Si vous n'avez pas de perceuse sous la main, vous pouvez faire un trou avec un poinçon épais.

Ensuite, un petit tournevis est inséré dans le trou et, agissant comme un levier, le verre est soulevé. J'ai retiré le verre de deux ampoules sans aucun problème. Si la vérification des LED avec un testeur montre leur bon fonctionnement, le circuit imprimé est retiré.

Après avoir séparé la carte du corps de la lampe, il est immédiatement devenu évident que les résistances de limitation de courant avaient grillé dans l'une et dans l'autre lampe. Le calculateur a déterminé leur valeur nominale à partir des rayures, 160 Ohms. Étant donné que les résistances des ampoules LED de différents lots ont grillé, il est évident que leur puissance, à en juger par la taille de 0,25 W, ne correspond pas à la puissance libérée lorsque le driver fonctionne à la température ambiante maximale.

La carte de circuit imprimé du pilote était bien remplie de silicone et je ne l'ai pas déconnectée de la carte avec les LED. J'ai coupé les fils des résistances grillées à la base et les ai soudés à des résistances plus puissantes disponibles. Dans une lampe, j'ai soudé une résistance de 150 Ohms d'une puissance de 1 W, dans les deux secondes en parallèle de 320 Ohms d'une puissance de 0,5 W.

Afin d'éviter tout contact accidentel de la borne de la résistance, à laquelle la tension secteur est connectée, avec le corps métallique de la lampe, celle-ci a été isolée avec une goutte d'adhésif thermofusible. Il est étanche et constitue un excellent isolant. Je l'utilise souvent pour sceller, isoler et sécuriser les fils électriques et autres pièces.

La colle thermofusible est disponible sous forme de bâtonnets d'un diamètre de 7, 12, 15 et 24 mm de différentes couleurs, du transparent au noir. Il fond, selon les marques, à une température de 80-150°, ce qui permet de le fondre à l'aide d'un fer à souder électrique. Il suffit de couper un morceau de tige, de le placer au bon endroit et de le chauffer. La colle thermofusible acquerra la consistance du miel de mai. Après refroidissement, il redevient dur. Une fois réchauffé, il redevient liquide.

Après avoir remplacé les résistances, la fonctionnalité des deux ampoules a été restaurée. Il ne reste plus qu'à fixer le circuit imprimé et le verre de protection dans le corps de la lampe.

Lors de la réparation de lampes LED, j'ai utilisé des clous liquides « Montage » pour fixer les circuits imprimés et les pièces en plastique. La colle est inodore, adhère bien aux surfaces de tous les matériaux, reste plastique après séchage et présente une résistance thermique suffisante.

Il suffit de prélever une petite quantité de colle au bout d'un tournevis et de l'appliquer aux endroits où les pièces entrent en contact. Au bout de 15 minutes la colle tiendra déjà.

Lors du collage du circuit imprimé, afin de ne pas attendre, en maintenant le circuit imprimé en place, puisque les fils le poussaient vers l'extérieur, j'ai en plus fixé le circuit imprimé en plusieurs points à l'aide de colle chaude.

La lampe LED a commencé à clignoter comme une lumière stroboscopique

J'ai dû réparer quelques lampes LED avec des pilotes assemblés sur un microcircuit, dont le dysfonctionnement était que la lumière clignotait à une fréquence d'environ un hertz, comme dans une lumière stroboscopique.

Une instance de la lampe LED a commencé à clignoter immédiatement après avoir été allumée pendant les premières secondes, puis la lampe a commencé à briller normalement. Au fil du temps, la durée de clignotement de la lampe après l'allumage a commencé à augmenter et la lampe a commencé à clignoter en continu. La deuxième instance de la lampe LED s'est soudainement mise à clignoter en continu.

Après démontage des lampes, il s'est avéré que les condensateurs électrolytiques installés immédiatement après les ponts redresseurs dans les pilotes étaient tombés en panne. Il était facile de déterminer le dysfonctionnement puisque les boîtiers des condensateurs étaient gonflés. Mais même si le condensateur semble exempt de défauts d'apparence externes, la réparation d'une ampoule LED à effet stroboscopique doit quand même commencer par son remplacement.

Après avoir remplacé les condensateurs électrolytiques par des fonctionnels, l'effet stroboscopique a disparu et les lampes ont commencé à briller normalement.

Calculateurs en ligne pour déterminer les valeurs des résistances
par marquage de couleur

Lors de la réparation des lampes LED, il devient nécessaire de déterminer la valeur de la résistance. Selon la norme, les résistances modernes sont marquées en appliquant des anneaux colorés sur leur corps. 4 anneaux colorés sont appliqués aux résistances simples, et 5 aux résistances de haute précision.