Газобетонът е универсален материал, който успешно се използва в нискоетажно строителство за изграждане на носещи стени и носещи конструкции, като топлоизолационен материал за изолация на тухлени и монолитни конструкции. Въпреки това, той също има редица характеристики. За да се изгради топла къща от този материал, е необходимо точно спазване на технологията, за да се гарантира издръжливостта и здравината на конструкцията. Изолацията на къща от газобетон също подлежи на специална процедура.

Методи и избор на изолация

Клетъчните бетони имат висока паропропускливост, което означава, че стените от газобетон всъщност "дишат", пропускливи за газ и естествено водни пари. Ограждащите конструкции на жилищни сгради трябва да отговарят на правилото за хидрозащита на конструкциите. Започвайки от вътрешната повърхност на стените и до последния външен слой в контакт с външната среда, паропропускливостта на материалите трябва да намалее.

Ако последователността е нарушена във външната стена на жилищна сграда и външният слой на стената има по-ниска паропропускливост от вътрешния, тогава влагата със сигурност ще започне да се натрупва в дебелината на стената с течение на времето, от което всеки материал ще се срине.

Вътрешният въздух в жилищното пространство съдържа повече влага от външния въздух. Това важи особено за студения сезон. Парциалното налягане вътре в помещението се увеличава заедно с разликата в температурите на въздуха вътре и отвън, количеството пара във въздуха. Парата прониква в дебелината на стената и ако срещне препятствие под формата на по-малко пропусклив слой, започва да се натрупва, до кондензация.

В допълнение към описания процес има и точката на оросяване. Място вътре в обвивките на сградата, където температурата пада толкова много, че водните пари започват да кондензират.

По-долу е дадена таблица с паропропускливостта на строителните материали.

Таблицата показва, че дори един слой мазилка има по-малка паропропускливост, а от нагревателите за изолация отвън са подходящи само минерална вата, ековата и подобни материали, които могат да пропускат повече пара и въздух през себе си.

При изграждането на къща на първо място са важни здравината и издръжливостта на газобетона, а основните му предимства за това са лекотата на монтаж и лекота, висока скорост на изграждане на сградата и ниско натоварване на основата. Желателно е да се спазват три прости правила:

• Осигурете равномерно отопление на газобетон през цялата година, като се вземе предвид средната минимална температура в климатичната зона, където се намира къщата.
• Отстранете точката на оросяване при средната температурна делта отвън и отвътре, ако е възможно, извън границите на газобетонната зидария.
• Осигуряват защита на газобетона от влиянията на околната среда, предимно валежи.

Смята се, че изолацията на къща от газобетон трябва да се извърши, ако дебелината на стената е по-малка от 350 мм. Също така има мнение, че при изграждането на къща е много по-лесно да се изгради стена с достатъчно голяма дебелина от самия газобетон, за да се осигури подходяща устойчивост на топлина, отколкото да се използва изолация. И двете твърдения обаче не могат да се нарекат обективни, те са по-скоро специални случаи. Не забравяйте, че в къща, изработена от газобетон, това е преди всичко материал за носещи и носещи конструкции, не е желателно да се увеличава дебелината на стените.

Обобщавайки резултатите от кратък преглед, можем да стигнем до логични заключения:

• Затоплянето се извършва само отвън, за да се измести точката на оросяване към външната част на стената.
• Като нагревател трябва да се използват само материали с паропропускливост равна или по-висока от 0,1700 mg / (m * h * Pa).
• Като външно покритие се използват материали и конструкции със защита от вятър и хидробариера.

При тези изисквания е подходяща изолирана вентилирана фасада. За стени, при които дебелината на газобетона е достатъчна за получаване на оптимална термична устойчивост, се използва само вентилирана фасада без изолация. Вътре в сградата е желателно да се използва принудителна вентилация, като не се забравя, че в този случай точката на оросяване се намира в дебелината на зидарията.

технология за изолация на външна стена

Изолацията е прикрепена директно към стената по протежение на щайгата или рамката. Върху него е прикрепена фасада или по-скоро сайдинг от всеки материал, който харесвате: облицовка, метал, PVC панели и др. Между тях задължително се образува вентилационна междина, която е необходима за отстраняване на влагата от изолационния слой и стената. В резултат на това стената е защитена от вятър и валежи чрез сайдинг, а вентилацията ефективно се справя с изсъхването на стената. Освен това върху изолацията и под втората щайга е прикрепена паропропусклива мембрана. Последователността на слоевете в изолирана вентилирана фасада е както следва:

1. Първата щайга е изработена от метал или дърво.
2. Изолацията се полага наравно с първата щайга.
3. Слой за защита от вятър, паропропусклива мембрана.
4. Втората щайга е направена от дървени греди или метални профили.
5. Сайдинг, външна облицовка на фасада.

Помислете за варианта, когато летвите са оформени от дървена греда.

За тази работа ще ви трябва добре изсушен дървен материал, който определено няма да доведе с течение на времето. Силата на газобетона не е достатъчна, така че когато дървото се деформира, цялата фасада ще доведе. Дървесината трябва да лежи в купчина под навес на добре проветриво място на строителната площадка в продължение на няколко месеца.

Първата щайга е монтирана за изолационния слой, като дълбочината е същата. Ако е избрана минерална вата 100 мм, тогава гредата се взема 100x50 мм. Препоръчително е да изберете дебелина на дървения материал от 40-50 мм, за да не заемате допълнително място.

Изолационните работи се извършват след продължително изсъхване на сградата. Стената преди работа се почиства с четка и строителна прахосмукачка, след което се грундира. По-добре е да грундирате с пистолет за пръскане на едно преминаване. Трябва да се има предвид, че газобетонът бързо се насища с течност, така че е важно точно да се дозира обемът на почвата.

По долната част на стената е монтиран носещ рафт, изработен от метален ъгъл, за разделяне на основата и фасадата, както и за образуване на вентилационни пролуки. Така зоната с изолация се оказва издигната над земята и фундамент със сляпа зона, достатъчно, за да не се накисва стопената и дъждовната вода в нея.

Гредата на първата щайга се закрепва вертикално с помощта на ъгли от двете страни на всеки 50 см. И към газобетона и към гредата, ъглите са закрепени с 35 мм самонарезни винтове, по два във всеки рафт на ъгъла , предотвратявайки им превъртане. Разстоянието между прътите е 600 мм.

Често разстоянието се регулира така, че изолацията да лежи по-плътно между тях. Достатъчно е да се измери разстоянието не по ръбовете на дървения материал, а между техните среди, ако се използва минерална вата с ширина точно 600 мм. Ако вземете минерална вата на ролки с ширина 1,2 м, точният й размер е 1220 мм, при разрязване наполовина се получава 610, само с необходимия марж за ниши с ширина 600 мм.

Допълнително изолацията се закрепва към стената с дюбел-гъба на всеки 50 см височина и шахматно, две и едно закрепване хоризонтално.

Изолационният слой трябва да бъде затворен с вятърна защита, освен това с паропропусклива мембрана. Ивица от мембраната се разточва по стената и се закрепва равномерно без разтягане и гънки към щайгата. Монтажът се извършва отдолу нагоре и материалът се закрепва със скоби на строителния телбод. Не е необходимо да залепвате фугите, всяка нова лента се полага с припокриване от 5-7 см.

След това се монтира втората щайга. Той ще образува вентилационна междина за отстраняване на влагата от изолацията и стената. 40 мм пространство е достатъчно за ефективен обмен на въздух, използва се прът 30 (40) x40 или 50x50.

Дължината на дървения материал се избира равна на една трета от височината на изолираната стена. Освен това парчета с такава дължина се подготвят допълнително, за да допълнят дългата дървесина, оставяйки празно пространство от 5-10 см между тях, в зависимост от метода на закрепване на сайдинг. Пръчките се разпределят по такъв начин, че пролуките между тях се разпределят шахматно и се фиксират към щайгата на първия слой със 75 мм самонарезни винтове.

След това остава само да монтирате избрания сайдинг по подходящата технология. Това може да бъде метални или пластмасови панели, облицовка и др. Не забравяйте да образувате вентилационни пролуки по долния ръб на изолираната стена и по горния ръб под козирката на покрива.

Затопляне с минерални плочи

Вместо мека минерална вата, плочи се използват и на ролки. Те имат висока паропропускливост и ниска топлопроводимост, но в същото време са по-здрави и по-малко податливи на деформация с течение на времето. Те могат да бъдат положени от край до край и да се закрепят с гъба-дюбел, например, като пяна или Penoplex.

В същото време е препоръчително да се откаже от използването на дървена щайга от първия слой. По-лесно и по-добре е да използвате "U"-образни метални крепежни елементи, например, същите като за профил от гипсокартон. Дължината на "крилата" на крепежните елементи трябва да надвишава дебелината на изолацията с 40-50 мм.

Крепежните елементи се фиксират на стената с самонарезни винтове, за предпочитане два или три, за да не се превъртат. Тя трябва да бъде разпределена по вертикални линии, разположени на разстояние 600 mm хоризонтално и на всеки половин метър вертикално. Точно както лъчът беше инсталиран в предишния пример. Разстоянието между огънатите крила трябва да съответства на дебелината на дървения материал за летвата от второ ниво.

Изолацията се полага от край до край по цялата площ на стената, която ще се изолира. На места, където са разположени крепежни елементи в изолацията, се правят разрези или под нея се изрязват квадратни парчета. Листовете се поставят върху крепежни елементи и се фиксират с дюбели-гъбички. Ако се изрязват парчета изолация, тогава всички пролуки се разпенват с монтажна пяна.

Паропропусклива мембрана се полага на ивици по стената, като се започне от дъното до самия връх.

След това остава да се монтира сайдингът и да се осигури изход за вентилация. Предимствата на този метод са очевидни - изолацията се полага от край до край, създавайки еднаква термична защита. Освен това се намалява рискът от негативни последици поради деформации на носещата греда. Вместо дървен материал от второ ниво може да се използва метален профил за вентилация. В този случай той се завинтва към „P”-образните крепежни елементи с поцинковани винтове срещу бълхи с накрайник за свредло.