Ароматы - это всегда эксклюзивно. Мода на духи отражает глобальные мировые тренды, но в линейках лучших парфюмерных брендов есть множество роскошных предложений на любой вкус.

Родина моды: духи из разных стран

Справедливости ради стоит отметить, что лучшие парфюмерные бренды оставляют ответ на вопрос «какие духи сейчас в моде?» абсолютно открытым. Жестких и категоричных правил просто нет.

Но есть несколько направлений, которые задают общемировые тенденции. И главное, что они предлагают – сложно собранные букеты ароматов, каждый из которых по-своему интересен и нов.

Такие, например, как представляет в этом сезоне Giorgio Armani: основа аромата – классическая иранская роза, а дополняют её запахи смородины и кедра. Подобные сложные и неожиданные композиции – главная тенденция сезона. В моде - сразу несколько очень женственных и чувственных ароматов, которые стали основой лучших композиций этого сезона. Это запахи иланг-иланга, жасмина, туберозы и орхидей.

Решая, какой аромат духов в моде в 2019 году, сейчас проще исключить неактуальные запахи и тренды. Практически все парфюмеры проигнорировали «тяжелые», терпкие и слишком сладкие ароматы, так же как и запахи в стиле «унисекс». Но совершенно новым направлением стало появление ароматов с типично «мужскими» нотами – красное дерево, сандал и даже натуральная кожа. При этом тенденция не имеет ничего общего со стилем «унисекс», такие «мужские» ноты оттеняют нежные и роскошные цветочные композиции.

Одно из главных направлений в моде на духи 2019 года – свежие «зеленые» ароматы и нежнейшие композиции на их основе.

Лайм, мята, шафран, базилик или полынь, которую в качестве основной ноты в этом году выбрал один из классиков – бренд Guerlain. Чуть терпкий и «холодноватый» аромат полыни оттеняет нежнейшую цветочную композицию на основе запахов белого пиона и лилий – очень женственный и элегантный, но при этом абсолютно новый и свежий запах. Guerlain – один из самых ярких представителей европейского стиля, а точнее - классического французского.

Но не менее интересна американская версии того, какие духи-2019 в моде. Их предлагают сразу два бренда, представители совершенно другого и более космополитичного стиля.

Donna Karan создает великолепные ароматы для жительниц мировых столиц, и по-своему развивает тему «зеленых» ароматов. Основа её композиций в этом году: зеленый чай в сочетании с гибикусом и чайной розой. Легкий, очень элегантный запах, нейтральный и при этом хорошо узнаваемый, он адресован уверенным в себе дамам.

Так же как и духи из лимитированных коллекций от Elizabeth Arden. Бренд так же взял за основу «зеленые» и фруктовые запахи: яблок и зеленого чая, оттенив композицию чуть холодноватыми и выразительными нотами шипровых ароматов. Несмотря на то, что родиной моды и духов считается Франция, американские бренды предлагают собственные, во многом уникальные концепции модных запахов. И в отличие от французских брендов (что важно!) не делят их на молодежные и «взрослые». Это отличное предложение для тех, кто ищет новые для себя, но при этом актуальные духи.

Новые версии собственных классических ароматов предлагают такие корифеи как Christian Dior и, конечно, Chanel. Самые знаменитые и фактически эталонные духи «Chanel №19» обрели совершенно новую композицию, сохранив при этом женственность и эксклюзивную элегантность букета. Ландыши, нарциссы и ирисы – основа, которую делают ярче и драматичней верхние ноты – ароматы нероли и бергамота.

Chanel, так же как и Dior поддерживают репутацию Франции как страны модных духов, создавая канонические и благородные ароматы. Но при этом креативно подходят к созданию новых композиций, адресованных молодежной аудитории. Dior в этом сезоне великолепно обыгрывает «фруктовую» тему, основой для новой коллекции стало небанальное сочетание ароматов айвы и грейпфрута.

Запах фруктов и ягод – одна из самых свежих тенденций, её прекрасно раскрывает бренд Givenchy в своих ароматах. Легкие, летние, нежные, буквально «воздушные» композиции созданы на основе классических ароматов розы и мускуса. Но решающее значение в них имеют ноты апельсина, абрикоса и персика.

Какие женские духи сейчас в моде: восточные и цветочные ароматы

Решая, какие женские духи сейчас в моде, в 2019 году не стоит упускать из вида и «восточные» ароматы – буквально обволакивающие и чуть пряные. Образец такого аромата, глубокого и очень выразительного, созданного на основе сочетания запахов черной орхидеи и специй, предлагает Tom Ford. Единственно, при обращении к восточным ароматам не стоит забывать, что они идеально подходят дамам элегантного возраста. Более легкие и молодежные духи с завораживающей восточной композицией «собирают» из ароматов сандала, пачулей и даже ладана, в сочетании с насыщенными ароматами роз.

Идеальный парфюм – это вечный поиск. Тем более, любой из брендов отвечает на вопрос «какой аромат духов сейчас в моде?» по-своему. А значит, есть повод пересмотреть собственные пристрастия и взгляды даже на классические бренды и их ароматы. Такие, например, как предлагает Esteè Lauder. Цветочные, чистые и при этом слегка сладковатые, буквально «девичьи» композиции - фирменный стиль бренда, адресованный романтичным натурам любых возрастов. Магнолия, флердоранж, лилии, пионы и, конечно же – розы – фирменный стиль, но в этом году Esteè Lauder дополняет свои композиции нотами красного дерева и кедра. Свежее и очень элегантное сочетание, абсолютно точно отвечающее на вопрос какие женские духи сейчас в моде.

Сложные миксы, которые создают в этом сезоне и корифеи, и молодые бренды, практически все построены на сложных и неформальных сочетаниях. В поисках своего аромата, достаточно выбрать любимые цветы или фрукты – как основную «базовую» ноту и не упустить из внимания «верхние» ноты – запахи специй, кофе или драгоценных пород деревьев.

Часть первая. Франция пока не видна

Сегодня парфюмерия по праву отождествляется с Францией. При слове «Духи » автоматически возникает ассоциация – «Французские ». Но давайте рассмотрим, откуда вообще произошла мода на ароматы и что сегодня известно об истоках этого странного искусства – парфюмерии?

Духи и ароматы – эфемерны и неуловимы. Обнаружить их почти невозможно даже на следующий день. Но, тем не менее, ученые пытаются составить историю парфюмерии, ориентируясь на археологию и анализ письменных источников. Что же они обнаружили?

Древний Египет и Месопотамия

Считается, что первыми парфюмерию как таковую открыли для себя жители древнего Египта . Но вполне возможно, что Египтяне не сами придумали украшать жизнь ароматами. А переняли эту традицию в более древней Месопотамии . Во всяком случае, имя самого древнего из известных на сегодня парфюмера читается как «Таппути ». По всей видимости, это была женщина, жившая во втором тысячелетии до нашей эры. В расшифрованной клинописной табличке рассказывается, что она занималась дистилляцией и переработкой масел, цветов, аира и других ароматических веществ.

Однако клинописных табличек пока расшифровано не так много, как папирусов. Поэтому все же больше всего пока известно о развитии парфюмерии в Египте. Существовало два вида парфюмерии – религиозная, (храмовая) и бытовая (народная). Разумеется, называть эти вещества «парфюмерией» можно весьма условно. В религиозных церемониях использовался ароматический дым от сжигаемых материалов (скорее всего - ладан, бальзам, кедр, ароматические масла, цветы и кора, другие сорта горючих ароматических веществ ). Этот материал, как и дым от него, носил название «фимиам », и ценился очень высоко.

Воскуряли фимиам не только в храмах, но и при совершении деловых переговоров. Ведь считалось, что аромат приятен богам. Встречаются упоминания и о других применениях ароматического дыма. Например, Геродот свидетельствует, что окуривание дома можжевельником предохранял здание от попадания молнии. А дым от семян руты отлично защищал от дурного глаза. То есть вполне вероятно, что происхождение этой традиции вполне рациональное – люди просто выкуривали из зданий надоедливых и не слишком полезных насекомых – мух, комаров и клопов с тараканами.

«Домашняя» же, или бытовая парфюмерия представляла собой ароматические масла, которыми натирали кожу. Это вполне традиционный и в наши дни способ защиты от жаркого африканского солнца. Египтяне же первыми, по-видимому, догадались добавлять в масло для массажа ароматические добавки.

От египтян обычай окуривания фимиамом перешел к евреям , и традиция воскурять фимиам в честь Бога неоднократно упоминается в Библии. Бог Иегова даже приводит его рецепт (Исход 30:34-36). Существует в Библии и упоминание об использовании ароматических масел. Правда, утверждается, что Христос лично упразднил обычай воскурения в 33 году, признав языческим. Но это уже тема другого разговора.

Но вернемся в Египет. Самый крупный парфюмерный рецепт из Египта, возрастом 1500 лет, носит название «папирус Эберса » (по имени переводчика). Он содержит целый ряд косметических рецептов. Имеются в нем советы как разгладить морщины, удалить бородавки, покрасить волосы. Многие из рецептов и сегодня не утратили актуальности.

А первый и самый толстый из Египетских справочник косметических рецептов, как считается, был составлен лично царицей Клеопатрой . Они жила в 1 веке до н.э. Увы, это считается высшей точкой развития Египетской парфюмерии. Египет стал Римской провинцией, и все специалисты отправились обслуживать не провинциальный Каир, а столицы новой империи – Рим и Византию.

Древняя Греция

Но еще задолго до этого парфюмерная традиция перешла к грекам, которые и придумали ей название – «Per Fumum» - «Через Дым». Понятно, что изначально этот термин относился к воскурению благовоний. Греческие мастеровые расширили это искусство, создав ароматические масла путем добавления в них растертых цветов. И открыли явление мацерации (отъем запахов путем погружения ароматических материалов в масло). Известно, что духами пользовались не только правители. Известный основатель школы «циников» Диоген – предпочитал натирать духами ноги, чтобы поднимаясь вверх аромат охватывал все тело, а не испарялся с головы на радость одним лишь птицам.

Самой старой мастерской по производству духов сегодня считается фабрика, которая была обнаружена в ходе раскопок на Кипре . Найдены были прообразы перегонных кубов, трубки, флакончики для готовых изделий. Там же были обнаружены и самые старые духи, произведенные более 4 000 лет назад. Современные специалисты даже попытались воссоздать по найденным остаткам их рецептуру. В мастерской перерабатывались цветы, травы, специи, смолы двойных деревьев, мирт, кориандр, миндаль, бергамот …

Древний Рим и Византия

По мере захвата Римской империей греческих колоний мода на ароматы перебиралась в Италию. Приверженцами ароматов были римские императоры. Оттон брал с собой целые парфюмерные наборы в военные походы; Калигула тратил на благовония огромные суммы; а в обеденном зале Нерона были оборудованы трубы из серебра, из которых на пирующих обрушивались благовонные эссенции.

Достоверно известно, что моду брить бороды и умащивать кожу после этого благовониями привез в Рим сицилиец Менас , в 454 году н.э. (чрез 300 лет после смерти Нерона). И скоро выбритый подбородок и умащенные ароматическими маслами волосы стали признаком благородного человека, отличающие его от простолюдинов и рабов.

В Византийской части империи развитием парфюмерии занимались знать. Особенно знаменитой была императрица Зоя . По ее приказу дорогие снадобья доставлялись из Эфиопии и Аравии, а ее покои, по описаниям очевидцев, напоминали скорее алхимическую лабораторию.

Развитие парфюмерии в исламских странах

Увы, по мере развития христианства культура потребления ароматических масел и фимиама в Европе сходила на нет. Она считалась «отвлекающей от божественного» и «языческой». А вот на Востоке это направление продолжало развиваться, так как ислам менее строго относился к научным изысканиям в этом направлении. Ведь по словам пророка Магомета сердце его больше всего радовалось «детям, женщинам и благовониям» . И даже в цемент при строительстве мечетей добавляли мускус, чтобы раскаленные камни много десятилетий источали волшебный армат. Так центр парфюмерии переместился на Восток.

В IX столетии появился трактат «Книга Химии Духов и Дистилляции» , автором которого стал ал-Кинди из Аравии. В трактате даны рецепты 107 ароматических бальзамов, масел, ароматических вод. А также описано оборудование для их создания - в частности, перегонного куба, который и поныне носит арабское название «алембик».

Не остался в стороне и знаменитый целитель Ибн-Сина (Авиценна) . Он описал в своем трактате процесс получения розовой воды – аромата более нежного и утонченного, чем масляные смесь истолченных лепестков.

Китай и Индия

Не остались в стороне от развития парфюмерии и такие страны, как Индия и Китай.

Индия вообще полна ароматических веществ. А создание масляных духов приписывается любимой жене царя Джехан-Джира , которая увидела на поверхности пруда пару капелек розового масла и велела создать эту волшебную жидкость. Основой парфюмерии Индии стали ладан и цветы – особенно роза и жасмин . Также путем дистилляции изготавливались эссенции мускуса, сивета, амбры, нарда, пачули, ветивера, сандала …

Китай , который претендует на создание первым в мире всего на свете – от бумаги до пороха – тоже не оставался в стороне. Здесь любимым ароматом был мускус , который считался также панацеей от всех болезней. Дополняли его пачули, сантал, корица, гвоздика, камфора … кстати, первое описание мускуса в Европе появилось в описаниях Марко Поло .

Возвращение в Европу

Обратно в Европу парфюмерия попала после Крестовых походов, в числе прочих трофеев, захваченных благородными рыцарями для прекрасных дам. Европа получила доступ к технологиям, в частности – перегонному кубу. Монахи и алхимики (часто – одни и те же лица) узнали свойства ароматических веществ. И занялись производством ароматов… нет, не во Франции В Германии (тогда « священной Римской Империи Германского народа ») и Венгрии , - одной их крупнейших европейских держав. В 1370 году в Венгрии для королевы Елизаветы были изготовлены первые духи современного типа – «Венгерская вода» («eau de Hongrie») , основанная на эфирном масле розмарина. Это был достаточно простой по современным понятиям рецепт, но ему приписывалось множество чудодейственных свойств – от усиления мужской силы до возвращения молодости и свойства привораживающего зелья.

Очень быстро искусство создания ароматов развивалось в Италии – точнее, на территории Апеннинского полуострова, во Флоренции, Риме, Генуе и прочих торговых республиках.

Грас (фр. Grasse).

Что для вас Франция ? Какие ассоциации? Думаю, что в списке перечисленных эпитетов обязательно будет парфюмерия. В древние времена, когда Париж еще назывался Лютецией, римляне удивлялись способности народа, живущего на территории современной Франции, получать от жизни максимум удовольствия. Это были люди, искушенные гастрономическими изысками и культурой пития. Не удивительно, что спустя десяток столетий, в этих же краях возникнут духи .

Вот и сегодня цель нашего путешествия Грас, город, который справедливо носит название Столицы моды духов. Всего в 10 километрах от Канн, находится столица Прованса.

Думаю, если вы читали роман Патрика Зюскинда «Парфюмер», вы сразу сможете представить этот городок, так как действие романа и развивается в Грасе. Почему именно Грас, стал модой духов? Удачное расположение. С одной стороны Альпы закрывают местность с севера, а с юга теплые морские ветра приносят влагу и смягчают жаркое солнце. На холмах раскинулись поля лаванды, роз и других ароматических растений. Благодаря великолепному климату, цветы в этих местах имеют самый выраженный, как нигде в другом месте, аромат.

Духи обязаны своему происхождению зловонию, исходящему от выделанных шкур. Итальянские ремесленники, обрабатывая шкуры для перчаток, стремились облагородить запах исходящий от кожи. Эту традицию и привезли с собой в Грас ремесленники Италии. А дальше в дело вошли французы и создали парфюмерию. Слово «парфюмерия» происходит от французского «parfum », означающее «через дым».

В городе находятся три парфюмерные фабрики, Галимар (Galmard) открытая в 1747году, Молинар (Molinard) в 1849году и Фрагонар (Fragonard) в 1926году. Каждая имеет свою историю и свой стиль. Последняя например, Fragonard, названа в честь одноименного живописца. Предприимчивые французы, решили прикупить особняки в Грасе и Париже и устроить в них музеи парфюмерии. История моды на духи разворачивается в музее с III века нашей эры. После залов с выставленной старинной мебелью, сценками из быта средневековья, вы попадаете в залы, где показана индустрия получения ароматов из цветов, смол ароматической древесины. И вот вы в зале, где выставлены новинки духов. Не забудьте, именно в Грасе Коко Шанель создала свои знаменитые духи Шанель № 5. Удивительно доброжелательные сотрудницы магазинчика, свободно изъясняющиеся на нескольких языках, помогут вам выбрать именно ваш аромат. Духи действительно настоящие, аромат сохраняется на теле несколько дней.

А впечатление о городе не выветривается из головы очень долго. Нужно побродить по городу, узкие средневековые улочки, удивительная архитектура. Полюбоваться видом с площадки у собора Нотр-Дам-дю-Пюи XII на Лазурный берег.

В Крыму презентовали Няш-Мяш. Крым Наш. Дизайнеры разместили на упаковке парфимерной продукции изображение Натальи Поклонской в стиле аниме.

Метки: франзузская прафюмерия духи

Франция - одна из первых стран, совершившая в начале 19 века перелом в моде. Благодаря известным французским домам моды, таким как Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Ungaro, Givenchy, Christian Lacroix, Hermes, Jean Paul Gaultier и другим известным именам, моделирование и создание одежды перестало быть ремеслом и стало искусством. Кроме того, многое из того, чем мы пользуемся сейчас, то, что мы носим, и то, что кажется нам таким естественным и обычным, впервые появилось именно благодаря известным французским модельерам.

Господство французской моды началось с середины XVII столетия, во времена Людовика XIV. Именно тогда зародился феномен «мировой моды». Одежда постепенно стала подчиняться определенным законам, диктуемым французским королевским двором. Уже тогда Франция сделала свой вклад в становление моды: корсет, зонт, высокий каблук, шнуровка на лифе, лорнет, треуголка.

Имя Коко Шанель золотыми буквами вписано в историю современной моды. Ее первым открытием стал мужской английский классический стиль для женщин. Короткие стрижки, пиджаки, вязаные пуловеры и клетчатые юбки, дамская сумочка на тонком ремешке через плечо и маленькое черное платье, ставшее символом элегантности ХХ века…Всё это было придумано и создано Коко Шанель. Она первой отразила в моде двадцатый век, совместив в своих произведениях комфорт и элегантность.

Отдельного рассказа требуют её духи Chanel №5 , ставшие легендой. В духах раньше преобладал запах одного цветка - розы, фиалки, жасмина, сирени, ландыша, смеси различных ароматов в женских духах считались неприличными. В Шанели № 5 благоухал аромат весеннего цветущего сада. Кстати, сама Шанель пользовалась своими духами только в городе, на природе предпочитала природные ароматы.

Секрет успеха Кристиана Диора заключался в новом образе женщины, в корне отличном от моды 40-х гг. Женщины, уставшие от войны, желали быть женственными и изящными. Диор создавал платья для дам с осиной талией и покатыми плечами, а на его пышные юбки уходило до 40 метров роскошных тканей. Внутренняя конструкция модели, позволяющая даже на вешалке сохранять жесткую форму, остаётся тайной до настоящего времени.

Кроме того, уже в 50-е годы Кристиан Диор создает несколько линий стилизации одежды под «Н», «Х», «Y» и «А». Сегодня практически ни одна коллекция не обходится без «диоровских» силуэтов.

Сенсацией парфюмерии конца XX века стал комплект «ядов» от Christian Dior - Poison , Tendre Poison и Hypnotic Poison . Склянка темного стекла с магическим снадобьем - наследие Средневековья. Чувственный, пряный аромат и тонкий шлейф из букета лесных ягод навсегда остался собственностью Dior.

Ив Сен Лоран 40 с лишним лет отдал искусству высокой моды. Ни один из модельеров не был столь изобретателен, ни один не создал такое количество стилей. Начало творческой карьеры признанного гения столетия пришлось на 60-е годы, годы расцвета движений хиппи и молодежного протеста всем устоявшимся традициям.

Новатор и выдумщик Ив Сен-Лоран признался, что жалеет лишь о том, что не он изобрел джинсы. Зато в остальном, мода последних сорока лет обязана ему почти всем. Знаменитые брючные костюмы, прозрачные платья и смокинги, мини стало таким же привычным, как и макси, а черный цвет стал цветом дня. Ив Сен-Лоран уловил новые тенденции развития общества и изысканно трансформировал дух этого бунтарского времени в "от кутюр".

Шокирующими можно назвать и его известнейший парфюм. Идея названия и внешнего вида флакона Opium принадлежит Иву Сен-Лорану. Как и все великие духи, эта композиция была создана в противовес модным тогда ароматам: Сен-Лоран поставил перед парфюмерами лаборатории Рур задачу создать «нечто, подходящее для китайской императрицы».

Карден — эталон парижского вкуса и шика. В его творениях принципы классицизма переплелись с современными идеями и новациями. Собственный стиль Пьер Карден нашел быстро: силуэт делался все более прямым и узким, с очень четкими контурами. Это и стало отличительной чертой одежды от Кардена.

В 1949 г. Карден совершил революционный поступок, разработав коллекцию готового платья для промышленного тиражирования. Профсоюз высокой моды исключил дизайнера из своих рядов, но вскоре признал такие коллекции, дав им название «прет-а-порте». В 1958 году он создал первую линию «унисекс», которая объединила мужчин и женщин по принципу общего стиля жизни.

Пьер Карден с восторгом отнесся к появлению в 60-х гг. мини-моды. Таланту мастера очень соответствовал ее стиль: конструктивность, взаимосвязанность частей и любовь к геометрическим линиям. Кроме того, именно Карден придумал и ввёл в моду колготки, совпадающие по цвету с мини-юбкой. Так же Карден придумал многие формы и конструкции, которые в разное время покоряли мир: прямые и зауженные книзу платья-«мешки», юбки-«тюльпаны», металлические украшения, аппликации и узоры, жесткую виниловую кайму на подолах и кринолины-«абажуры» под обтягивающими платьями.

Джон Гальяно - молодой испанец, живший в Англии, но прославившийся, как французский модельер, он удивляет оригинальностью, смелостью и коктейлем из всевозможных стилей, черпая все это из своего воображения, эмоций и фантазий. Он ведущий дизайнер Модного Дома Dior. Русалочье платье, скроенное по косой, со шлейфом, расписанным лилиями. И головокружительной высоты каблуки - такова теперь женщина Dior. А точнее, женщина Гальяно.

Среди изобретений Гальяно немало одежды, ранее считавшейся непригодной к ношению, а теперь слишком традиционной. Это, например, юбки, скроенные по косой или оригинальный покрой рукава, придуманный им ещё в колледже.

Он обожает причуды, нагромождает драгоценности, вышивки, бахрому, аппликации - и в то же время может скроить простое платье так, что это будет предел мечтаний. Прирожденный шоумен, он может с закрытыми глазами описать все технические тонкости покроя жилета XVIII века.

Гальяно - один из немногих современных дизайнеров, который действительно умеет шить одежду. Даже в наше время, когда трудно чем-нибудь удивить современное общество, он, в лучших традициях французских модельеров, продолжает шокировать публику.

Вложение:

Мода и Франция – неразделимое целое, заставляющее сердца женщин биться чаще. Французские модные дома кажутся прекрасными волшебными замками со сказочно красивыми обитателями. За каждым словом и выходом их величественных владельцев следит весь мир, поклоняющийся Высокой Моде. И происходит это далеко не случайно: основатели лучших модных домов Франции в периоды своего безусловного правления в буквальном смысле изменяли моду, заставляя весь мир безжалостно расставаться с устоявшимися стереотипами и навсегда влюбляться в непознанное.

(1879–1944)

Время правления: 1903-1927

«Я объявил войну корсетам.»

Создание свободного силуэта. Реформа Поля Пуаре, позволившая женщинам отказаться от корсетов, имела свои истоки в 1890-1910 годах, когда модельер пропагандировал возвращение к античной моде. Он предложил модницам Парижа, а затем и всей Европы, надеть отсылающие к Древней Греции платье-тунику и накидку-пеплос, а также положил начало моде на кимоно. В 1906 году состоялась реформа великого модельера – Поль Пуаре представил миру новый силуэт наряда. Платье-рубашка не имело корсета, и было свободным от груди до пола. Реформа произвела колоссальный переворот в женских нарядах всего мира, но она не была самоцелью для Поля Пуаре — новый силуэт появился лишь потому, что модельера вдохновляли свободные наряды танцовщиц Айседоры Дункан и Маты Хари.

Выпуск юбки-брюк. В 1911 году Поль Пуаре предложил модной европейской публике юбку-брюки. Новый предмет одежды спровоцировал огромный скандал, но получил столь бешеную популярность, что папа Пий X предал великого модельера анафеме. Дамы изменили свое отношение к одежде так решительно, что категорически отвергли новое изобретение Поля – «хромоногую юбку», сужающуюся под коленями до 30 см. Женщины после глобального переворота больше не хотели допускать неудобные наряды в свой гардероб.

Введение новых стандартов красоты. Великий «модельер-тиран», как называл себя сам Поль Пуаре, возвел на пьедестал новый эстетический идеал женщины. Стандарт красоты предполагал тонкую спортивную фигуру без ярко выраженных объемов в районе бедер и груди, короткую стрижку и порывистые движения. Следуя новому идеалу, женщины могли выглядеть органично в платьях модельера. В истории моды имя Поля Пуаре, таким образом, стало связано с созданием молодежного стиля.

Расширение производства модного дома. Поль Пуаре предложил новый, максимально полный образ модного дома: помимо одежды, модельер стал предлагать именные духи, товары для дома и другие предметы быта.

Создание костюма как искусство. До первой мировой войны Поль Пуаре безраздельно правил модой, но к 1927 году вычурность его нарядов перестала устраивать публику. Модельер относился к созданию костюма как к искусству, но в новое время происходила всеобщая демократизация моды. Подход Поля Пуаре перестал быть востребованным, и ему пришлось закрыть «Дом Пуаре и raquo».

(1883–1971)

Время правления: 1913 – 1939

«Мода выходит из моды, а стиль никогда.»

Внедрение идей практичности и функциональности в одежде. Новаторство Коко Шанель заключалось уже в том, что своими нарядами она не несла никакой философии. Главной идеей модельера были максимальная практичность и функциональность нарядов. Именно с простых моделей от Коко Шанель началась мода ХХ века. Дневная и вечерняя одежда разрабатывалась модельером в первую очередь с учетом того, чтобы костюм не стеснял движений. Так появились белые лакированные туфли с черным носком на низких каблуках, разработанный в 1925 году мягкий пиджак и созданный в 1955-ом черный стеганый ридикюль на цепочке, который освободил руки женщин. В 1954 году Коко Шанель представила публике твидовый костюм — символ нового поколения, предпочитающего одежду на все случаи жизни.

Создание классического женского гардероба. Коко Шанель создала классический женский гардероб: маленькое черное платье, твидовый костюм, туфли на низких каблуках, нитка жемчуга в качестве украшения на все случаи жизни. Знаменитое little black dress модельер разработала в 1926 году, когда захотела создать равнозначно подходящий для дневного и вечернего выхода универсальный наряд, который можно разнообразить аксессуарами. Новую модель платья черного цвета, ранее считавшегося траурным, с восторгом приняли все модницы мира.

Упрощение нарядов. Коко Шанель научила дам создавать сексуальный образ, не обнажая тело. Ее наряды отличались простотой и отсутствием лишних деталей. Маленькое черное платье длиной до середины икры называлось «маленьким» прежде всего из-за отсутствия декора. Модельер отказалась от модных ранее тяжелых пышных шляп, сложных конструкций нарядов и всевозможных деталей, не несущих практической ценности – воланов, рюшей, драпировок. Простую, удобную и элегантную одежду от Коко Шанель американский журнал Vogue назвал «фордом» моды. Единственным фетишем модельера, усложнявшим наряд, были украшения . Она носила простой костюм с бижутерией и драгоценностями одновременно, а ее фирменным знаком были брошь-камея и жемчуг.

Феминизация костюма. Коко Шанель создала множество предметов одежды, которые позволили женщинам существовать на равных с мужчинами во всех сферах жизни. Модельер спроектировала и начала носить брюки, благодаря которым представительницы прекрасного пола впервые получили возможность быстро ходить. Для дневных мероприятий Коко Шанель разработала укороченные, а для вечерних — широкие брюки. Модельер с легкостью бралась за усовершенствование одежды своих поклонников, например, свитера игрока в поло Боя Кэпеля или твидового пальто герцога Вестминстерского, и отдавала переработанные творения всем женщинам.

(1905–1957)

Время правления: 1947 — 1957

«Всегда стоит выделять свои лучшие черты. Собственно, мода этим и занимается - усиливает и подчеркивает женскую красоту.»

Создание силуэта New Look. Кристиан Диор вернул в моду женственную форму «песочные часы» — затянутую талию и пышную юбку. Силуэт New Look преподносил в новом свете популярный ранее культ изящества и забытые линии в одежде. Кристиан Диор воскресил изысканные бальные платья, на подолы которых уходило до 50 метров ткани, в которых было тяжело ходить и даже дышать. За это модельера не любила Коко Шанель, однако большинство женщин в тяжелое послевоенное время с радостью вернулись в забытый образ.

Акцентирование неравноправия. Кристиан Диор создавал наряды для женщин, которым больше не хотелось самостоятельности и равноправия с мужчинами. Модельер также разрабатывал одежду, демонстрирующую социальный статус их владелицы, что снова говорило о стремлении к неравноправию, теперь уже между слоями общества. Эти идеалы – женской беспомощности и демонстрации финансовых возможностей – были чрезвычайно популярны в послевоенное время, когда люди устали от постоянных лишений и напряжения.

Возрождение идеи костюма для каждого случая. Кристиан Диор возродил моду не только на сложные прически, маленькие шляпки, корсеты и перчатки до локтя, но также и на буржуазную идею костюма для каждого случая. Теперь любому выходу, будь то встреча в кафе или вечерний прием, требовался собственный наряд со своими цветовыми сочетаниями и набором аксессуаров.

Введение понятия сезонных изменений в моде. Модный дом Dior за десять лет выпустил 22 коллекции. Каждая из них кардинально меняла силуэты предыдущей. Таким образом, именно Кристиан Диор положил начало сезонным изменениям в моде.

(1936–2008)

Время правления: 1962 — 2002

«В этой жизни я жалею лишь об одном - что джинсы придумал не я.»

Смешение стилей. Ив Сен-Лоран стал первым анархистом в моде, смешав haute couture и молодежную субкультуру. Он сочетал классический костюм и современное искусство, простой крой и сложный рисунок. Модельер пропагандировал переменчивость в одежде и считал, что не нужно отдавать предпочтение одному стилю.

Введение в одежду элемента игры в переодевание. Ив Сен-Лоран избавил моду от излишнего пафоса и серьезности. Модельер впервые показал процесс одевания как игру, а не демонстрацию статуса и достоинств.

Внедрение новаторских идей. Ив Сен-Лоран создал множество новаторских нарядов: мужские смокинги для женщин, платья в стиле «сафари», прозрачные платья. Модельер ввел повсеместную моду на брюки . В 1983 году в нью-йоркском музее Метрополитен была открыта выставка-ретроспектива, посвященная Сен-Лорану, а в 1985 году за свои выдающиеся идеи модельер получил модный «Оскар».

(1821–1892)

Время правления: середина XIX века — настоящее время

«Каждый чемодан должен сочетать в себе мобильность и легкость.»

Переворот на рынке багажных изделий. Луи Виттон в 1858 году представил миру первый в истории человечества плоский чемодан. Изобретение произвело фурор – чемоданы заметно упростили жизнь путешественникам и в кратчайшие сроки заменили сундуки.

Создание моды на открытую демонстрацию социального статуса. Благодаря Луи Виттону, а также его сыновьям Жоржу и Гастону, модники всего мира получили возможность демонстрировать свой социальный статус на вокзалах, в гостиницах и аэропортах. Знаменитая монограмма Louis Vuitton привела к всеобщему заболеванию «логоманией». Луи Виттон освободил мир от представления о том, что чемодан предназначен только для хранения вещей.