При замерах, нужно учитывать тип проема – без четверти или с четвертью, а также его особенности и другие элементы в виде подоконника и .

В первом варианте, нужно измерить чистый проем по вертикали и горизонтали.

Во втором – вымеряют расстояние по горизонтали между четвертями в наиболее узком месте, прибавляя к получившейся цифре еще 30 мм. В вертикальной же плоскости измеряется чистая дистанция от нижней плоскости проема до его верхней четверти, что определяет высоту будущего остекления.

Выполняем необходимые расчеты

Для того чтобы сделать заказ без четверти нужно не только измерить чистое расстояние между поверхностями оконного проема, но и высчитать его оптимальный размер следующим способом.

Для этого из вертикальной дистанции вычитают 50 мм, чтобы получить необходимую его высоту, а из горизонтальной 30 мм чтобы вычислить ширину. Эти промежутки учитывают 15 мм слой из пены по периметру окна и 35 мм на под ним.

К измерениям подоконника и отлива добавляют еще 50 мм для запаса на врезку в стену.

В итоге перед походом в магазин и заказом комплектующих нужно знать шесть размеров: высоту и ширину стеклопакета, длину и ширину подоконника, длину и ширину отлива.

Подготовка инструментов, материалов и комплектующих

Из инструментов понадобится стандартный набор домашнего мастера: шуруповерт, уровень, перфоратор, набор шестигранников, лобзик, нож, карандаш и рулетка.

Из материалов необходимо приобрести: монтажную пену, силикон, шпаклевку, саморезы или дюбеля и пр.

Ну и, конечно же, сам набор комплектующих для установки стеклопакетов: оконный профиль, ручки, крепежи, подоконники, отливы и др.

Демонтаж старого окна

1. В случае с глухими оконными рамами вначале вытаскиваются штапики и удерживаемые ими стекла. В случае отмыкающихся створок их просто снимают с петель вместе с остеклением. В том случае, когда конструкциям уже много лет, и рамы в них расшатаны и «ходят» по диагонали во избежание лишних проблем и для безопасности остекление из них желательно вытащить заранее.
2. Далее, чтобы вытащить саму раму, ее используя обычную пилу-ножовку, пропиливают в нескольких местах. В некоторых случаях эту работу производят с помощью болгарки с кругом по бетону.
3. Разделив раму пропилами на несколько частей их при помощи лома, стамески, фомки и молотка отделяют от оконного проема, к которому за время эксплуатации они «приросли». В некоторых случаях, когда изготовленная из высококачественных пород дерева рама хорошо сохранилась ее можно не трогать. Но в идеале она подлежит демонтажу, чтобы новое остекление можно было крепить непосредственно к стене.
4. По такой же технологии убирают отслуживший свое подоконник, особенно если он выполнен из дерева. В случае с бетонной конструкцией ее дробят отбойным молотком при его отсутствии можно обойтись ломом и кувалдой. Опять же если он в хорошем состоянии и нет никаких объективных причин его крушить, этого можно избежать. Однако, в этом случае следует взять на заметку две вещи: во-первых, пластиковая конструкция всегда теплее бетонной, поэтому при недостатке тепла лучше монтировать именно ее, а во-вторых, старая конструкция физически не может обеспечить хороший контакт с новой рамой.
5. После демонтажа промежуточных элементов производят осмотр, очистку от мусора и починку, если это необходимо, стенных несущих поверхностей проема.

Подготовка нового окна

Новое окно в случае наличия открывающихся створок перед монтажом необходимо надежно запереть, так чтобы оно не могло случайно открыться в процессе манипуляций с ним. Оно должно быть закрыто и по ходу запенивания, заделывания щелей и фиксации в раме, иначе его пластичные ребра могут быть выгнуты полукругом расширяющейся в процессе застывания пеной.

До открывания его створок следует выдержать время полного высыхания всех фиксирующих и изолирующих смесей – не менее 12 часов после завершения работ.

Многие новички совершают ошибку, думая что, снимая сразу же перед началом работ с его плоскости защищающую пленку, готовят его к монтажу.

Это не так, ведь эта защита и нужна больше всего для того, чтобы избежать возможных повреждений или загрязнения прозрачного покрытия при установке. Поэтому ленту эту можно снимать только после всех отделочных работ, предполагающих шпаклевку, окраску или монтажа откосов.

Монтаж окна

1. Эту операцию начинают с расчерчивания разметки на его раме для будущих креплений, которые устанавливаются на всех четырех сторонах рамы с интервалом 700 мм. Для легких одинарных конструкций допускаются и большие интервалы, не превышающие одного метра. Крайний крепеж при этом монтируется с отступом от ее угла в районе 50-150 мм. В плане креплений исключением являются стеклопакеты с подставочным профилем, они не нуждаются в фиксирующих элементах снизу.
2. На раме по разметке устанавливают крепежи. Они соединяются с ней так, чтобы саморез прошел сквозь металл, находящийся в самой раме, так называемый гнутый металошвеллер. С этой целью подбираются специальные саморезы по металлу диаметром 4 мм. Они уже оснащены наконечником в виде сверла. Можно, конечно, применять и простые 5 мм саморезы, но в этом случае придется проделывать двойную работу, сначала высверливая сверлом 4 мм диаметра отверстия под них, а затем уже их вкручивать. По стоимости они примерно равны, а вот по толщине металла разные, так пластины продаются толщиной от 1,1 до 1,5 мм, а подвесы от 0,5 до 1 мм.
3. В предполагаемых точках монтажа крепежей на оконном проеме делают углубления. Эту операцию не делают на глазок или примерно, а прикладываю уже оснащенную фиксаторами оконную раму к месту установки, и точно по периметру крепежа выбивают углубление глубиной от 20 до 40 мм, его «оттиск» на поверхности проема непосредственно, но несущего материала, будь, то камень или кирпич. В эти углубления заподлицо с проемом будут погружены фиксирующие элементы.
4. Окно выставляют в проеме по уровню, подкладывая там, где это необходимо под раму деревянные щепочки. Такие клинья можно вставлять только напротив поперечных элементов рамы: под горизонтальные планки на пересечении их с вертикальными и наоборот. Порядок установки клиньев: два нижних и один верхний, чтобы отрегулировать нижний край и горизонт сверху. Далее, два вверху для фиксации рамы вверх-вниз. А затем все оставшиеся клинья слева справа, и, конечно же, с обеих нижней и верхней сторон рамы. В случае наличия импоста, его также расклинивают таким образом, чтобы все отвесные планки были строго параллельны друг другу. Выставление клиньев занимает львиную долю времени всего процесса монтажа. Но именно этого будет зависеть правильное позиционирование рамы в оконном проеме как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
5. Фиксируют стеклопакет в проеме. После того как положение окна максимально идеально отрегулировано, его можно закрепить. Для этого используют либо дюбеля, либо анкера. Второй вариант, конечно, дороже, но зато и надежнее. В принципе, дюбель, установленный в бетоне способен выдержать вес до 60 кг чего с лихвой достаточно для окна. Дюбеля для фиксации в бетоне, пустотелом кирпиче, ракушечнике или пенобетоне применяются сечением от 6 до 8 мм и длиной от 75 до 80 мм.
6. Наконец, запенивают щели между оконным проемом и установленной в него рамой с таким расчетом, чтобы между ними не осталось даже малейших пустот. Технология запенивания в случае с расщелинами более 20 мм предполагает проведение этой операции в несколько этапов, с несколькими слоями пены и перерывами на 1-2 часа для высыхания каждого слоя. В этом случае удастся минимизировать деформацию пены в процессе ее расширения, и уменьшить ее бесполезные траты, так как выпирающие кромки все равно надо было бы срезать. В случае когда работы производятся при температуре меньше 5 градусов тепла , обычная летняя пена не подойдет, рекомендуется применять специальный ее тип, зимний или всесезонный.

Как правило, деталь подоконника имеет стандартную длину и ширину с необходимым запасом, который в процессе монтажа отрезается по меркам конкретного оконного проема. Эту процедуру выполняют при помощи лобзика, болгарки или пилы-ножовки с небольшими зубьями.

Далее, уже обрезанную деталь подгоняют к подставочному профилю, попутно выставляя ее строго по уровню, по той же технологии что и саму оконную систему. Заглушки на подоконник желательно ставить так, чтобы они влезли в проем в стене. Крепить их лучше на спецклей, а не надеяться на силикон или акрил, которые для этого не предназначены.

Таким образом, в конце концов, подоконный элемент должен быть установлен строго по уровню, так чтобы на него можно было поставить стакан полный воды, не расплескав ее. Он не должен ни в каком месте проседать или прогибаться даже при сильном надавливании рукой.

В некоторых случаях подоконник монтируют с небольшим, менее 3 градусов уклоном в сторону улицы, который необходим для того, чтобы возникающий на стекле конденсат не скапливался, а сбегал по наклонному подоконнику на землю.

После завершения регулировки и фиксации можно заполнить щель под подоконником пеной, а на время ее высыхания, около 12 часов, чтобы пена его не приподняла, на него надо что-то поставить, например, несколько бутылок с водой.

Примерно через сутки, когда пена окончательно застыла, ее выступающую кромку срезают ножом.

Бывает, что по причине неровности подоконного элемента, после его установки образуется щель между его верхней плоскостью и рамой остекления. Ее необходимо наполнить силиконом, который имеет свойство со временем чернеть от плесени, что, несомненно, испортит вид белоснежного окна.

Поэтому лучше не скрывать такой дефект, а постараться не допустить его возникновения еще на этапе монтажа. Это делается очень просто – к пластиковому профилю до его фиксации прикручивают пластинки Z-образного вида из оцинкованной жести. К тому же такие дополнительные детали облегчают выставление подоконника.

Монтаж откосов и наличников

1. По внутреннему периметру окна на шурупы длиной 95 мм монтируют деревянные рейки. При помощи угольника и уровня контролируют и положение.
2. Устанавливают стартовый профиль П-образной формы на так называемые клопы – очень маленькие саморезы, вкручиваемые прямо в раму. Именно в этот профиль и будут вставляться откосы, поэтому при его монтаже требуется особая аккуратность в операции по соединению его внешних краев.
3. При помощи степлера пристегивается F-образный профиль. Паз этого профиля соответствует пазу предыдущего, и именно на них будут держаться откосы.
4. Когда весь периметр стеклопакета оборудован двумя типами профиля в них вставляют сами откосы.
5. На завершающем этапе на пластиковые откосы последовательно устанавливаются наличники: один верхний и два боковых. Для стыковки друг с другом их края подрезаются под углом 45 градусов.

Регулировка фурнитуры

Положение створок регулируют посредством шестигранников расположенных возле петель. Для этого используют либо шестигранную биту на отвертку, шуруповерт или миниатюрный гаечный ключ. Таким образом, в процессе их вращения, добиваются такого положения оконных створок, которое бы позволяло им легко открываться и закрываться, не нанося, вреда другим элементам системы.

Также не считается нормой, когда приоткрытая створка сама закрывается или наоборот, закрытая открывается.

Они должны оставаться в постоянном положении. Часто в процессе открывания или закрывания возникает избыточное трение с запорной фурнитурой, сопровождающееся соответствующими звуками. Чтобы от этого избавиться, достаточно просто отвернуть саморез, который фиксирует соответствующую фурнитуру и сдвинуть ее вверх или вниз на 0,5-1 см.

Установка отливов

Обычно отливы крепят в завершение всех монтажных работ. Монтировать их лучше под самым окном, так чтобы не допустить протекания воды в щель между ним и рамой. Однако, иногда этого сделать нельзя, и отлив прикручивают прямо к его раме на маленькие саморезы по металлу сечением 4 мм и длиной 9 мм.

• Рассчитаем затраты.
• Временные и денежные траты на самостоятельную установку.

Технология установки окна своими руками подразумевает две операции демонтаж старого остекления и монтаж нового, что по времени соответствует примерно 30-90 минутам на вытаскивания старого остекления из проема и около 2 часам на установку нового стеклопакета средних размеров, то есть до 2х2 метра.

Таким образом, на замену остекления в одном оконном проеме нужно будет тратить от 2,5 до 3,5 часов, что совсем немного. Ведь с таким темпом работ даже за один выходной день можно самостоятельно поменять остекление в нескольких проемах.

Это время не будет потрачено зря ведь, делая эту работу своими руками можно быть уверенным в качестве монтажа, а кроме того сэкономить приличные деньги ведь мастер потребует оплаты от 2000 до 4000 рублей за каждый остекленный проем.

Часто при заказе в какой-нибудь фирме, предоставляющей вдобавок и услуги монтажа, цена за эту процедуру взимается в процентном отношении от 10 до 40% от стоимости самих стеклопакетов.

Стоит ли устанавливать окна самостоятельно

В установке пластиковых профилей своими силами нет никаких трудностей, так как они имеют почти готовую к работе, модульную конструкцию, не требующую сборки отдельных деталей. Для вставки и закрепления, которой в оконном проеме не нужно иметь ни специального технического образования, ни дорогого оборудования.

При этом нужно учитывать, что монтаж производится под собственную ответственность, а значит нужно самостоятельно замерять, выбирать и заказывать все комплектующие и материалы.

Гарантия поставщика соответственно будет действовать только на стеклопакет и фурнитуру, а за качество швов, их заполнение, вертикальность и горизонтальность всех деталей, а также собственно работоспособность окна отвечает исключительно частное лицо, занимавшееся его установкой.

Если же заказ был сделан в монтажной организации, она предоставляет полную гарантию на материалы и качество монтажа от года до 5 лет.

Однако при наличии хотя бы пары выходных дней, трудолюбия и стремления сэкономить, можно самостоятельно поменять остекление в собственном доме, выполнив эту работу не хуже целой монтажной бригады. Под бригадой в этом случае понимается мастер, собственно монтирующий оконный профиль и его помощник, подающий ему инструменты.

Таким образом, при самостоятельном проведении работ достаточно лишь позвать кого-нибудь, на помощь родственника, знакомого или друга, и в скорости остекления можно будет посоперничать с профессионалами, а затраты на оплату чужого труда при этом будут нулевыми.

Типичные ошибки

Когда непрофессионалы самостоятельно в первый раз устанавливают стеклопакет, они зачастую совершают ряд распространенных ошибок, которые, на первый взгляд, могут быть неочевидны и некритичны, но, в конечном счете, влияют на срок и комфортность эксплуатации оконной конструкции:

• Профиль устанавливают штапиками на улицу, что делает дом абсолютно беззащитным для проникновения внутрь посторонних лиц. Для этого им достаточно снять штапики и просто вытащить стеклопакеты из проемов.
• Установку производят как есть , то есть без проверки и корректировки уровня, в результате чего возникаю проблемы с функционированием конструкции.
• Запенивая щели при помощи баллончика с монтажной пеной, не читают инструкцию к ней, в которой сказано об ее уязвимости перед ультрафиолетовым излучением. А значит, чтобы она сохранилась в целости, щели с ней обязательно нужно закрывать облицовкой.
• Фиксация конструкции просто запениванием щелей без какого-либо закрепления ее в проеме. Такая ошибка в случае проема с четвертью может, в крайнем случае, привести к растрескиванию откосов, так как пена не гарантирует неподвижность рамы, которая, смещаясь, будет ломать их. В случае же с проемом без четверти стеклопакет со временем под воздействием вибрации или других факторов, вообще, может вывалиться на улицу.

• Не рекомендуется для демонтажа любых деревянных конструкций, а в частности старой рамы, применять резак по металлу, так как он для этого не годится. Такой тонкий диск, вращающийся на скорости 7000 оборотов за минуту, легко может застрять или деформироваться на первом же сучке, что крайне опасно для оператора и окружающих. Это справедливо и для зубчатого диска по дереву.
• Чтобы кто-нибудь из домочадцев случайно не испортил работу , случайно открыв створку на стадии затвердевания пены лучше всего просто не устанавливать в это время отворяющую ручку, без нее даже по незнанию нельзя будет ее открыть, а в случае глухих рам этот нюанс и вовсе не актуален.

Еще совсем недавно, в остеклении жилых домов и производственных зданий, использовались исключительно деревянные оконные рамы. На сегодняшний день, многие считают их пережитками прошлого и спешат сменить на современные металлопластиковые конструкции. Ведь помимо высоких эксплуатационных характеристик, они напорядок дешевле деревянных рам. Для установки пластиковых окон своими руками не нужно обладать сверхспособностями. Практически любой человек, способный держать в руках инструмент, справится с подобным заданием.

Однако не стоит забывать, что каждая работа требует определенных навыков и мастерства. Отсутствие опыта в установке окон может повлечь за собой ряд неприятностей. Это систематические поломки, неплотное прилегание и высокая пропускная способность уличного воздуха в квартиру.

Чтобы избежать вышеперечисленных моментов, в данной статье мы приведем поэтапную инструкцию, которая поможет установить ваши окна грамотно и качественно. Если вы все же решитесь довериться профессионалам, знайте, что некоторые из них на самом деле такими не являются, и в силу ряда причин откровенно пренебрегают отдельными этапами должного монтажа (одни экономят время, другие – средства). Имея представление о проводимых работах, вы с легкостью сможете осуществлять самостоятельный контроль над всем процессом. А впоследствии будете наслаждаться качественной эксплуатацией своих окон, что доставит радость всем членам семьи.

Основные этапы установки новых окон:

• снятие замеров;
• разборка старых окон;
• подготовление проемов;
• монтирование металлопластиковой конструкции.

Не все знают, что производитель не дает абсолютно никакой гарантии на свои услуги в случае установки окон собственными силами. Поэтому, если возникают различные неприятности в процессе монтажа, не стоит надеяться на возврат или замену. Все металлопластиковые конструкции изготавливаются строго по заранее оговоренным размерам. В случае вашей ошибки окно может не поместиться в проеме или получиться гораздо меньшим. И это будет только ваша вина. Сотрудники фирмы несут ответственность исключительно при реализации каждого из этапов установки изделия.

Также любая неточность, допущенная при установке металлопластикового окна, лишит вас и ваших близких всех достоинств современной конструкции и ожидаемого уровня комфорта.

Замеры окон

Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные.

Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы. Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока.

Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.

Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.

При определении размеров подоконника и отлива стоит учесть такие детали:

1. Часто размеры подоконника выбирают, исходя из его функциональности. Он должен накрывать отопительные батареи и на нем должны помещаться комнатные цветы;
2. По длине подоконник берут превышающий на 8-10 см проем окна, его края должны утопиться в полости откоса приблизительно на 4-5 см;
3. Размеры отлива вычисляют с учетом планируемого утеплителя. Рекомендуется оставлять его выступающим на 5-10 см от стены.

Особенности замеров балконных окон

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей. Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой.

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Особенности замеров окон в частных домах и постройках старого фонда

Осуществляя замеры окон в частных домах и постройках старого фонда, рекомендуется предварительно отбить с двух сторон часть откосов (на участках замеров). Это делается для того, чтобы посмотреть, что представляет из себя пространство, занятое под оконный проем. Очень часто случается, что там присутствуют обветшавшие цементный раствор и различные утеплители, которые способны посыпаться в процессе разборки имеющегося окна. Положительным моментом здесь является то, что новую пластиковую конструкцию можно будет несколько увеличить за счет расширения очищенного оконного проема.

Заказ металлопластикового окна

Перед тем, как обратиться на фирму с заказом, стоит подумать над тем, какой тип стеклопакета подойдет именно вам. Он может быть одно-, двух- или трехкамерный. Что касается фурнитуры и крепежных элементов, их тоже можно выбирать самостоятельно.

С техническими характеристиками пластиковых окон, которые будут предпочтительными для вашего жилья, помогут разобраться консультанты фирмы производителя уже на момент заказа.

Некоторые важные моменты при установке

Устанавливая окна собственными силами, следует обратить внимание на следующее:

• металлопластиковая конструкция должна быть хорошо закреплена;
• монтажную пену, которой фиксировались окна, следует обязательно оштукатурить с обеих сторон (это предотвратит ее проседание и деформирование рамы в дальнейшем);
• очень важно выставить конструкцию по вертикали и горизонтали, используя уровень (это поможет избежать перекашивания).

Как установить металлопластиковые окна своими руками

Перед началом установки приготовьте все самое необходимое для работы:

1. Оконную раму с крепежами;
2. Строительный уровень;
3. Монтажную пену;
4. Монтировку;
5. Болгарку;
6. Подоконник.

Процесс подготовки оконного блока

Подготовка окна является важным этапом монтажных работ, которые вы осуществляете своими руками. При необходимости производится демонтирование самих стеклопакетов и распашных створок с оконной конструкции. Для освобождения стеклопакета используется стамеска, ею очень осторожно необходимо подковырнуть штапик (крепление) и после легкого удара по инструменту он выйдет из пазов. Затем извлекаются вертикальные крепежи, сверху и снизу. Освобожденные штапики нужно будет промаркировать, иногда их размеры могут существенно отличаться, что приведет к образованию зазоров в несколько миллиметров. Стеклопакет самостоятельно выйдет из пазов, если немножко наклонить раму. Аккуратно прислоните его к стене, создав небольшой угол.

Декоративные заглушки также необходимо снять и с распашных створок, потом отвинтить прижимные болты. Если присутствует фрамужная система открывания, освободите верх створки, повернув ручку в центр, и достаньте зацеп снизу.

В конечном счете вы должны получить освобожденную раму, на которой имеются только перемычки, разделяющие и усиливающие створки. На внутренней поверхности пластиковой рамы по контуру нарезаются отверстия, предназначенные под анкера крепления. Минимальное количество таких отверстий должно составлять три для боков, две на нижний и верхний торцы. Для сверления применяйте сверла по металлу, потому что окно металлопластиковое, и внутри оно имеет металлическое включение для прочностных характеристик.

Чтобы зафиксировать раму, предпочтительно брать анкера с диаметром в 0,8-1 см и такого же размера сверла по металлу.

Подробная инструкция по установке окон

Напоследок небольшие советы по установке:

Комфорта и уюта вам и вашим близким с новыми окнами, установленными своими руками!

Вопрос самостоятельного монтажа пластиковых окон актуален для тех, кто хотел бы сэкономить на услугах специалистов и выгадать в качестве, поскольку нередки случаи, когда приглашенные монтажники выполняют работу наспех, что в итоге приводит в дальнейшем к возникновению различных проблем при эксплуатации окна.

Насколько это сложно – установить окно из металлопластика своими силами? Подробно поговорим об этом в данной статье, в которой будет детально рассмотрен процесс его самостоятельной установки. Мы расскажем о том, как правильно снять замеры, как подготовиться к работам, какой способ крепления выбрать и как произвести монтаж оконной конструкции качественно.

Производим необходимые замеры

Первый этап работ при самостоятельном монтаже окон из пластика — это снятие замеров. К процессу измерения важно подойти ответственно, от того, насколько правильно вы снимете все необходимые замеры – зависит общее качество установки. Замеры производятся в несколько этапов:

• Сначала замеряется ширина оконного проема. Для получения максимально достоверного результата с проема рекомендуется предварительно удалить штукатурное покрытие.
• Следующий замер — это высота, под которой в данном случае будет пониматься расстояние между верхним откосом и подоконником.

Выполните замеры расстояний несколько раз и берите результат наименьший, а не наибольший.

• Чтобы исчислить общую ширину окна – нужно произвести расчеты по следующей формуле: от замеренной ширины проема отнять два монтажных зазора. Аналогично определяется и общая высота, но в данном случае от высоты проема отнимают не только два зазора, но также и высоту профиля подставки.

После можно перейти к определению ширины водоотлива. Для этого к ширине уже имеющейся водоотливной конструкции добавляется 5 сантиметров на загиб. Если в дальнейшем вы планируете проводить облицовку фасадов — также учтите ширину утепляющего и отделочного материалов.

Завершается процесс снятия замеров определением размеров подоконника. Для этого к ширине проема прибавляется размер вылета и от полученного значения отнимается ширина рамы.

На основании произведенных замеров, делается чертеж, который передается изготовителю оконных конструкций. Когда изделия по вашим эскизам будут готовы и доставлены на объект – нужно будет произвести тщательную подготовку к процессу их монтажа.

Что понадобится для монтажа окон

Чтобы провести работы по самостоятельному монтажу ПВХ-конструкций без задержек и качественно – стоит заранее приготовить инструментарий и материалы, которые могут пригодиться вам на разных этапах работ.

Список того, что нужно подготовить заранее, будет довольно обширным:

• Распорные клинья. Данные элементы используются для фиксации рам. Они будут удерживать конструкцию в правильном положении до момента высыхания монтажной пены.

Ни в коем случае не отказывайтесь от использования клиньев при самостоятельном монтаже окна из пластика. Монтажная пена в процессе высыхания расширяется и это чревато изменением правильного положения оконной конструкции. Предотвратить подобные негативные последствия поможет фиксация клиньями.

• Монтажная пена. Данный материал применяется для качественного заполнения швов между проемами и рамным основанием. Пена реализуется в магазинах в широчайшем видовом ассортименте, но эксперты советуют в процессе монтажа окон использовать материал с максимально низкими показателями расширения.

1. ПСУЛ или уплотнительная лента. Ее используют для предотвращения отсыревания откосов, поскольку монтажная пена с этой задачей не справляется: она пропускает и воздух и влагу. Приобретая ПСУЛ, уделите пристальное внимание правильному выбору материала по ширине – она должна совпадать с шириной монтажного шва.
2. Гидроизоляционная лента. Материал обеспечивает герметичность монтажного шва с внутренней стороны.
3. Диффузионная лента. Она нужна для защиты наружных монтажных швов от действия таких негативных факторов, как влага, ультрафиолет.

• Крепеж. При самостоятельном монтаже пластикового окна вам могут потребоваться разные виды крепежных элементов: дюбеля, анкеры, планки, перфорированные пластины, саморезы и консоли. Каждый тип крепежа выполняет определенную функцию. Анкера — задействование в процессе работ анкерного крепежа необходимо для сохранения целостности рамы. Дюбели — по мнению экспертов – более прочная альтернатива анкерному крепежу, поскольку дюбеля позволяют максимально прочно зафиксировать конструкцию.

Дюбельный крепеж не используется в процессе фиксации нижней части конструкции!

• Поддерживающие консоли. Их применение особенно целесообразно при монтаже крупногабаритных оконных конструкций с большим весом и сложной конфигурацией.
• Подставочный профиль. Используется в работах с отливами, монтаже подоконников.

В рабочем процессе не обойтись и без применения силиконового герметика. Он задействуется для заполнения стыков и для обеспечения качественной изоляции швов.

Также вам пригодятся: шпатель, ручная пила, перфоратор, грунтовочная смесь, шпатлевочный или штукатурный раствор, кисти, наждачная бумага, молоток, безударная дрель, болгарка, ножницы для резки разных материалов.

Способы крепления окна

Перед тем, как перейти непосредственно к монтажным работам – требуется определиться с методом крепления конструкции в проеме. Существует два разных способа реализации этой задачи на практике — монтаж анкерами и установка с помощью пластин. Рассмотрим специфику каждого метода подробно.

Анкерный способ

При анкерном способе крепления окна – в его раме делаются специальные сквозные монтажные отверстия под крепеж. Аналогичные отверстия высверливаются и в стене. Анкера вставляются в отверстия в рамах и затягиваются. Чтобы крепеж был незаметен в общем дизайне конструкции – он маскируется створкой или же его закроет собой стеклопакет.

Плюсы методики:

• Возможность поставить раму в проем максимально точно и ровно;
• Высокая прочность фиксации, которая особенно важна, если планируется установка конструкций габаритных и тяжелых. Заметим – что крепление анкерами – это единственно возможный вариант для окон с большим весом и при монтаже конструкций в местах с повышенными внешними нагрузками.

Минусы технологии крепления анкерами:

• Оконную конструкцию придется предварительно разобрать – снять стеклопакеты, штапики, створки. Для новичка это будет непростой задачей, поскольку малейшая ошибка может привести к повреждению важных элементов пластикового окна, а конструкции из данного материала ни реставрации, ни ремонту не подлежат;
• Профиль окна будет предварительно просверливаться, а это влечет за собой нарушение его целостности, что чревато снижением показателей тепло и звукоизоляции.

Еще один существенный недостаток рассмотренного способа — он достаточно трудоемкий и долгий.

Крепежные пластины

Данный способ подразумевает фиксацию рамы на анкерные пластины, которые предварительно закрепляются на ее торцевой части. После того, как рама будет установлена в проем в правильном положении – пластины дополнительно закрепляются дюбельным крепежом к стеновой поверхности.

Плюсы использования крепежных пластин:

• Монтаж происходит достаточно быстро и просто, особенно если в креплении задействуются пластины штатного типа, плотно входящие в специальные пазы;
• Профиль остается целым, что благоприятно сказывается на показателях тепло- и шумоизоляции;
• Не нужно тратить время на распаковку окна. Хотя эксперты все же советуют осуществить разборку окна для того, чтобы качественно выполнить изоляцию всех стыков и швов.

При креплении окна на анкерные пластины на большой высоте или в случае установки конструкции с большим весом или сложной конфигурации – распаковку выполнить необходимо!

• Минус у способа крепления на пластины один – он неприменим в условиях наличия повышенных внешних нагрузок на окно – высокой этажности установки, сильных и частных порывов ветра в месте монтажа.
• Исходя из рассмотренных плюсов и минусов каждого метода крепления – можно выбрать для себя оптимальный вариант фиксации оконной конструкции.

Устанавливаем окно своими руками

Определившись с методом крепления, можно перейти непосредственно к рабочему процессу, который начинают с демонтажа старых конструкций.

Демонтаж старого окна

Для начала подготовьте место работ – освободите для себя максимум пространства, мебель и прочие предметы в помещении обязательно накройте пленкой из полиэтилена, чтобы защитить их от попадания пыли, которой будет при демонтаже старого окна достаточно много.

• Поскольку старые окна обычно выбрасываются — их рама выламывается вместе с креплением или же выпиливается.
• Далее нужно зачистить поверхности от утеплителя и термоизолирующих материалов.
• С откосов снимается старое штукатурное покрытие. Эту задачу проще всего выполнить перфоратором со специальной насадкой-лопатой.
• Удаляется подоконник и производится зачистка цементного слоя.

Демонтаж старой конструкции на этом завершается, но важно еще и правильно подготовить проем к монтажу новой оконной конструкции.

Подготовка оконного проема

Проемная часть окна требует перед началом монтажа предварительной подготовки. Для начала ее нужно тщательным образом очистить от пыли, загрязнений и старого герметика. Если на поверхностях проема имеются дефекты в виде обширных трещин, ямок, иных повреждений – их необходимо заделать штукатурной или же шпатлевочной смесью.

Если возможности ждать, высыхания штукатурного раствора нет, – в работе можно применить быстросохнущую гипсово-полимерную смесь. Заканчивая подготовку оконного проема к монтажу пластиковых конструкций — обязательно прогрунтуйте все прилегающие поверхности.

Если конструкция будет ставиться в деревянный проем – важно провести работы по его качественной гидроизоляции!

Установка и сборка пластикового окна

Начинают работы по фиксации рамы в проеме с закрепления по всему периметру проемной области опорных подкладок или распорных клиньев.

В процессе установки требуется соблюдать определенные допуски – они указаны в ГОСТах. В частности допуск по вертикали не должен превышать показателя в 3 мм. Вставив раму в проем – удостоверьтесь в том, что она стоит действительно ровно, используя для этой цели уровень или отвес.

Для контроля отвесности рамы можно употребить и иную методу: просто откройте ее створку больше чем наполовину. Если створка раскроется самостоятельно и дальше или же начнет закрываться — в процессе установки рамы допущены ошибки, положение конструкции необходимо поправить, в противном случае не будет обеспечена полноценная герметизация конструкции, что чревато появлением наледи, снижением показателя теплоизоляции окна.

Установленную раму будет нужно тщательно зафиксировать в проеме, и этот процесс мы рассмотрим поэтапно:

• Крепление рамной части конструкции к стеновой поверхности может производиться анкерным крепежом или же пластинами (в зависимости от выбранного заранее способа). Перед фиксацией рамы в проеме, рекомендуется распаковать конструкцию, вынув из нее стекло и сняв створки. Распаковка сделает процесс выравнивания рамы в проеме и ее последующее закрепление более простым.
• Под крепеж во внутренней части рамы выполняются отверстия. По три отверстия по вертикали и по два – по горизонтали. Рекомендуемый диаметр под анкерные отверстия — до 10 мм, но в целом этот показатель определяется по диаметру используемых крепежных элементов. Для высверливания отверстий удобней всего использовать разные инструменты: для рамы дрель безударного типа, для стен – перфоратор.
• Фиксация рамы выполняется в определенном порядке – сначала затягиваются нижние анкера с обеих сторон конструкции (без завинчивания до упора!), после – верхние и центральные. Выполняя завинчивание анкеров, будьте осторожны — переусердствуете, и рама может деформироваться.

Закрепив раму в проеме – не спешите удалять с нижней части конструкции опорные подкладки, они будут надежно удерживать окно в правильном положении до момента завершения работ!

• Следующий этап работы с рамой – это выполнение монтажного шва, который действующий ГОСТ предписывает делать трехслойным. Шов формируется между стеной и срезом рамы и его задача обеспечить надежную шумоизоляцию и защиту конструкции от действия разнообразных негативных факторов внешней среды.

• Делается шов с применением следующих материалов: ленты ПСУЛ, монтажной пены, параизоляционной ленты.
• Если шов вы будете делать с использованием ПСУЛ-ленты, то ее нужно будет наклеить по всему периметру проема до начала процесса установки рамы.
• Далее осуществляется заполнение шва монтажной пеной. Лучше всего в процессе работ использовать составы на пенополиуретановой основе, которые распыляются специальным пистолетом. Стоит знать, что процесс полимеризации пены начнется исключительно при ее контакте с влагой, а потому, перед тем как заполнить шов пеной – его поверхности следует увлажнить, а после завершения процесса заполнения – распылить на шов небольшое количество воды.
• Не стремитесь заполнить шов максимально плотно. При высыхании пена расширяется и если она была использована в избыточном количестве, то этот процесс может стать причиной деформации рамы.
• Стоит учесть, что монтажная пена боится контакта с влагой и ультрафиолетом и потому шов, заполненный ей, нуждается в дополнительной защите, которую можно обеспечить заклеиванием шва ПСУЛ-лентой или же его обработкой силиконовым герметиком.
• Завершается процесс установки рамы в проем обработкой внутренней поверхности шва, в которой применяются полиакрилатные герметики или же пароизоляционные ленты.

Крепим водоотлив

Водоотлив — внешняя часть оконной конструкции, необходимая для отведения дождевой воды, стекающий по стеклопакету от стеновых поверхностей. Современные отливы производятся из разных материалов – пластика, металла, но каким бы не был материал элемента – его установку важно провести грамотно и качественно.

Закрепляется элемент на специальный профиль в нижней части оконной ПВХ-конструкции. Такой способ крепления исключит проникновение влаги под раму. Водоотлив, установленный правильно должен заходить под откосы.

После установки водоотлива – можно собрать окно. Работа выполняется также в несколько этапов:

• Устанавливается стеклопакет, который закрепляется шпатиками. Внимание! Шпатики обязательно должны качественно защелкнуться!
• Производится проверка створок на качество открытия/закрытия, а также плотность прилегания. Если раму вы установили правильно – створки не будут самопроизвольно ни открываться, ни закрываться.
• Заделываются боковые монтажные швы.

После выполнения сборки конструкции можно приступить к монтажу подоконника и откосов.

Монтаж подоконника

Подоконники изготавливаются также из поливинилхлорида и по цвету идентичны тону ПВХ-профиля. Ширина элемента всегда рассчитывается исходя из толщины стены.

Правильная установка подоконника подразумевает заход элемента под рамную часть не более чем на 2 сантиметра. Проем под установленным подоконником заделывается монтажной пеной или же раствором.

Изнутри элемент закрепляется на оконной раме или же на подставочной части, снаружи – просто кладется на качественно сделанный слой герметика. Ширина подоконника может быть произвольной, однако он не должен выходить за стену более чем на шесть сантиметров. Это позволит избежать появления на стеклах конденсата.

Наклон элемента в сторону пола может быть в диапазоне от 5 и до 60. Это позволит вам ставить на подоконник разные предметы, не боясь, что они упадут с него, а также предупредит скопление грязи, воды и пыли на поверхности подоконника при открытой оконной форточке.

Дадим несколько полезных советов, которые помогут вам в процессе самостоятельной установки пластиковых окон:

• Вы удивитесь, но лучшим временем для монтажа ПВХ-конструкций является зима. В холодную погоду можно легко выявить брак в герметизации по конденсату в местах откосов. Увидели конденсат на определенных участках? Значит, швы в этой области нужно пропенить дополнительно;
• Монтируя подоконник — обязательно тщательно запенивайте торцевые отверстия. Это позволит вам повысить общие показатели теплоизоляции;
• Осуществляя распаковку изделия – нумеруйте шпатики. Это позволит вам избежать ошибок и несовпадений при последующем монтаже ПВХ-конструкции на место;
• Определить ровность постановки рамы в проем можно и обычным строительным уровнем, однако лучше всего использовать для этой цели отвес, дающий минимум искажений в работе.

Подводим итоги

Как видите – установка пластикового окна вполне может быть проведена собственными силами, что позволит вам сэкономить и время и деньги и добиться идеального качества работы.

Главное в рабочем процессе – соблюдать этапность технологии, заранее изучить все важные нюансы и не игнорировать требования действующих ГОСтов.

Пластиковые окна заслуженно пользуются репутацией функциональных, надежных, долговечных и эстетических конструкций. Они становятся все более популярными и уверенно вытесняют привычные для многих людей деревянные окна.

Пластиковые окна получили репутацию прочных, долговечных и надежных конструкций.

К их дополнительным преимуществам можно отнести то, что при большом желании практически любой человек может установить пластиковые окна самостоятельно. И это большой плюс, т.к. за установку специалисты просят довольно большие деньги. Кроме того, разобравшись в том, как установить пластиковое окно, вы будете самостоятельно контролировать весь процесс и сможете делать все в соответствии с технологией.

Как определить размер будущего пластикового окна

Прежде чем заказывать пластиковые окна, необходимо разобраться, какой именно должна быть конструкция. И начинается этот подготовительный этап со снятия замеров. При самостоятельном выполнении замеров домашний мастер должен знать, что существуют оконные проемы без четверти и с ней. Порядок замера проемов двух разных типов тоже будет различаться.

Вариант с четвертью предполагает снятие замеров в следующем порядке. Сначала нужно замерить проем между четвертями в самом узком месте и добавить к полученному значению 3-4 см. Это будет ширина конструкции. Дополнительно убедитесь в том, что определенная ширина будущего пластикового окна превышает самое большое расстояние между вертикальными четвертями. Чтобы определить высоту будущего окна, замерьте расстояние между нижней плоскостью проема и верхней горизонтальной четвертью. Так вы определите необходимую вам величину.

В случае когда выполняется монтаж пластикового окна в проем без упомянутой выше четверти, для определения подходящего размера необходимо попросту отнять от высоты 5 см, а от ширины – 3 см.

Дополнительно определите, какого размера должен быть подоконник и отлив, если вы планируете их заменить. С этой операцией не должно возникнуть никаких осложнений, нужно лишь учитывать следующие важные факторы.

При определении ширины отлива обязательно учитывается будущая теплоизоляция или обшивка. По нормативам отлив должен выступать от вертикали стены на 5-10 см. Ширина же подоконника рассчитывается с учетом его будущего функционального предназначения. К примеру, если вы захотите установить на него цветы в горшках, лучше заказать более широкую конструкцию. В большинстве случаев при подборе подоконника расчет ведется так, чтобы свободная часть этого элемента перекрывала батареи отопления.

Длина подоконника должна быть на 8-10 см больше, чем ширина проема. Края должны утапливаться в полости откоса не меньше чем на 5 см.

Вернуться к оглавлению

Заказ окна и подготовка к работе

На следующем этапе необходимо отправиться вместе с полученными замерами в компанию, специализирующуюся на производстве пластиковых окон. Кстати, если вы не хотите тратить время на замер или сомневаетесь, что сможете все сделать правильно, закажите эту услугу в той же компании. Большинство фирм предлагает ее бесплатно при условии, что окно будет заказано у них же.

Кроме размеров окна вам нужно определить следующие параметры:

1. Количество камер в стеклопакете.
2. Количество камер в оконном профиле.
3. Наличие фурнитуры и необходимых крепежных элементов.

Консультант подробно расскажет об особенностях каждого варианта. Можете заранее подготовиться. Так, если в вашем регионе зимы не очень холодные, а на улице за окном не очень шумно, будет вполне достаточно окна с двумя стеклами и профилем шириной в 60 мм. Далее уже ориентируйтесь на особенности климата и окружающую обстановку.

Для самостоятельного монтажа пластикового окна понадобится следующее:

Для установки окон потребуются: молоток, дрель, шуруповерт, строительный уровень и т.д.

1. Пистолет для монтажной пены и сама пена.
2. Дрель с регулировкой частоты вращения и режимом перфорации.
3. Небольшой топор и молоток.
4. Ножницы по металлу.
5. Острый нож, подойдет и канцелярский.
6. Строительный уровень.
7. Зубило.
8. Шлифмашинка.
9. Гвоздодер.
10. Электролобзик. При отсутствии такового можно использовать ножовку с мелкими зубцами.
11. Шпатель.

Из материалов дополнительно купите:

1. Многоцелевой строительный клей.
2. Деревянный брус общей длиной 150-200 см и размерами 2х4 см.
3. Дюбели.
4. Пластиковые уголки и панели из этого же материала.
5. Саморезы разных размеров. Обычно используются 6х40, 2х16, 2х80.
6. Растворители.
7. Смесь для штукатурки.
8. Силикатный клей.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж старого окна своими руками

На самом начальном этапе смены окон необходимо произвести демонтаж старой оконной конструкции.

Если в помещении уже установлены окна, то перед тем, как начинать монтаж нового окна, нужно избавиться от имеющейся конструкции. Если в дальнейшем вы не планируете никуда устанавливать старое окно, можете не стараться быть аккуратными, но осторожность не помешает. Делайте все, чтобы не пораниться и не уронить окно наружу. Последнее правило в особенности актуально для квартир в многоэтажных домах, т.к. окно может на кого-то упасть или повредить чужую собственность. Да и в частном доме уборка стекол не доставит вам никакого удовольствия.

Сначала снимите открывающиеся форточки и створки. Выньте из конструкции все стекла, предварительно сняв удерживающие штапики. Возьмите болгарку с кругом по бетону или ножовку. С помощью инструмента сделайте пропилы по горизонтальным и вертикальным элементам оконной рамы.

При помощи подручного инструмента – подойдет монтировка, ломик, молоток – извлеките изделие из проема. В отдельных случаях, когда владелец хочет сохранить старое окно, конструкцию можно достать без деформации и повреждений. Но на это потребуется гораздо больше времени и определенные навыки.

На данном этапе демонтируется и внешний отлив и подоконник. В завершение оконный проем тщательно очищается от пыли и всевозможного строительного мусора.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по установке пластикового окна

Постепенно вы подошли к главному этапу работы – установке нового окна. Эта работа требует тщательного и последовательного выполнения целого перечня различных мероприятий.

Сначала выполняется подготовка окна к дальнейшему монтажу. На этом этапе вам нужно закрепить к торцу верхней и боковых частей рамы крепежные пластины. В дальнейшем именно благодаря им конструкция будет удерживаться в требуемом положении. Довольно часто монтажники заменяют пластины подвесами, которые обычно применяются при устройстве различных гипсокартонных конструкций. Но при установке пластикового окна гораздо целесообразнее использовать именно пластины. Они прочнее, чем подвесы.

Планки нужно надежно зафиксировать к торцу рамы. При установке крепежи должны будут войти в тело металлического профиля блока. И сделано это должно быть таким образом, чтобы стеклопакет не деформировался. Крепеж выполняется с использованием саморезов. Диаметр данных изделий подбирайте с учетом размеров окна. Стандартные по размерам конструкции обычно устанавливаются с применением саморезов диаметром в 4 мм. Для более габаритных блоков (от 2х2 м) лучше всего использовать саморезы побольше – по 5-6 мм в диаметре.

Крепление анкерных планок к торцу рамы должно выполняться так, чтобы они были установлены с шагом 6-8 см на расстоянии в 10-15 см от углов изделия.

После этого нужно правильно выставить подготовленную оконную конструкцию. При поверхностном рассмотрении эта процедура может показаться довольно простой, но отнеситесь к ней со всей серьезностью. Лучше всего на этом этапе заручиться поддержкой помощника. Один из вас будет поддерживать блок, а второй – заниматься его выравниванием.

Установите блок в проем и отрегулируйте его положение при помощи предварительно подготовленных клиньев. Важно выставить блок строго вертикально и горизонтально. На этом этапе следуйте рекомендациям:

1. Расклинивайте модуль не только снизу, но и по бокам.
2. Следите за тем, чтобы все вертикальные элементы рамы находились в единой плоскости.
3. Если есть импост, размещайте клинья и под ним.

Проверьте ровность установки блока с помощью уровня. При наличии малейших отклонений исправьте их. И только после этого переходите к фиксации модуля. Для этого с помощью анкерных болтов или дюбелей зафиксируйте анкерные пластины к полости проема. Важно, чтобы элементы крепились строго к ограждающим конструкциям. Чтобы это сделать, может понадобиться удалить слой штукатурки в месте крепления анкерных пластин.

После того как вы надежно зафиксируете модуль, загерметизируйте швы при помощи специально предназначенной для этой работы пены. Важно, чтобы материал был предназначен именно для установки пластиковых окон. Внимательно изучите инструкцию и убедитесь, что его можно использовать при влажности и температуре в месте установки модуля.

Прежде чем наносить пену, увлажните поверхность шва водой. Если необходимо заполнить участок шире 3 см, делайте это в 2 этапа с получасовым перерывом.

Те, кто решили сменить старые деревянные окна на пластиковые, могут задаться вопросом: можно ли установить их самостоятельно? Хотя это работа средней сложности, все же она под силу тем, кто имеет хотя бы какие-то строительные навыки. Установка небольших окон в частных домах осуществляется намного проще, чем окна больших размеров на балконах квартирных домов. В этой статье мы рассмотрим более сложный вариант монтажа окон в многоэтажном доме.
Если вы не специалист в этом деле, то лучше попросить более опытного мастера для того чтобы он заранее вычислил, какого размера необходимо заказать пластиковые окна. Чтобы они не были слишком большие или слишком маленькие. Когда окна доставят вам, сразу проверьте наличие всех компонентов и фурнитуры, а также проверьте точные ли размеры окон. Только после этого подписывайте документы о доставке окон.

Установка пластиковых окон своими руками

Для начала необходимо демонтировать старые окна. Для этого вам может потребоваться ножовка по дереву, для того чтобы распиливать балки и подоконник. Также вам пригодится монтировка.
Если вы живете не на первом этаже, то при доставке окон их будут разбирать, чтобы грузчикам было проще их заносить в квартиру. Это хорошо, так как вам также это необходимо. Кроме того, вам придется дополнительно разобрать стеклопакеты, вытащив стекла, так как основной вес придают именно они. Стекла необходимо демонтировать, чтобы вам было удобно крепить подоконник и отливы. Демонтаж стекал осуществляется за счет снятия пластмассового штапика.

Прежде чем приступить к установке окон, необходимо прикрепить крепежи для москитной сетки, так как потом это будет сложно, ведь если вы живете не на первом этаже с улицы это сделать будет невозможно. Для этого приставьте москитную сетку к проему окна и прикрутите верхние крепления, после чего нижние, но таким образом, чтобы сетку можно было снимать, например зимой. Поэтому нижние крпления должны быть немного ниже размера москитной сетки.

Далее можно монтировать металлические крепежи, к верхней и боковой части оконного блока. Это делается при помощи саморезов, которые должны быть в наличии с фурнитурой.

Если оконные проемы длинные, то обычно заказывается несколько оконных блоков, которые соединяются между собой специальным крепежом (соединитель). Необходимо сразу скрепить окна соединителем с двух сторон, и дополнительно скрепив саморезами.

Если вы заказали козырьки, то их необходимо прикрепить к верхней части оконного блока, закрутив на саморезы в профиль. Это делается после того как вы монтировали металлические крепежи.

Далее можно начать устанавливать окно. Если окна большие то вам потребуется помощь, как минимум одного человека, который поможет приподнять и поставить окно. Также когда вы будете крепить окно к стене, то их также необходимо придерживать.
Сразу постарайтесь выставить оконный блок по уровню, подлаживая под низ деревянные клинья выравнивая по горизонтали.

После того как окно стоит примерно по уровню, его можно крепить к стене сбоку и вверху. Для этого вам понадобится перфоратор и быстрый монтаж. Просверлив отверстие, загните металлический крепеж, и затем забейте в данное отверстие молотком быстрый монтаж.

После того, как вы закрепите все металлические крепежи, еще раз проверьте уровень оконного блока по вертикали и горизонтали.

Если все в порядке, то приступайте к монтажу дальнейших деталей. Сначала можно закрепить подоконник он крепится саморезами к нижнему профилю со стороны улицы.

После этого с улицы вам необходимо также в нижний профиль окна прикрутить отливы. Имейте в виду что козырьки, отливы, и подоконник не всегда будут точно необходимого вам размера. Чаще всего они немного длиннее. Поэтому вам придется отрезать козырьки и отливы болгаркой или ножницами по металлу, а подоконник лобзиком или болгаркой. Вам понадобиться рулетка для отмеривания нужных размеров и угольник, чтобы точно прочертить линии, по которым вы будете резать.
На данном этапе можно задуть проемы между окнами и плитами монтажной пеной. Чтобы немного сэкономить на пене, особенно если просветы получились большие, можно использовать пенопласт.

Затем открывающиеся форточки, которые были сняты, крепятся к оконному блоку. Для этого сразу необходимо прикрутить к ним фурнитуру (ручки), затем насадить форточку в специальные пазы.

Чтобы форточка свободно открывалась во всех режимах, окно необходимо настроить специальным ключом (шестигранником). В пазах, на которые сажается окно, есть специальные отверстия для шестигранника, где подкручивая ключом сверху и снизу можно настроить окно. Цель настройки состоит в том, чтобы окно легко закрывалась, и отрывалось во всех режимах.