Karakteristikat e ndërtimit të pishinave të palëvizshme.

Cilësitë kryesore të konsumatorit të pishinës.

Prania e një pishine në një vilë, vend ose në një komplot personal nuk është më një gjë e rrallë. Banja, loja në ujë, noti, ju lejojnë jo vetëm të përmirësoni shëndetin, por edhe të merrni kënaqësi të pakrahasueshme. Megjithatë, kjo është vetëm nëse pishina funksionon normalisht. Dhe nëse jo? Një pishinë është një strukturë komplekse teknike që kërkon përdorimin e materialeve dhe teknologjive profesionale gjatë ndërtimit. Nëse këto teknologji shkelen, do të keni shumë kënaqësi nga problemet. Një nga më të pakëndshmet është një rrjedhje uji, e cila jo vetëm që ju detyron të monitoroni vazhdimisht nivelin e kërkuar të ujit, por gjithashtu shkatërron strukturën e pishinës dhe elementët që lidhen me të.

Për të projektuar dhe ndërtuar me kompetencë një pishinë, për të zgjedhur modelin dhe materialin optimal për përfundimin e tasit, është e nevojshme, para së gjithash, t'i përgjigjemi pyetjes: cilat cilësi konsumatore të pishinës janë ato kryesore për klientin.

Si rregull, kjo është:

ngushtësi e tasit;

pastërtia e ujit për një kohë të gjatë;

qëndrueshmëria e veshjes së tasit;

pamje tërheqëse;

kosto të arsyeshme.

Të gjitha këto cilësi të pishinës varen nga materialet e përdorura në ndërtim dhe cilësia e punës së kryer. Organizatat që ndërtojnë objekte të tilla duhet të kenë përvojën e nevojshme, njohuritë dhe një nivel të përshtatshëm të organizimit të prodhimit.

Aktualisht, siç u përmend më herët, ka shumë mënyra, teknologji për prodhimin dhe strukturat e pishinave: metal, beton, film, pllaka dhe të tjera. Le të ndalemi më në detaje tek betoni si më prestigjiozi dhe më i kushtueshëm.

Pishina prej betoni është një ndërtim shumë i përgjegjshëm dhe i kushtueshëm. Nuk ka rëndësi nëse pishina është e vogël apo e madhe. Numri i operacioneve nga kjo nuk zvogëlohet. Sa më shumë prej tyre, aq më e lartë është probabiliteti i një shkeljeje teknologjike, dhe si rezultat, një rrjedhje uji, e cila është tepër e vështirë për t'u gjetur. Pasojat ekonomike janë të dukshme - rindërtimi i tasit kërkohet me një kosto të konsiderueshme. Prandaj, pas derdhjes së tasave, ato mbushen me ujë. Nëse uji largohet, atëherë është e nevojshme të kryhen një sërë masash për të eliminuar rrjedhjet dhe vetëm pas kësaj të vazhdoni me operacionet e përfundimit.

Pishinat prej betoni me pllaka qeramike janë të përfaqësuara gjerësisht në Ukrainë. Shumica e pishinave janë prodhuar më parë duke përdorur këtë teknologji.

Pishinat e betonit janë testuar me kohë dhe janë provuar të jenë të besueshme. Por gjatë dekadave të funksionimit, disa mangësi kanë dalë në dritë.

Ato kryesore janë:

Rrjedhje uji. Kjo është ndoshta sëmundja kryesore e çdo pishine (depresioni i tasave për shkak të mospërputhjes me kërkesat e SNiP-ve gjatë shtrimit të betonit, përdorimi i materialeve me cilësi të dobët, prania e të ashtuquajturave "nyje të ftohta").

plasaritje dhe qërimi i pllakave qeramike. Kjo ndodh për një sërë arsyesh: për shkak të përdorimit të përzierjeve të vjetruara për vendosjen e pllakave, kryerjen e pahijshme të punës gjatë vendosjes së tyre, etj.;

dështimi i sistemeve të tubacioneve për shkak të instalimit jo të duhur dhe materialeve joefikase;

përdorimi i projekteve të sistemit të trajtimit të ujit "paradiluvian". Në të vërtetë, pishinat e mëparshme prej betoni ishin një banjë e madhe, ku nga njëra anë rridhte ujë i nxehtë dhe nga ana tjetër uji i ftohtë;

Mungesa e një sistemi racional dezinfektimi.

Idetë e vjetra për pishinat u zëvendësuan me të reja. Një sasi e madhe e pajisjeve, materialeve, teknologjive që konkurrojnë me njëra-tjetrën është shfaqur në tregun vendas.

Është mjaft e vështirë për një person të zakonshëm pa trajnim të veçantë të kuptojë gjithë këtë diversitet. Nëse pishina është projektuar dhe ekzekutuar në përputhje me të gjitha normat dhe rekomandimet e specialistëve, nëse përdoren materiale të cilësisë së lartë, ajo do të zgjasë për dekada.

Kërkesat themelore për një tas pishine. Tasi është elementi më i rëndësishëm i një pishine të palëvizshme. Tasi mund të ketë dimensione dhe forma të ndryshme, por në çdo rast, dizajni i tij duhet të plotësojë kërkesat e mëposhtme:

forcë;

qëndrueshmëri;

qëndrueshmëri;

besueshmëria në funksionim;

izolim termik;

hidroizolim, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë;

sigurimi i regjimit sanitar dhe higjienik;

mbrojtja e tokës nga lagështia.

Si rregull, tasat e pishinave të palëvizshme ngrihen më shpesh nga betoni monolit. Për të imagjinuar të gjithë procesin në termat më të përgjithshëm, është e nevojshme të kuptohet ndërtimi në fazat e tij individuale. Pishinat e palëvizshme ndërtohen, si rregull, të groposura në tokë dhe faza e parë është gërmimi i një grope. Paraprihet nga puna e anketimit për përcaktimin e përbërjes dhe vetive të tokës (anketimi gjeologjik), si dhe pozicioni i nivelit të ujërave nëntokësore në vend, teknologjia për prodhimin e betonit të armuar të pishinës (në ambiente të mbyllura pa hidroizolim të jashtëm).

4.2 Hidroizolim i jashtëm, kullues.

Uji nëntokësor mund të ketë një ndikim negativ në tasin e pishinës deri në shkatërrimin e tij. Për të mbrojtur pishinat nga efektet e dëmshme të presionit hidrostatik, ujërat nëntokësore devijohen duke përdorur sisteme kullimi. Ulja e nivelit të ujërave nëntokësore është metoda më e besueshme për mbrojtjen e tasave të pishinave.

Në disa raste, kur niveli i ujërave nëntokësore është i ulët, përdoret hidroizolim i jashtëm. Nuk lejon që ujërat nëntokësore të depërtojnë nëpër kapilarët e pjesës së poshtme të betonit të armuar dhe anëve në tas. Për prodhimin e hidroizolimit të jashtëm, përdoren materiale të ndryshme: çeliku, filma PVC, hidrostekloizol, mastikë, përzierje çimento-polimer dhe materiale rrotulluese me bazë polimere, bravë balte, si dhe përzierje të ndryshme izoluese.

Gjatë kryerjes së punimeve hidroizoluese është shumë e rëndësishme zgjedhja e metodës së mbrojtjes nga ujërat nëntokësore, si dhe materialet e përdorura. Çmimi i strukturës dhe qëndrueshmëria e saj do të varen nga kjo. Për më tepër, cilësia e performancës është e një rëndësie të veçantë. Edhe materialet më të lira mund ta kryejnë punën nëse bëhen mirë. Por nëse fondet lejojnë, atëherë është më mirë të mos kurseni dhe blini membrana speciale të tipit rrotull. Ato janë të besueshme, të qëndrueshme dhe teknologjikisht të avancuara gjatë instalimit. Instalimi i membranave të tilla kryhet duke përdorur saldim me ajër të nxehtë me armë industriale me ajër të nxehtë.

4.3 Termoizolimi.

Pishina është një ndërtim i shtrenjtë, jo vetëm për shkak të çmimit të lartë të pajisjeve dhe materialeve. Kostot e funksionimit të tij janë gjithashtu mjaft të larta: reagentët kimikë, uji (furnizimi me ujë ose pusi artezian shtesë), humbjet e nxehtësisë. Aktualisht, kostoja e ujit është e ulët, kostoja e energjisë elektrike dhe termike është disa herë më e ulët se çmimet botërore. Në të ardhmen e afërt parashikohen rritje graduale të çmimeve për transportuesit e energjisë. Kur ndërtoni një pishinë, të gjithë këta faktorë duhet të merren parasysh. Temperatura e tokës nën tasin e pishinës është 5-10 °C në varësi të stinës, dhe temperatura e ujit në pishinë është 26-30 °C. Nxehtësia gjithmonë tenton të rishpërndahet në zonën e ftohtë, dhe nëse pishina ndodhet në një zonë me toka të lagështa, atëherë rrjedhja e nxehtësisë mund të jetë e rëndësishme. Pishina nuk është ndërtuar për një vit dhe është e rëndësishme që kostot operative për përdorimin e saj të jenë minimale. Për të ngrohur tasat dhe për të përdorur skema dhe materiale të ndryshme. Nga më të zakonshmet - argjila e zgjeruar, betoni i argjilës së zgjeruar, betoni i shkumëzuar, shkumë polistireni, shkuma polistireni, etilen PEGA dhe të tjerët. Kur zgjidhni një skemë dhe materiale për izolim termik, është e nevojshme të udhëhiqeni nga koeficienti i rezistencës termike, lehtësia e instalimit dhe çmimi.

4.4. Përforcimi.

Pas pajisjes përgjatë pjesës së poshtme të "jastëkut" të gërmimit të një shtrese rëre 100-200 mm të trashë, guri të grimcuar ose zhavorr dhe një mallë çimento-rërë 30 mm të trashë, ata fillojnë punën përforcuese. Pajisjet janë të lidhura me një tel thurje me diametër 2-3 mm. Për përforcim, përdoret përforcimi i një profili periodik. Seksioni kryq i përforcimit, hapi i qelizës përcaktohen në fazën e projektimit. Më shpesh, shufrat me diametër 8-10 mm përdoren për përforcim vertikal dhe horizontal. Hapi i shufrave horizontale është 3-60 cm. vertikale - 15-30 cm.

Kapëset sigurojnë vendndodhjen e saktë të kornizave dhe pajtueshmërinë me trashësinë e projektimit të shtresës mbrojtëse të betonit, e cila parandalon zhvendosjen e çelikut përforcues.

Përforcimi duhet të trajtohet domosdoshmërisht me përbërës të veçantë a) gërryes që sigurojnë rezistencë ndaj korrozionit dhe përjetësi të të gjithë strukturës. Përdorimi i saldimit elektrik është i papranueshëm, mikrostruktura e metalit është e shqetësuar, karboni digjet dhe vërehet korrozioni intensiv pas saldimit.

Tasi i betonit të armuar përbëhet nga armaturë çeliku dhe betoni.

Betoni ka qëndrueshmërinë më të lartë. Por qëndrueshmëria e tasit varet nga përforcimi i çelikut. Meqenëse qëndrueshmëria e përforcimit është më e vogël, qëndrueshmëria e të gjithë tasit zvogëlohet. Kjo varet gjithashtu nga faktori i sigurisë që merret parasysh nga projektuesi. Në këtë rast, seksioni kryq i përforcimit llogaritet jo vetëm në bazë të forcës së strukturës, por edhe duke marrë parasysh shkatërrimin e tij vjetor nën ndikimin e korrozionit kimik dhe bakterial. Qëndrueshmëria e përforcimit të çelikut shoqërohet me tre faktorë kryesorë - deformimi i lodhjes, korrozioni kimik dhe elektrokimik.

Për të rritur vetitë kundër korrozionit të përforcimit, përdoren veshje kundër korrozionit. Zakonisht këto janë bojëra polimerike. Në sipërfaqen e armaturës standarde të mbështjellë të nxehtë ka një shtresë Fe 3 0 4 (peshore hekuri), vetitë fizike dhe mekanike të së cilës ndryshojnë nga materiali i armaturës. Shkalla është mjaft e vështirë, por e brishtë. Forca e lidhjes së saj me metalin bazë është e ulët, prandaj, nën ndikimin e reaksioneve oksiduese, shtresa e shkallës shtresohet nga metali bazë. Polimeri që mbulon përforcimin duhet të krijojë një film shtesë që do të mbrojë metalin nga korrozioni. Nëse boja aplikohet në një shtresë, atëherë probabiliteti i korrozionit është i lartë, pasi kur tretësi avullon, në sipërfaqen metalike mbeten zona mikroskopike që nuk janë të mbuluara me bojë. Për besueshmëri më të madhe, kryhet ngjyrosje e dyfishtë.

Në rastet kur kërkohet niveli më i lartë i rezistencës ndaj korrozionit, përdoren bojëra me shumë shtresa ose mastikë speciale polimer. Përveç kësaj, është e nevojshme t'i kushtohet vëmendje teknologjisë së materialeve të montimit në përputhje me udhëzimet e prodhuesve dhe projektuesve. Për shembull, kur vendosni beton, është e nevojshme të sigurohet siguria e veshjeve mbrojtëse të armaturës.

Nëse përforcimi ka një shtresë të besueshme kundër korrozionit ose hidroizolimit me shumë shtresa me mastikë të veçantë, atëherë qëndrueshmëria e tij mund të tejkalojë shumë qëndrueshmërinë e përforcimit me lyerjen tradicionale. Kjo është për shkak të rezistencës kimike dhe bakteriale të veshjeve të aplikuara (në varësi të përbërjes kimike), si dhe ndikimeve ndaj të cilave ekspozohen këto materiale hidroizoluese.

4.5. Instalimi i elementeve të ngulitur.

Para betonimit, është e nevojshme të instaloni dhe rregulloni elementët e ngulitur: kullimin e poshtëm, grykat, grykat e grykave, skimerët, fenerët, futjet kundër rrjedhës, etj., Lidhja e të gjitha këtyre pajisjeve me tuba PVC, kabllo. Pastaj të gjithë elementët e listuar derdhen me beton. Ky është një kusht i domosdoshëm. Si rezultat, ngushtësia e të gjithë strukturës sigurohet në mënyrë të besueshme.

Disa organizata ndërtimi bëjnë të kundërtën - së pari ata hedhin një tas betoni, më pas përdorin një çekiç për të zbrazur dritaret, strobat për instalimin e mëvonshëm të elementeve të ngulitur të pajisjeve teknologjike në to. Kjo cenon integritetin e tasit. Pas kësaj, ata ftojnë specialistë për të instaluar pajisje. Dhe këtu fillon më interesantja: “Kush është përgjegjës për ngushtësinë e të gjithë strukturës”?! Nuk do ta gjeni fajtorin!

Tasi i pishinës së derdhur nuk duhet t'i nënshtrohet ndonjë stresi mekanik, përndryshe uji do të shkojë domosdoshmërisht në çarjet e formuara, zbrazëtitë.

Vulosja e çdo çarje është shumë më e shtrenjtë dhe më e vështirë sesa të bësh gjithçka menjëherë. Kur vendosni elementë të ngulitur, duhet të kihet parasysh se gjatë hedhjes së tasave, zakonisht përdoret betoni, i cili tkurret pas shtrimit. Prandaj, duhet përdorur teknologji që nuk lejon shfaqjen e predhave, zbrazëtirave. Përveç kësaj, gjatë derdhjes së tasave të betonit, ndodhin deformime tkurrjeje, të cilat mund të çojnë në ndërrime dhe kthime të elementeve të ngulitur. Këto janë pasoja të padëshirueshme, pasi nuk do të jetë më e mundur të korrigjohet saktësia e formës së tasit të derdhur dhe vendndodhjes së elementeve të ngulitur.

Për të parandaluar lëvizjen e elementeve të ngulitur gjatë shtrimit të betonit, është e nevojshme të sigurohet ngurtësia e fiksimit të tyre. Zakonisht, fiksimi kryhet drejtpërdrejt në elementët e kallepit dhe përforcimin duke përdorur lidhje me bulona dhe tela lidhëse.

4.6. Instalimi i kallepit.

Instalimi i kallepit është një operacion shumë i përgjegjshëm. Duhet të sigurohet gjeometria e kërkuar e tasit, saktësia dimensionale e specifikuar dhe forca e elementeve të kallëpeve në mënyrë që të shmanget përkulja nën ndikimin e presionit hidrostatik të masave të betonit. Për prodhimin e tasave të pishinave të betonit të armuar, përdoret kallep i ripërdorshëm (metal i unifikuar, kompensatë) dhe i disponueshëm (druri). Në prodhimin e rrumbullakosjeve, hapave dhe elementëve të tjerë kompleksë, përdoret kallep një herë. Kjo për faktin se konfigurimi i tasave të pishinave të betonit është më së shpeshti jo standard (nënkuptohet sektori privat). Për më tepër, fundi i tasave të tillë më së shpeshti "thyer", me hapa, etj.

Nuk është gjithmonë e mundur të sigurohen forma të tilla duke përdorur një kallep të unifikuar. Në të njëjtën kohë, kur përdorni kallep prej druri të disponueshëm, konsumi i përzierjeve të nivelimit rritet ndjeshëm. Kjo është për shkak të saktësisë më të ulët të prodhimit të kallepit në kushtet e kantierit të ndërtimit në krahasim me kushtet e fabrikës. Prandaj, në seksione të drejta është më mirë të përdorni një kallëp të unifikuar të ripërdorshëm. Zgjedhja e llojit të kallëpeve është shumë e rëndësishme, pasi sasia e materialeve për nivelimin e mëvonshëm të sipërfaqeve të tasit varet nga saktësia e tij. Këto materiale janë mjaft të shtrenjta. Shumica e tyre importohen nga jashtë. Sa më e lartë të jetë saktësia gjatë hedhjes së tasit, aq më pak do të jetë konsumi i përbërjeve të nivelimit. Është jashtëzakonisht e vështirë të hedhësh një tas ideal që nuk kërkon përpunim të mëtejshëm. Kjo është veçanërisht e vërtetë për tasat që kanë seksione të rrumbullakosura, një fund me thellësi të ndryshueshme, parvazët, etj.

4.7. Betonimi.

Për betonimin e tasave të pishinave zakonisht përdoren betone të rënda të shkallës së lartë me aditivë hidrofobikë dhe plastifikues. Betoni duhet të jetë i qëndrueshëm, i papërshkueshëm nga uji dhe duktil. Kur derdhni lojë me birila, prania e "qepjeve të ftohta", predhave është e papranueshme.

Meqenëse uji në pishina përmban oksigjen të tretur, klor, mikroorganizma, kufizimi i aksesit të tyre në polimer dhe pjesë metalike ndihmon në ndalimin e proceseve oksiduese. Qëndrueshmëria e strukturës është sa më e madhe, aq më i vogël është ndikimi në veshjet kundër korrozionit dhe hidroizolimit të armaturës. Prandaj, sa më i dendur të jetë betoni, aq më shumë rezistencë ka ndaj ujit që rrjedh nëpër kapilarët e tij.

Nëse densiteti i betonit nga i cili derdhet tasi është i lartë (që arrihet me dridhje dhe fshesë me korrent), d.m.th. nuk ka predha, madhësia e kapilarëve është minimale, atëherë qëndrueshmëria e tasit të betonit të përforcuar të pishinës mund të krahasohet me llojet e tjera të strukturave që veprojnë në një mjedis më pak agresiv (50-100 vjet).

Ekzistojnë dy teknologji kryesore për betonimin e tasit të pishinës.

Mbushje e vazhdueshme- trashja bëhet në një hap. Gjatë ditës së punës, fundi dhe muret e pishinës mbushen. Në këtë rast, tasi i pishinës rezulton të jetë monolit. Shtresa e mëpasshme e betonit kapet me atë të mëparshme pa formimin e "nyjeve të ftohta". Problemi me të ashtuquajturat "fuga të ftohta" është se betoni ndryshon strukturën e tij pas ngurtësimit. Kjo ndodh si rezultat i reaksioneve fizike dhe kimike. Pjesa e re e betonit ka një strukturë të ndryshme. Ngjitja (ngjitja) e një pjese të re të betonit në një pjesë tashmë të ngurtësuar nuk është e lartë dhe nuk mund të sigurojë ngushtësinë e strukturës. Vendi i kontaktit të këtyre dy pjesëve të betonit quhet "lidhje e ftohtë".

Derdhja e vazhdueshme e tasave të betonit është teknologjia më e besueshme e betonimit. Garanton kundër shfaqjes së predhave, çarjeve dhe, si rezultat, rrjedhjeve të mëdha. Kjo teknologji përfshin përdorimin e pajisjeve më të avancuara të ndërtimit - mikserët e betonit dhe pompat e betonit. Me këtë metodë është veçanërisht e rëndësishme vazhdimësia e furnizimit me beton, koherenca e punës së të gjitha shërbimeve të ndërtimit. Betonimi kryhet duke përdorur platformë dhe vibratorë të zhytur. Fatkeqësisht, kjo teknologji përdoret më rrallë se të tjerat për arsye teknike dhe financiare. Përdoret vetëm nga firmat me një organizim të lartë të prodhimit dhe furnizimit të betonit të klasave të kërkuara. Kompania jonë përdor vetëm këtë teknikë gjatë betonimit të pishinave.

Ndodh shpesh që tasi i pishinës të betonohet më afër përfundimit të të gjitha punimeve ndërtimore në ndërtesë. Atëherë është e pamundur të sigurohet furnizimi i betonit direkt nga gryka e kamionit mikser. Prandaj, gjatë ndërtimit të ndërtesave, është më mirë të prodhohet tasi i pishinës njëkohësisht me "ciklin zero". Kjo do të thjeshtojë, zvogëlojë koston e ndërtimit dhe do të sigurojë cilësinë e kërkuar të punës.

Hedhja në dy hapa. Ndonjëherë gjatë hedhjes së tasave të pishinës, për ndonjë arsye, nuk është e mundur të sigurohet furnizimi dhe marrja e vazhdueshme e betonit. Në këtë rast përdoret teknologjia me dy hapa, e cila kryhet duke përdorur një kordon vetë-zgjerues, të ashtuquajturin "çelës", i cili do të sigurojë ngushtësinë e tasit në kryqëzimin e betonit të ri dhe tashmë të ngurtësuar. ("nyje e ftohtë"). Në këtë rast, së pari betonohet fundi, pastaj anët. Në fugat e betonit të ngurtësuar dhe jo të ngurtësuar vendoset paraprakisht një kordon vetëzgjerues me prerje tërthore 2,5x3,5 cm Më pas bëhet betonimi.

Shtrëngimi i nyjeve sigurohet për shkak të vetive fizike kordonin. Kur zhytet në ujë, vëllimi i tij rritet, të paktën. Kordoni mbulon të gjitha boshllëqet e mundshme dhe nuk e lë ujin të kalojë.

Kjo teknologji ndihmon në thjeshtimin e procesit duke siguruar ciklin. Kur ndërtoni me këtë metodë, është e nevojshme të sigurohet rreptësisht pastërtia e nyjeve. Fakti është se gjatë punës ndërtimore, trupat e huaj të padëshiruar (rërë, balte, pluhur, mbeturina) mund të futen në vendin e bashkimit të propozuar. Vendet e nyjeve të synuara duhet të pastrohen mirë dhe të shpëlahen me ujë përpara se të shërbejnë.

Predhat e identifikuara pas betonimit vulosen me stuko speciale, impregnime që sigurojnë ngushtësinë e tasit. Për më tepër, komponime të tilla riparimi sigurojnë mbrojtje si nga rrjedhjet e ujit nga tasi, ashtu edhe nga depërtimi në ujërat nëntokësore.

4.8. Suvatim, hidroizolim te brendshem, shtrim mozaiku, fuga te tasit te pishines.

Kur hedhin tasat e pishinës, pak organizata arrijnë një sipërfaqe të përsosur që nuk kërkon përfundime të mëtejshme. Prandaj, pas punës së betonit, ata fillojnë punën e mbarimit - nivelimin e mureve.

Muri i pishinës së suvatuar është në ujë dhe mbi të veprojnë ngarkesa të caktuara hidraulike nga 0,1 atm. Prandaj, kërkesa të shtuara vendosen për materialet dhe teknologjitë e suvatimit gjatë instalimit dhe funksionimit. Me rëndësi të veçantë është forca e lidhjes së shtresës suva me bazën e betonit. Zakonisht, llaçet e suvasë me rërë çimentoje nuk sigurojnë ngjitje të besueshme të suvasë në një bazë betoni, prandaj, teknologjitë speciale të suvatimit përdoren për tasat e pishinave të betonit.

Ekzistojnë 2 mënyra për të suvatuar muret e tasit të pishinës.

1. Suva në rrjet. Sipërfaqja e brendshme e tasit është e mbuluar me një rrjetë suvaje. Rrjeta është e fiksuar me gozhdë, të cilat synohen në fund dhe në mure.

2. Suva pa rrjetë - metodë ngjitëse. Përbërja e përzierjes së suvasë përfshin një polimer që është ngjitur në bazën e betonit të tasit të pishinës. Para suvatimit, baza e betonit pastrohet dhe ngopet me një lëng izolues për depërtimin e thellë të tij në trashësinë e betonit përmes kapilarëve.

Pas suvatimit, bëhet hidroizolimi i mureve të tasit të pishinës, fundi, tabaka e tejmbushjes (nëse pishina është e llojit të tejmbushjes). Hidroizolimi mund të jetë 2 llojesh i ngjitur dhe i veshur. Sot përdoret gjerësisht hidroizolimi i veshjes, i cili aplikohet në muret e pishinës pas aplikimit të rrjetës së tekstilit me fije qelqi. Kjo fazë e punës është shumë e rëndësishme dhe e përgjegjshme. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet procesit të hidroizolimit në zonat ku vendosen elementë të ngulitur.

Për pishinat e betonit, ku materiali përfundimtar do të jetë një film, hidroizolimi është i panevojshëm, pasi vetë filmi është një material hidroizolues.

Pas vendosjes së hidroizolimit, është e nevojshme të kryhet një hidrotest i tasit të pishinës dhe vetëm pasi të mos ketë rrjedhje, vazhdoni me shtrimin e mozaikut. Nëse mozaiku është shtypur në letër (garzë), fletët vendosen në mënyrë të tillë që letra të kthehet drejt punëtorit që e aplikon dhe të ngjitet me një shpatull gome. Nëse mozaiku vendoset në një rrjetë tekstil me fije qelqi, fletët fiksohen duke aplikuar rrjetën në ngjitës dhe më pas duke shtypur poshtë me një shpatull gome. Për mozaikët në letër, është e rëndësishme të siguroheni që mbishkrimet në fletë të kenë një drejtim.

Duke përdorur një shpatull gome, barazoni çdo mospërputhje në trashësinë e ngjitësit, duke u siguruar që distanca midis fletëve të korrespondojë me distancën midis pllakave të mozaikut. Pasi të jenë ngurtësuar 9 fletët e para të mozaikut, përpara se të vazhdoni të vendosni ngjitësin dhe të ngjitni fletët e radhës, lagni me një sfungjer të lagur pjesën e poshtme të letrës (gazës) të 9 fletëve të para, duke përsëritur veprimin derisa letra të ndahet lehtësisht nga mozaiku. Duke e tërhequr letrën (garzën) nga këndi i sipërm i diagonales në skajin e poshtëm, ajo ndahet nga mozaiku.

Për t'i dhënë një pamje të përfunduar sipërfaqes së rreshtuar të tasit të pishinës, përdoret një fino. Mbushja e fugave të pllakave është një operacion jo më pak i përgjegjshëm sesa ngjitja e pllakave. Mbushja e fugave plotëson funksionin e hidroizolimit shtesë, duke parandaluar depërtimin e ujit në shtresën ngjitëse dhe në të gjitha shtresat e poshtme. Fino, si dhe ngjitësit, mund të jenë një dhe dy përbërës. Fino me një përbërës prodhohen gati për përdorim dhe përmbajnë të gjithë aditivët e nevojshëm në formë të thatë. Ata vetëm duhet të hollohen me ujë për të punuar. Në fino me dy përbërës, aditivët e lateksit aplikohen në formën e tyre natyrale. Besohet se cilësia e një përzierjeje të tillë është disi më e lartë se ajo e një përbërje me një përbërës.

Për pishinat, përdoret gjithashtu një fino speciale çimento-polimer - një ngjitës. Është një mbushës me ngjyra që ngjitet shpejt dhe nuk tkurret për pllaka dhe mozaikë qeramike dhe porcelani. Fino nuk duhet të lulëzojë, duhet të ketë veti baktericid, të jetë rezistent ndaj mjedisit agresiv klor-alkaline të ujit të pishinës.

Fugat midis pllakave qeramike, qelqi dhe mozaiku duhet të mbushen jo më herët se 24-48 orë pas përfundimit të ngjitjes së mozaikut. Para fillimit të këtij operacioni, është e nevojshme të lani me kujdes sipërfaqen e rreshtuar për të hequr mbetjet e ngjitësit. Lidhjet zakonisht mbushen me fino LITOKOL ose MAPEI, në varësi të kushteve të funksionimit të sipërfaqes së rreshtuar.

Para se të ngurtësohet fino, mozaiku duhet të pastrohet me një sfungjer të lagur, pa hequr fino nga fugat.

Përndryshe, pastrimi i sipërfaqes do të jetë i vështirë. E gjithë sipërfaqja e mozaikut të vulosur pastrohet brenda një ore pas fugave.

Kur fino është tharë (pas 24 orësh), mozaiku duhet të lahet me ujë. Nëse pluhuri i çimentos mbetet ende në sipërfaqe (në rastin e ngjitësve me bazë çimento), atëherë mund të përdoret një pastrues acid, por jo më herët se një javë pas mbushjes së fugave me fino. Menjëherë pas përdorimit të një pastrues me acid, sipërfaqja e mozaikut duhet të shpëlahet me ujë.

Ndërtimi i një pishine me duart tuaja nuk është një proces i vështirë nëse e dini teknologjinë e ndërtimit dhe rendin në të cilin kryhen të gjitha punët e instalimit. Ju duhet të hartoni me saktësi një plan ndërtimi paraprakisht, të blini të gjitha materialet dhe mjetet e nevojshme që do të jenë të dobishme për ju në punën tuaj. Në artikujt tanë të tjerë mund të lexoni se si të bëni një sauna ose banjë, dhe tani do të flasim se si të dizajnojmë siç duhet një pishinë. Një pishinë nuk është një gjë e lirë, veçanërisht kur bëhet fjalë për punësimin e punëtorëve profesionistë: duhet të paguani për hartimin e projektit, të blini materiale të shtrenjta dhe gjithashtu të paguani vetë punën. Për të kursyer para, shumë pronarë vendosin të ndërtojnë një pishinë vetë. Në këtë artikull, do të shkruhet një plan i detajuar për ndërtimin e një pishine të veçantë, si dhe një sërë vështirësish që mund të shfaqen gjatë punës.

Vendosni për qëllimin e pishinës

• Para se të filloni të ndërtoni një pishinë, duhet të përcaktoni qartë qëllimin e saj. Për shembull, një pishinë e tillë mund të projektohet posaçërisht për not, fëmijë, të rritur ose të moshuar. Në secilin rast, do t'ju duhet të parashikoni instalimin e pajisjeve shtesë për të përmirësuar sigurinë.
• Mendoni me kujdes se sa e thellë do të jetë pishina. Për shembull, një pishinë shumë e thellë do të jetë e papërshtatshme për të moshuarit ose fëmijët, ndërsa burrat që duan të zhyten në ujë pas një banje me një fillim të rrjedhshëm nuk do të tolerojnë ujin e cekët. Për një familje, është mirë të zgjidhni opsionin më të mirë që do të jetë i rehatshëm për të gjithë.

Si të përcaktoni vendndodhjen më të mirë

Para se të filloni të planifikoni formën e pishinës, duhet të përcaktoni vendin e ndërtimit. Për ta bërë këtë, merrni parasysh faktin që pishina duhet të jetë e vendosur larg nga shfaqja e ujit. Nëse keni filluar të gërmoni një pus dhe uji fillon të rrjedhë në të pas 0,5 metrash, atëherë ndryshoni vendin.

Tasi i strukturës nuk duhet të bjerë në kontakt me themelin e banjës tuaj apo struktura të tjera, pasi edhe një pishinë e vogël me përmasa 2x2x1.5 metra peshon rreth 5 tonë. Presioni i fortë shkakton plasaritjen e themeleve të ndërtesave aty pranë, ose vetë ndërtesa fillon të shembet.

Madhësia dhe forma e strukturës

Ju duhet të mendoni me kujdes për formën e pishinës tuaj, si dhe për dimensionet e synuara. Është nga kompleksiteti i formës, si dhe madhësia, që kostoja e strukturës do të varet. Mundësia më e lirë është një pishinë drejtkëndore. Kështu, ju do të kurseni në punën e ndërtimit të pishinës, si dhe do të zvogëloni konsumin e materialeve. Kur zgjidhni një version të gatshëm të rezervuarit, shënoni në mënyrë të tillë që të përfshijë të gjitha anët e pishinës.

Sigurisht, një pishinë në formë të rrumbullakët duket më elegante dhe gjithashtu plotëson mirë brendësinë e çdo shtëpie, por ne nxitojmë të themi se një pellg drejtkëndor, nëse ndërtohet siç duhet, do të duket po aq i mirë dhe gjithashtu do t'ju kursejë shumë para. .

Bëje vetë ndërtimin e pishinës

Tani kemi arritur në veprimet e drejtpërdrejta për ndërtimin e një pishine me duart tona. Lista jonë do të përfshijë momente thelbësore: nga gërmimi i një grope themeli deri tek rreshtimi i pishinës sonë me një film të veçantë blu.

Kur vendosni një gropë, duhet të mbani mend se duhet të gërmoni një vrimë në mënyrë të tillë që muret të mos shemben gjatë procesit. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të sigurohet një pjerrësi prej afërsisht 5-6 gradë në anët nga qendra e rezervuarit. Në fund, duhet të përcaktoni një vend për një gropë kullimi dhe të bëni një pjerrësi të lehtë drejt saj.

Hapi tjetër do të jetë instalimi i kullimit shtesë të gropës. Për ta bërë këtë, ju duhet të bëni një prerje në të cilën të mbushni rrënojat. Pastaj është instaluar një jastëk rërë, trashësia e një jastëku të tillë duhet të jetë nga 20 në 30 centimetra, dhe gjithçka është e mbuluar me zhavorr në krye.

Hidroizolim gropash

Kur fundi i pishinës është i mbuluar me një jastëk me rërë zhavorri, mund të filloni punën përgatitore për hidroizolimin e pjesës së poshtme. Zakonisht, materiali i çatisë në mastikë bituminoze përdoret për qëllime të tilla. Një shtresë bitumi shtrihet në zhavorr në mënyrë të tillë që shtresa hidroizoluese të shtrihet 25 centimetra përtej mureve të gropës. Materiale të tjera, të tilla si filmi i trashë polietileni i serrës ose pëlhura e gomuar, mund të jenë gjithashtu të përshtatshme për punë të tilla. Tregu modern ofron gjithashtu materiale unike, kështu që nuk do të keni vështirësi në këtë çështje.

Kallep është një lloj skeleti i të gjithë strukturës së pishinës. Instalimi i kallepit duhet të trajtohet me gjithë përgjegjësinë, pasi forma përfundimtare e rezervuarit do të varet nga saktësia e instalimit të tij. Opsioni më i lirë është kallep i bordit, i cili është i përforcuar me brinjë të ngurtë.

Ju gjithashtu mund të përdorni kompensatë speciale, trashësia e së cilës është 16 milimetra. Ndryshe nga kallep druri, kompensatë ju lejon të merrni një sipërfaqe më të lëmuar dhe të barabartë që nuk ka nevojë për suvatim. Pavarësisht se kompensata është disi më e shtrenjtë se dërrasat, në fund i gjithë procesi do t'ju kushtojë të njëjtat para, pasi do të kurseni në suva. Nëse blini një version të gatshëm të pishinës, atëherë një kallep i tillë do t'ju ofrohet në komplet. Mund te porosisni nga kompania cdo model te pishine qe ju intereson.

Duhet të mendoni paraprakisht për të gjitha vrimat e nevojshme për grykat dhe dritat, pasi e gjithë kjo do të shfaqet në kallepin tuaj. Nëse llogaritni gabim vendet e lidhjeve të komunikimit, atëherë do t'ju duhet të shponi mure në çimento tashmë të ngurtësuar.

Pas instalimit të kallepit, mund të filloni të instaloni përforcimin, i cili nevojitet për të forcuar strukturën. Është mirë të përdoret përforcimi A3, diametri i të cilit është 8-14 milimetra. Nëse po flasim për ndërtimin e një fonti të vogël, atëherë pajisjet me një diametër prej 8 milimetrash do të përshtaten në mënyrë të përkryer, por për një pishinë të madhe është mirë të zgjidhni shufra metalike me një diametër prej 14 milimetrash. Përforcimi vendoset në një distancë prej 200 milimetrash në dy shtresa.

Për të mbushur pishinën, duhet të përdorni çimento të cilësisë së lartë (mbi M500) ose hidro-beton special.

Mbushja e pjesës së poshtme dhe mureve duhet të bëhet në të njëjtën kohë. Ky moment është shumë i rëndësishëm, sepse me një gji të veçantë të përbërësve, në nyje formohen qepje të ftohta, të cilat do të duhet të fërkohen shtesë dhe të trajtohen me material hidroizolues.

Kur derdhet e gjithë baza e betonit, duhet të prisni 7 ditë që struktura të forcohet. Kur të kalojë java, mund të hiqni kallepin dhe të filloni të instaloni pjesë të ngulitura. Elementet shtesë janë bashkangjitur duke përdorur aditivë polimerikë, të tillë si "Planikret" me bazë latex.

1. Pajisjet.
2. Veshje mbrojtëse për pajisje.
3. Përzierje betoni.
4. Mbrojtja e tegelave të ftohta.
5. Abetare.
6. Një shtresë suvaje për nivelim shtesë.
7. Hidroizolim.
8. Ngjitës për fiksimin e pllakave.
9. Mozaiku.
10. Fuga e tegelit.
11. Pllakat e dyshemese.
12. Termoshov.

Nivelimi i sipërfaqes brenda pishinës

Kur hiqet kallep, sipërfaqja nuk është gjithmonë krejtësisht e sheshtë. Shumë shpesh, formulari merret me mbushje, patate të skuqura, gropa, të cilat duhet të nivelohen me suvatim. Materiali ideal për nivelimin e parregullsive është qumështi i çimentos. Është një llaç i lëngshëm që aplikohet shumë lehtë, megjithatë është edhe jetëshkurtër pasi qëllon me kalimin e kohës. Prandaj, për pishina përdoren kompozime speciale rezistente ndaj ujit, si Collasil ose Rezisto Tixo.

Veshje filmike

Si një material përballues, ju mund të zgjidhni një mozaik. Në mënyrë që pllaka të ngjitet mirë në beton, përdoret një ngjitës i veçantë i papërshkueshëm nga uji. Edhe shtresat janë të mbuluara me fino të papërshkueshëm nga uji.

Mos harroni se ekspozimi ndaj ujit kërkon një distancë më të madhe midis pllakave, si dhe një përbërje të veçantë ngjitëse plastike. Nëse zgjidhni një fino ose ngjitës të fortë dhe lini një distancë të vogël midis pllakave, mikroçarjet do të fillojnë të shfaqen. Si rezultat, materiali i ballafaqimit do të fillojë të shkërmoqet.

Në mënyrë ideale, fytyra e qosheve të pishinës duhet të bëhet e lëmuar dhe e rrumbullakosur. Kjo është bërë për ta bërë pishinën më të sigurt. Nëse dikush bie në pishinë në një cep të qetë, do të ketë më pak lëndime. Qoshet e rrumbullakosura bëhen më të lehta nëse pishina është e veshur me mozaikë të vegjël. Nëse keni zgjedhur pllaka për veshjen, atëherë qoshet speciale plastike mund të përdoren për të rrumbullakosur qoshet.

pishinë prej betoni- kjo është një strukturë hidraulike e shtrenjtë, që kërkon kohë dhe komplekse, qëndrueshmëria e së cilës tenton të arrijë në 100 vjet. Sigurisht, kjo perspektivë varet nga projekti, cilësia e materialit të ndërtimit dhe pajtueshmëria me teknologjitë moderne.

Mund të montohet nga elementë të veçantë ose të jetë monolit, në çdo rast kërkohet një strukturë me shumë shtresa. hidroizolim i jashtëm dhe i brendshëm. Pishina e betonit i përket tipit klasik të strukturave të betonit të armuar, por mundëson modifikime të panumërta me shtimin e kthesave, kaskadave, ujëvarave, hidromasazhit dhe rrjedhjes artificiale.

Për të zgjedhur, duhet të dini ...

Pishinat prej betoni ndryshojnë në pamje. Këto dallimet mund të lidhen:

• me vendndodhje (të brendshme, të jashtme, krah për krah, me tendë dielli);
• me madhësi (për theks dekorativ, për zhytje, për spërkatje, për not);
• me formë (drejtkëndëshe, të rrumbullakëta, ovale, poligonale, me figura);
• sipas mënyrës së rregullimit të tasit (i parafabrikuar, i derdhur, monolit);
• sipas veçorive të projektimit (mbushje ose skimer).

Cila pishinë është më e mirë e përbërë apo betoni?

Së bashku me betonin, përdoren gjerësisht për ndërtimin e pishinave materiale të përbëra- këto janë analoge artificiale moderne që kombinojnë avantazhet e dy ose më shumë materialeve, duke neutralizuar të metat e tyre. Më e vjetra e kësaj linje materialesh ndërtimi është betoni i armuar (përforcimi rrit rezistencën në tërheqje, por masa e betonit mbron metalin e armaturës nga korrozioni). Parimi i përforcimit përdoret me sukses për të krijuar polimere veçanërisht të forta.

Materialet e përbëra, si rezultat, dëshmojnë bindshëm për betonin e armuar avantazhin e tyre në forcë, përveç kësaj, ato janë më të lira. Megjithatë, produktet e bëra nga materiale të tilla, duke ruajtur kryesoren e tyre dinjitet- forca, nuk mund të ruajë qëndrueshmërinë e dimensioneve (ato përkulen). Dhe kjo e ndërlikon procesin e çiftimit të tyre me elementë dhe materiale të tjera strukturore.

Dhe një tjetër minus materialet e përbëra: probabiliteti i gërvishtjeve të marra gjatë funksionimit, të cilat janë mjaft të vështira për t'u eliminuar - i gjithë tasi i pishinës duhet të riparohet. Qëndrueshmëria e materialit të përbërë nuk e pengon atë të plaket nën ndikimin e kimikateve dhe rrezeve ultravjollcë, gjë që ndikon në pamjen e tij dhe shfaqjen e mikroporeve që lejojnë kalimin e sporeve të mikroalgave dhe kërpudhave.

Por problemi kryesor i pishinave të tilla është forma e kufizuar dhe zgjidhjet me ngjyra. Këtu është përgjigja: në lidhje me avantazhet e një pishine të përbërë në krahasim me një beton.

materiali kryesor i ndërtimit

Sigurisht, është konkrete, kryesisht markë M350 - M400. Në të njëjtën kohë, rekomandohet indeksi i rezistencës ndaj ngricave - F100, dhe rezistencës ndaj ujit - W6. Për të modeluar një tas betoni për një pishinë me duart tuaja, përdorni betone të rënda me plastifikues dhe aditivë hidrofobikë të markave të njohura. Dendësia e veçantë e betonit arrihet duke vibruar (duke përdorur një vibrator) dhe me vakum (pompë vakum), e cila zvogëlon madhësinë e kapilarëve dhe siguron produktin nga predha.

Përbërja e betonit për pishinën. Betonin mund ta përgatisni vetë sipas recetës së mëposhtme (për 1 metër kub):

• 600 kg çimento 400 grade;
• 1600 kg rërë granulimi mesatar;
• 60 kg mikrosilicë;
• 0,8 ton fibër;
• 1 kg plastifikues;
• raporti ujë-çimento = 0,3.

Përzierja përgatitet në një mikser, duke filluar me ujë.

Si opsion - aftësia për të porositur përzierjen e përfunduar nga ndërmarrjet industriale. Furnizime të tilla janë shumë të zakonshme në rajonin e Moskës.

Pajtueshmëria me teknologjinë është një garanci e cilësisë dhe qëndrueshmërisë

Si të bëni një pishinë betoni me duart tuaja? Teknologjia e ndërtimit të pishinës prej betoni përfshin të detyrueshmen hapat e mëposhtëm:

1. Zhvillimi i projektit.
2. Përgatitja e fondacionit.
3. Instalimi i elementeve të ngulitur.
4. Pajisja e kallepit.
5. Përforcimi i gropës së përgatitur.
6. Betonimi hap pas hapi.
7. Pajisje hidroizoluese.
8. Punimet e mbarimit dhe dekorimi i territorit ngjitur.

Në praktikë, përdoren dy opsione për zgjidhjen teknologjike për betonimin e tasit të pishinës:

• krijimi i një monolit duke përdorur kallep;
• derdhja e betonit në një strukturë të bërë nga blloqe shkumë polistireni.

Teknologjia dhe fazat e ndërtimit të një pishine betoni

Fazat e ndërtimit (foto dhe video) të një pishine betoni për një vilë verore me duart tuaja (gropë, rregullim tas, veshje, etj.):

1. Në zemër të çdo lloj ndërtimi është projekti- një mishërim dokumentar i qëllimit të klientit dhe kontraktorit, që përmban vizatime, llogaritje, zgjidhje arkitekturore, rezultatet e studimeve gjeodezike, vlerësime dhe dokumentacion tjetër.

Projekti mund të zhvillohet nga organizata të specializuara, por mund të jetë edhe i autorit nëse ndërtimi kryhet për vete dhe në mënyrë të pavarur. Projektet ndahen në standarde dhe individuale. Një shembull i një projekti tipik të pishinës prej betoni mund të gjendet edhe në internet.

Fillimi i zhvillimit të projektit është përcaktimi i vendndodhjes së objektit dhe vendit për ndërtim. Kur ndërtoni një pishinë betoni, informacioni për thellësinë e ujërave nëntokësore është shumë i rëndësishëm (të vendosura afër sipërfaqes, ato së shpejti do të shkatërrojnë fundin e një strukture monolit).

Është e rëndësishme të vendosni për dimensionet - fuqia e sistemit të furnizimit me ujë dhe filtrimit dhe kostot tuaja materiale varen prej tyre.

Duhet të sigurohen masa sigurie dhe distanca nga pemët që do të bllokojnë banjën e pishinës me gjethet e rënë.

Vlen të merret parasysh se ndërtimi i një forme drejtkëndëshe do të jetë më ekonomike dhe më e thjeshta në ekzekutim.

2. Hapi tjetër pas projektimit është përgatitja e gropës. Ai duhet të përmbajë tasin e pishinës, mbushjen me rërë dhe zhavorr dhe hidroizolim të jashtëm, por jo më i ulët se themeli i shtëpisë ngjitur. Prandaj, llogaritja e thellësisë së gropës bëhet paraprakisht, duke marrë parasysh të gjitha sasitë përbërëse.

Shënimi i gropës kryhet duke përdorur një kordon dhe kunja me një lejim prej përmasash 40-60 cm. Për të shmangur derdhjen e mureve, ato bëhen në një pjerrësi prej 3 gradë nga jashtë.

Pjesa e poshtme e gropës rrafshohet dhe ngjeshet me kujdes duke krijuar një pjerrësi të lehtë për kullim, pastaj mbulohet me një shtresë rëre 30 cm dhe 10 cm zhavorr (jastëk kullues).

Edhe para punës së betonit, një tub kullimi është instaluar në një kënd prej 5 gradë me një valvul në fundin e daljes. Për kullimin përgjatë perimetrit të gropës, është montuar një sistem tubash PVC me puse kullimi në palosjet. Uji më pas derdhet me pompa speciale.

Një mallë e dobët çimentoje është bërë në mbushjen e ngjeshur. Pasi të jetë ngurtësuar, shtrohet një shtresë hidroizolimi primar nga fletët e materialit për çati (të mbivendosura deri në 15 cm). Fletët shtrihen deri në lartësinë e plotë të mureve të gropës.Vendet ku mbivendosen shiritat lyhen me mastikë bituminoze ose saldohen me tharëse flokësh industriale. Janë instaluar tubat e kullimit.



3. Në këtë fazë, të shtruara tubacionet e furnizimit me ujë(kudo në tasin e ardhshëm).

Përforcimi i gropës kryhet me kujdes për të mos dëmtuar hidroizolimin, në dy faza: me 2 shtresa rrjetë përgjatë pjesës së poshtme të gropës (me qeliza 20x20) dhe përgjatë mureve, duke thelluar skajet e lakuara të shufrave ( 14 mm në diametër) në sistemin e rrjetës së poshtme. Pjesa mbi tokë është e përforcuar me 3 shtresa rrjetë.



4. Kallep muri i pishinësështë bërë nga dërrasa, kompensatë, druri ose dërrasë të valëzuar me shtrëngim të sipërfaqes së saj nga brenda me një film.

Është e rëndësishme të ruhet vertikaliteti i kallepit dhe të forcohet aftësia e tij për t'i bërë ballë presionit të betonit. Skajet e përforcimit duhet të jenë pak më poshtë skajit të sipërm të kallëpit.



5. Procesi i betonimitështë e dëshirueshme të kryhet në një kohë, duke derdhur pjesën e poshtme me beton, dhe më pas hapësirën midis kallëpit dhe murit të gropës (trashësia e betonit në këtë vend duhet të jetë deri në 30 cm).

Përdorimi i një vibratori do të përmirësojë cilësinë e mbushjes. Në të njëjtën kohë, sigurohet një furnizim i vazhdueshëm i betonit nga mikserja e kamionit. Kjo teknologji mund të ofrohet vetëm nga firmat e specializuara në derdhjen e betonit dhe do t'i kushtojë më shumë klientit.

Mënyra e dytë: Plotësimi në dy hapa. Në këtë rast, përdoret një kordon hidrofobik vetë-zgjerues (2,5-3,5 cm në seksion kryq), i cili vendoset në kryqëzimin e betonit të ngurtësuar dhe të ri. Kur laget, rritet në vëllim me 6 herë dhe eliminon mundësinë e formimit të "nyjeve të ftohta" që nuk janë në gjendje të ruajnë ngushtësinë. Në të njëjtën kohë, para së gjithash betonohet fundi, dhe më pas muret vertikale të tasit. Lidhjet para betonimit pastrohen mirë nga pluhuri dhe thërrimet.

Pas punës kryesore të betonit, derdhen elementë shtesë, si shkallët e hyrjes, sediljet. Kjo pasohet nga një pushim teknologjik nga 10 në 20 ditë (në varësi të madhësisë së pishinës).

Më pas hiqet kallep, dhe sipërfaqja e tasit rrafshohet me një shtresë deri në 4 cm përzierje lateksi me shtimin e plastifikuesve. Në këtë fazë, montohen elementët e ngulitur: kullimi i poshtëm, skimmer, hundëzat.



6. Një fazë e rëndësishme e pajisjes po vjen hidroizolim i brendshëm, e cila kryhet duke përdorur një përzierje elastike një ose dy përbërës (në dy shtresa) mbi një primer ngjitës ose film PVC.

Për forcën e shtresës, përdoret përforcimi me një rrjetë sintetike. Hidroizolimi i elementeve të ngulitur kryhet veçanërisht me kujdes. Bëhet ndërprerja e dytë teknologjike dhe, së fundi, hidrotestimi, duke e përmbytur pishinën me ujë deri në skaj për 2-14 ditë.



7. Përfundimi i pishinës varet nga shija dhe aftësitë materiale të klientit.

Kjo lloj pune kryhet pas tharjes përfundimtare të tasit dhe për të përdoret teknologjia e veshjes së pllakave ose mozaikut, ose përfundimi i filmit PVC, i cili mund të ketë çdo nuancë ngjyrash dhe të imitojë modelin e gurit, mermerit, mozaikut. Një gjeotekstile është ngjitur nën film, dhe prerja e filmit është ngjitur me një tharëse flokësh të veçantë në një temperaturë prej 600 ° C.

Gjithashtu është e mundur lyerja e sipërfaqes së brendshme me bojë epokside me dy përbërës të markës TEMAFLOOR 50, e aplikuar me rul me shtresë 0,05-0,1 mm. Në ditën e 7-të pishina është gati për përdorim. Si një shtresë bojë dhe llak (sipas metodës së aplikimit), është i përshtatshëm një shtresë universale poliuretani - "Fortified-Universal", e cila formon një membranë të qëndrueshme hidroizoluese.



Vlen të theksohet që pas sezonit të ftohtë, veshja ndoshta do të duhet të rinovohet.

Dhe këtu është një video se si të ndërtoni një pishinë betoni në vend me duart tuaja, duke derdhur.

Video se si të derdhni një pishinë betoni.

Dhe një video tjetër se si të ndërtoni një pishinë prej betoni.

Një çarje në beton nuk mund të jetë një fatkeqësi e pariparueshme.

Si të riparoni një pishinë prej betoni? Si të rregulloni një çarje? Nëse një fatkeqësi e tillë ka ndodhur tashmë, mos e humbni shpresën. Ekzistojnë dy mënyra për të eliminuar problemin: injektimi i një llaçi ose rrëshirë gjysmë viskoze në zgavrën e plasaritjes ose mbyllja manuale. Për këtë:

• prekni çarjen për të hequr betonin e dobët;
• hiqni shtresën e çimentos në të dy anët e plasaritjes me 300 mm;
• lyeni plasaritjen me 3 shtresa epoksi duke e mbushur plotësisht.

Si të pikturoni një pishinë prej betoni? Çfarë për të mbuluar? Si të përditësoni një pishinë betoni? Kjo është video e radhës.

Zgjuarsi për armët

Nëse nuk ka para dhe hapësirë ​​në vend për një pishinë të madhe, mund ta bëni vetë një kostum banje të lezetshëm në banjë ose një pellg dekorativ nga unazat e betonit. Dhe për këtë do t'ju duhet një unazë standarde e betonit të armuar dhe një mekanizëm ngritës i aftë për ta ulur atë në gropë.

Çdo gjë tjetër - sipas teknologjisë së pajisjes së një pishine betoni. Vërtetë, nuk do të ketë një sistem filtrimi, por me një vëllim të tillë uji, kimikatet mund të shpërndahen. Por një pishinë e tillë për fëmijë është e lehtë për t'u përdorur dhe riparuar dhe rregullisht zgjidh detyrat e saj funksionale.

Secili një ëndërr duhet të realizohet! Ëndrra e pishinës suaj mund të realizohet me duart tuaja: ndërtojeni atë nga betoni!

Teknologjia e ndërtimit të një pishine në tokë: Kërkesat për materialet në ndërtimin e një pishine. Teknologjia e ndërtimit të pishinave. Opsioni drejtkëndor i pishinës. Forma të ndryshme pishinash: të rrumbullakëta; ovale; konike. Teknologjia e ndërtimit të një pishine në toka të ndryshme: Ndërtimi i një pishine betoni në tokë argjilore. Rregullimi i një pishine betoni në toka të dendura jo shkëmbore (shkëmbore, zhavorre, ranore). Gropë kulluese thithëse. Ndërtimi i një pishine prej betoni. Pajisja e pishinës me mure me tulla. Pajisja e pishinës me një dizajn të butë elastik. Lidhja e pëlhurave të buta. Funksionimi i pishinës.

Kur ndërtohet një rezervuar në shtëpi, është e nevojshme të zgjidhen disa çështje kryesore - kjo është rregullimi dhe ruajtja e rezistencës ndaj ujit të mureve të saj, si dhe përjashtimi i shkatërrimit të strukturës së pishinës me ënjtje të mundshme të tokës në dimër. Për ta bërë këtë, së pari duhet të studioni strukturën e tokës në vendin e ndërtimit të ardhshëm të pishinës, të zbuloni nivelin e ujërave nëntokësore dhe thellësinë maksimale të ngrirjes së tokës. Këto të dhëna do t'ju lejojnë të zgjidhni dizajnin e duhur të pishinës dhe në këtë mënyrë të shmangni rrezikun e mundshëm të çarjeve në muret ose fundin e saj.

Tokat më të besueshme në ndërtimin e pishinës janë zhavorre dhe shkëmbore. Ato janë të qëndrueshme, nuk gërryen, nuk varen dhe ngrijnë në një thellësi të cekët. Tokat ranore, të shkrifëta ranore janë të ngjeshura mirë dhe ngrijnë deri në një thellësi jo shumë të madhe. Përveç kësaj, këto toka kanë një nivel të ulët të ujërave nëntokësore, gjë që eliminon plotësisht rrezikun e fryrjes gjatë ngrirjes. Pra, përparësia kryesore e tokave shkëmbore, zhavorre dhe ranore është se ato nuk fryhen në dimër, domethënë nuk do të ketë shkatërrim të strukturës së betonit në pishinën e ndërtuar.

Tokat argjilore dhe argjilore janë të prirura ndaj erozionit, ato janë të ngopura me ujë (me një nivel të lartë të ujërave nëntokësore) dhe, kur ngrihen, rritin ndjeshëm vëllimin dhe bymehen. Kjo, natyrisht, çon në shfaqjen e çarjeve në strukturën e pishinës dhe humbjen e ngushtësisë së saj. Në tokat argjilore, baza nën fundin e pishinës duhet të bëhet me pajisjen e shtresave termoizoluese dhe amortizuese (heshtëse, zbutëse). Ose, kur ndërtoni një pishinë, është e nevojshme të përdorni një strukturë fleksibël, elastike, mbi të cilën fryrja e tokës nuk do të ketë një efekt shkatërrues.

Kërkesat për materialet e ndërtimit:

rëra duhet të jetë vetëm me madhësi mesatare (1,5-2 mm), e pastër, pa përfshirje të huaja dhe argjilë. Nuk rekomandohet rërë e baltë për përgatitjen e llaçit dhe betonit;

guri i grimcuar ose zhavorri përdoret vetëm nga shkëmbinj të fortë (gëlqerorë të dendur, granit). Guri i grimcuar duhet të jetë me fraksion të imët, me madhësi 10-20 mm, të mos ketë gunga balte dhe papastërti të tjera që mund të ulin cilësinë e betonit;

çimentoja duhet të jetë e freskët, me një jetëgjatësi jo më shumë se 1-3 muaj. Kur ndërtohet një pishinë, zakonisht përdoret çimentoja Portland 400 ose 500;

uji për përzierjen e betonit ose llaçit duhet të jetë i butë dhe i pastër. Ju nuk mund të përdorni ujë të kënetës, si dhe ujë shumë të fortë dhe me papastërti të acideve ose alkaleve;

Llaçi çimento-rërë i përdorur për suvatimin e mureve të betonit ose tullave të pishinës duhet të përdoret në raportin: për klasën e çimentos 400 - 1: 3 (çimento, rërë); për markën e çimentos 500 - 1:3.5 (çimento, rërë). Zgjidhja përgatitet fillimisht në formën e një përzierjeje të thatë në një raport 1: 3, domethënë, 3 kova rërë merren për 1 kovë çimento. Përzierja përzihet plotësisht dhe më pas i shtohet gradualisht uji derisa të merret konsistenca e salcë kosi të trashë. Tretësira përgatitet në një sasi të tillë që mund të përdoret brenda 30-40 minutave nga fillimi i përzierjes;

betoni, i përbërë nga një përzierje çimentoje, rërë, guri i grimcuar dhe uji, për ndërtimin e pishinës, mund të përdorni markën 150, e cila ka përbërjen e mëposhtme: për markën e çimentos 400 - 1: 2.0: 3.0 (çimento, rërë, gur i grimcuar); për markën e çimentos 500 - 1:2.5:3.0 (çimento, rërë, gur i grimcuar). Betoni për ndërtimin e mureve dhe pjesën e poshtme të pishinës duhet të përgatitet plastika me një tërheqje koni 10-12 cm.Betoni shtrohet me dorë, ndërsa betoni plastik formon më mirë një guaskë të dendur e të papërshkueshme nga uji të pishinës. Përzierja e betonit zakonisht përgatitet në një dërrasë të madhe prej druri me përmasa 1.5x1.5 m (në varësi të vëllimit të grumbullit). Për shembull, për betonin me një përbërje përzierjeje 1:2.5:3, merrni 1 kovë çimento, 2.5 kova rërë dhe 3 kova guri të grimcuar. Pastaj përzierja në mburojë përzihet plotësisht dhe mbyllet me rreth 7-9 litra ujë (në varësi të përmbajtjes fillestare të lagështisë së rërës dhe zhavorrit);
tulla për shtrimin e mureve të pishinës, është e nevojshme të përdoret vetëm qeramike, e dendur dhe me trup të plotë (pa çarje), e djegur mirë, pa patate të skuqura dhe të çara në sipërfaqe. Tulla silikate për pajisjen e pishinës nuk mund të përdoret;

pajisje për betonimin e mureve dhe pjesën e poshtme të pishinës, mund të përdorni nga më të ndryshmet, madje edhe qoshet e prerjes, tubave dhe shufrave metalike. Rrjeta përforcuese është bërë nga tela 4-5 mm, dhe shufrat 12-16 mm përdoren për shufra.

Teknologjia e ndërtimit të pishinave

Forma dhe dizajni i pishinave. Elementet strukturore të pishinës, kompleksiteti i ndërtimit të saj dhe kostot e ndërtimit, siç u përmend më lart, varen kryesisht nga toka, niveli i ujërave nëntokësore dhe thellësia maksimale e ngrirjes. Në tokat shkëmbore, zhavorre ose ranore, niveli i ulët i ujërave nëntokësore bën të mundur organizimin e një pishine të çdo konfigurimi me mure betoni ose tulla pa kryer masa shtesë, mjaft intensive të punës, që përjashtojnë shkatërrimin e pishinës kur toka bymehet. Tokat argjilore kërkojnë ose një pishinë me mure fleksibël elastike të papërshkueshëm nga uji dhe një fund, ose një bazë me një shtresë izoluese termike për të parandaluar shkatërrimin e betonit dhe një pajisje për të mbrojtur muret nga fryrja e tokës në dimër.

Pishinat e vogla të rregulluara në një parcelë personale mund të kenë një formë dhe konfigurim të ndryshëm, të cilat në një farë mase varen nga kategoria e tokës. Figura tregon një variant të pajisjes së një pishine drejtkëndore, e cila mund të kryhet në çdo tokë për shkak të thjeshtësisë së formës së saj. Një legen drejtkëndor është më i preferuari në tokat argjilore.

Në tokat shkëmbore, zhavorre dhe ranore, pishinat mund të ndërtohen në forma të ndryshme: nga të zakonshmet drejtkëndëshe në të rrumbullakëta, ovale ose në formë koni (shih figurën e mëposhtme). Kështu, dizajni i pishinës përcaktohet si nga kategoria e tokës ashtu edhe nga forma e saj. Në pishina me mure të drejta (drejtkëndëshe, katrore, në formë koni), është shumë më e lehtë të bëhet një strukturë elastike fleksibël, e cila është veçanërisht e rëndësishme për tokën që mbaron balta. Pishinat, të vendosura në tokë shkëmbore, zhavorre ose ranore dhe që kanë një larmi formash, zakonisht janë prej tullash ose betoni.

Pishina e ndërtuar pranë banjës, natyrisht, nuk është një pishinë. Luan një rol thjesht funksional për ftohjen dhe ngurtësimin gjatë kryerjes së procedurave të banjës. Në të njëjtën kohë, në verë, një pishinë e tillë mund të shërbejë si një zonë e mrekullueshme për rekreacion familjar, si dhe për spërkatjen dhe larjen e fëmijëve. Një pishinë e tillë bëhet, si rregull, me përmasa të vogla: gjatësia 2,5-5 m, gjerësia e sipërfaqes së ujit 1,5-1,8 m dhe thellësia 1-1,2 m. Nëse keni mundësi materiale dhe një ngastër prej 10-15 hektarësh, atëherë është akoma më mirë të bëni një pishinë të vogël, 8-10 m në madhësi dhe 1,2-1,4 m të thellë.

Teknologjia e ndërtimit të pishinave në toka të ndryshme

Rregullimi i një pishine betoni në toka të dendura jo shkëmbore (shkëmbore, zhavorre, ranore). Për ne, materiali më i aksesueshëm do të jetë betoni. Meqenëse kallep mund të bëhet i çdo forme për shtrimin e tij, pishinat e betonit janë bërë nga konfigurimet më të ndryshme. Sidoqoftë, duhet të dini se më e pranueshme është një formë drejtkëndore e zgjatur, në mënyrë që gjatësia e pishinës të jetë 2-3 herë gjerësia e saj. Pishinat e formës së rrumbullakët ose katrore kërkojnë kosto të larta për 1 m2 të sipërfaqes së saj. Pra, pasi kemi përcaktuar formën e pishinës, ne vazhdojmë me ndërtimin e saj. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të shënoni konturet e pishinës dhe të caktoni vendndodhjen e gropës së kullimit thithës. Pastaj hapet një gropë, përmasat e së cilës duhet të jenë 45-50 cm më të gjata dhe më të gjera se pishina e ardhshme dhe 35-40 cm më e thellë.tuba me diametër 80-100 mm.

Këtu, një tub është hedhur me një pjerrësi të lehtë në gropën e kullimit ose kanalizimeve (nëse ka). Nëse trualli ka një pjerrësi të konsiderueshme, atëherë tubacioni i kullimit vendoset në drejtim të pjerrësisë me daljen e mundshme të tubit në sipërfaqen e tokës. Gjithashtu është e dëshirueshme vendosja e gropës së kullimit thithës drejt pjerrësisë së truallit në një distancë prej 5-10 m nga pishina. Gropa është një pus dheu me përmasa 1x1 m, fundi i të cilit ndodhet 40-50 cm poshtë vrimës së kullimit të pishinës dhe mbulohet me një shtresë guri të grimcuar me trashësi 20-25 cm dhe më pas gropa mbulohet me kalldrëm të mëdhenj, copa tullash ose betoni. Nga lart, gropa është e mbuluar me një mburojë druri.

Pastaj vazhdoni me pajisjen e bazës së pjesës së poshtme të pishinës. Së pari, një shtresë rëre me trashësi 50 mm vendoset në fund të rezervuarit të ardhshëm, dhe pas ngjeshjes, një shtresë zhavorri i imët 100 mm, i cili gjithashtu është i ngjeshur me një tamper druri. 100 mm beton është hedhur në bazën e përgatitur, mbi të cilën vendoset përforcimi i rrjetës së telit, dhe mbi të - një shtresë tjetër betoni 100 mm e trashë. Shtrimi i tillë i betonit në një bazë të ngjeshur do të sigurojë forcën dhe qëndrueshmërinë e pjesës së poshtme të pishinës (shih fig.).

Njëkohësisht me shtrimin e betonit në fund është e nevojshme edhe betonimi i mureve të pishinës. Për ta bërë këtë, pasi të vendoset shiriti i poshtëm përgjatë murit të gropës, vendosen panele prej druri, fiksohen, vendoset një rrjetë përforcuese dhe betonohen muret e pishinës, duke arritur bashkimin e betonit të murit dhe të poshtëm. me gjilpërim të betonit. Kjo shmang praninë e qepjeve midis murit dhe pjesës së poshtme të pishinës. Trashësia e mureve të betonit dhe e poshtme duhet të jetë e njëjtë dhe të jetë 200-250 mm. Në të ardhmen betonimi i mureve duhet të bëhet pa pushim të gjatë ndërmjet shtrimit të pjesëve individuale, duke e shtruar betonin me një shufër metalike dhe më pas duke e ngjeshur betonin me një çekiç druri.

Pas shtrimit të betonit të mureve dhe pjesës së poshtme dhe forcimit të tij (pas 7-10 ditësh), kallep hiqet për të kryer operacionin pasues - suvatimin e mureve dhe pjesën e poshtme me një mallë çimentoje 20-25 mm të trashë. Për të përmirësuar rezistencën ndaj ujit të mallës së çimentos, përzierja e çimentos-rërës (1: 3) duhet të përzihet me një emulsion cereziti (1 pjesë cereziti në 10 pjesë ujë). Përgatitni një llaç çimento-rërë të trashë, të pastruar. Menjëherë vendoset në një sipërfaqe betoni të pastruar nga pluhuri dhe papastërtia, e lagur me bollëk me ujë përpara se të aplikohet solucioni. Kur uji absorbohet në beton, një zgjidhje aplikohet në sipërfaqen e tij dhe fërkohet në beton për të përmirësuar ngjitjen. Pas kësaj, zgjidhja nivelohet me një mistri, e ndjekur nga një lyerje e plotë e mallës me një rende. Mbarimi i pishinës mund të kombinohet, domethënë, fundi i pishinës mund të mbulohet me një mallë çimentoje të papërshkueshme nga uji, dhe muret mund të vendosen me pllaka. Pllakat aplikohen në muret e suvatuara paraprakisht, ndërsa shtresa e çimentos vetëm nivelohet dhe më pas aplikohen rreziqe në sipërfaqen e saj për ngjitje më të mirë me pllakat. Pllakat në mure vendosen nga poshtë lart pasi shtresa e suvasë të thahet pak.

Duhet mbajtur mend se malla e shtruar prej betoni dhe çimento-rërë duhet të mbulohet me cohë të lagur në mot të nxehtë dhe të njomet periodikisht me ujë, duke mbrojtur kështu betonin nga tharja e shpejtë. Një lagështi e tillë do të sigurojë grupin maksimal të forcës së strukturës së betonit të pishinës.

Kur ndërtohet një pishinë me mure tullash, struktura e poshtme kryhet në mënyrë të ngjashme me një pishinë me mure betoni. Gjatë shtrimit të shtresës së parë të betonit, fundet fillojnë të shtrojnë njëkohësisht rreshtin e poshtëm të murit me tulla, duke i zhytur tullat plotësisht në përzierjen e betonit në mënyrë që shtrimi i dy rreshtave të poshtëm të tullave të zhytet në shtresën e poshtme të betonit (shih Fik.).

: 1 - jastëk rërë; 2 - përgatitja e gurit të grimcuar; 3 - kështjellë betoni; 4 - mur me tulla; 5 - mallë çimentoje; 6 - kështjellë balte; 7 - veshje bituminoze.	: 1 - një shtresë balte me vaj të dendur; 2 - balta e zgjeruar; 3 - shkumë; 4 - rërë; 5 - gur i grimcuar; 6 - kështjellë balte; 7 - film PVC; 8 - veshje bituminoze; 9 - mur betoni; 10 - pajisje; 11 - mallë çimentoje.

Distanca midis skajit të gropës dhe murit me tulla duhet të jetë 30-35 cm në mënyrë që pas përfundimit të muraturës, sipërfaqja e jashtme e murit të mbulohet me një shtresë bitumi të nxehtë. Prandaj, gjatë procesit të shtrimit, pjesa e jashtme e murit bëhet me një sipërfaqe të lëmuar, ndërsa pjesa e brendshme e murit zbrazet për suvatim të mëvonshëm me një mallë çimentoje. Në pjesën e poshtme të murit me tulla, njëkohësisht me shtrimin e tij, është rregulluar një kështjellë betoni, e cila siguron ngushtësi të besueshme të rripit të poshtëm të tullave. Më pas, në majë të kështjellës së betonit, një kështjellë balte është bërë nga shtresa të dendura balte me yndyrë të thërrmuar, duke siguruar rezistencë shtesë ndaj ujit të pishinës.

Pajisja e një pishine betoni në tokë argjilore. Ndërtimi i një pishine prej betoni në tokat argjilore ndërlikohet ndjeshëm nga dy faktorë: prania e tokës shumë të ngopur me ujë, e cila shkatërron strukturën e pishinës kur fryhet në dimër, dhe niveli i lartë i ujërave nëntokësore, të cilat duke u shtrydhur. fundi i betonit, mund të kontribuojë në shfaqjen e çarjeve. Prandaj, ndërtimi i një pishine prej betoni në tokë argjilore duhet trajtuar me shumë përgjegjësi, duke marrë një sërë masash për të parandaluar shkatërrimin. Megjithatë, një ndërtues individual duhet të jetë i vetëdijshëm se këto masa mund të mos japin një garanci 100% kundër shkatërrimit. Konsideroni teknologjinë e ndërtimit të një pishine prej betoni në tokë balte me zbatimin e masave mbrojtëse. Në të njëjtën kohë, ndryshimi midis ndërtimit të një pishine në tokë argjilore dhe ndërtimit tashmë të konsideruar të një pishine të tillë në tokë me zhavorr qëndron në rregullimin e bazës së pjesës së poshtme dhe mbrojtjen e mureve të pishinës nga ngjitja në tokën.

Baza e pjesës së poshtme të pishinës në tokë argjilore është bërë me shumë shtresa (shih Fig.), gjë që e lejon atë të kryejë funksione amortizimi dhe izolimi termik në dimër. Fillimisht, në fund të gropës vendoset balta e yndyrshme me trashësi 150-200 mm, dhe më pas balta e zgjeruar 250-300 mm, e cila rrafshohet me një shtresë rëre 20 mm. Mbi këtë shtresë rëre vendosen më pas dërrasat e shkumës me trashësi 40-50 mm. Ata përsëri rregullojnë një shtresë rëre 50 mm, dhe më pas 100 mm zhavorr të imët.

Pas pajisjes së bazës me shumë shtresa, mund të filloni të betononi pjesën e poshtme dhe muret e pishinës. Në fund të betonimit të mureve, është e nevojshme të lyhet sipërfaqja e jashtme e tyre me bitum të nxehtë dhe të ngjiten 1-2 shtresa të një filmi të trashë polietileni. Kjo do të eliminojë ngjitjen e tokës me murin e betonit në dimër kur toka fryhet. Do të rrëshqasë përgjatë mureve të pishinës pa i shkatërruar ato. Pastaj ata fillojnë të bëjnë një kështjellë balte, duke mbushur hapësirën midis murit të betonit dhe gropës së themelit me shtresa balte të dendur me vaj. Në këtë rast, distanca midis mureve të pishinës dhe skajit të gropës duhet të jetë 200-300 mm në fund, dhe 300-350 mm në krye. Kalaja prej balte nuk do të lejojë që uji të ngopë tokën pranë mureve të pishinës, gjë që do të zvogëlojë ënjtjen e shtresave të tokës pranë murit, si dhe do të zvogëlojë presionin e ujërave nëntokësore në strukturën e pishinës. Për shkak të nivelit të lartë të ujërave nëntokësore, struktura e groposur e pishinës (veçanërisht pjesa e poshtme) është gjithashtu në rrezik të madh të shkatërrimit në dimër për shkak të ngritjes së tokës. Prandaj, për të mbrojtur pjesën e poshtme, sigurohet një pajisje bazë me shumë shtresa, e cila vepron si një amortizues gjatë fryrjes së shtresave të poshtme të tokës, shumë të ngopura me ujë. Për të zvogëluar rrezikun e ngrirjes së tokës nën fund gjatë periudhës pa borë të dimrit, në bazë vendosen dy shtresa izolimi balte të zgjeruar dhe pllaka shkumë. Për më tepër, në dimër rekomandohet të mbuloni shtesë tasin e pishinës me borë, gjë që do të zvogëlojë ndjeshëm mundësinë e ngrirjes së rëndë të tokës nën fund. Dihet se trashësia e mbulesës së borës ndikon ndjeshëm në thellësinë e ngrirjes së tokës. Për shembull, me një trashësi mbulesë dëbore prej 50 cm, thellësia e ngrirjes është vetëm 25-30 cm. Kjo do të thotë që me një mbulesë dëbore të tillë, duke marrë parasysh izolimin termik të bazës, toka nën fund nuk do të ngrijë as. në 20-25 ° acar. Kështu, bora është një izolim i shkëlqyer natyror që duhet përdorur për të mbrojtur në mënyrë efektive pishinën.

Sidoqoftë, siç u përmend më lart, të gjitha masat mbrojtëse të konsideruara këtu nuk japin një garanci 100% për ruajtjen e integritetit të strukturës në një nivel të lartë të ujërave nëntokësore dhe një thellësi të madhe të ngrirjes së tokës. Prandaj, autori propozon një version të thjeshtuar, të besueshëm dhe me kosto efektive të pishinës në një dizajn të butë, elastik të mureve dhe pjesës së poshtme të saj. Ky opsion, duke pasur parasysh dizajnin e tij mjaft të thjeshtë dhe koston e ulët, mund të përdoret për të ndërtuar pishina të vogla në çdo tokë.

Pajisja e pishinës me një dizajn të butë elastik

Dizajni i pishinës me një fund elastik të butë dhe mure ka shumë përparësi. Së pari, mund të përdoret për ndërtimin e pishinave në çdo tokë në të gjitha rajonet e Rusisë. Së dyti, një dizajn i tillë eliminon rrezikun e shkatërrimit gjatë ngrirjes së tokave të larta dhe, së treti, është i thjeshtë, i avancuar teknologjikisht dhe nuk kërkon forca dhe burime të mëdha në krahasim me një strukturë të shtrenjtë betoni ose tullash. Ky dizajn është mjaft i besueshëm dhe ju lejon të përdorni pishinën për shumë vite. Thelbi i tij qëndron në përdorimin e materialit të butë të qëndrueshëm të papërshkueshëm nga uji, pëlhurat e të cilit mund të priten dhe ngjiten lehtësisht në përputhje me konfigurimin dhe madhësinë e pishinës. Autori propozon përdorimin e një filmi të trashë polietileni të përforcuar të ngjitur në 2-3 shtresa, panelet e të cilit më pas mund të priten dhe ngjiten në përputhje me konfigurimin e pishinës. Ju mund të përdorni linoleum të lirë në një bazë sintetike, e cila, për të rritur rezistencën e saj ndaj ujit, është e dëshirueshme ta mbuloni me bojë të papërshkueshme nga uji nga të dy anët. Shiritat e linoleumit janë ngjitur në të dy anët me mbivendosje linoleumi 500-600 mm të gjera, gjë që bën të mundur marrjen e ngushtësi mjaft të besueshme të ngjitjes (shih Fig.).

Teknologjia për ndërtimin e një pishine me mure të buta është mjaft e thjeshtë. Për ta bërë këtë, ata fillimisht gërmojnë një gropë, mundësisht të zgjatur, me një pjerrësi të pjerrët në një raport prej 1:1 ose 1:1.2, domethënë afërsisht në një kënd prej 45-50 ° me vijën e horizontit. Fundi i gropës është bërë gjithashtu me një pjerrësi të lehtë dhe në vendin ku kullohet uji është rregulluar një tub kullimi dhe një tub tejkalimi. Tubi i kullimit bëhet më së miri me një fllanxhë metalike me diametër 250-300 mm, në të cilën më pas ngjitet fleta e poshtme për të siguruar ngushtësi. Vendosja e tubacionit të kullimit, tubi i tejmbushjes dhe pajisja e gropës thithëse kryhen në mënyrë të ngjashme me metodën e përshkruar më parë.

Pas nivelimit të pjesës së poshtme dhe shpateve të gropës dhe ngjeshjes së tyre, në fund të gropës vendoset një shtresë balte e yndyrshme 50-100 mm e trashë, më pas një shtresë rëre 40-50 mm dhe shpatet lyhen me një shtresë. prej balte të lëngët 15-20 mm të trasha. Kur balta të thahet, fletët e para-prera dhe të ngjitura me film të trashë ose linoleum mund të vendosen në gropën e pishinës. Kur vendosni material të butë, sigurohuni që ai të shkojë përtej skajeve të shpateve me 40-50 cm për fiksimin e tyre të mëvonshëm me shtrimin ose pllaka të tjera gjatë rreshtimit të skajeve të pishinës. Fletët e vendosura në fund dhe muret e pishinës duhet të mbulohen me një shtresë rëre 20 mm të trashë. Mbi të vendosen rreshta pllakash shtrimi, duke filluar nga pjerrësia e gropës (shih figurën).

Kjo lejon që puna e mëvonshme të kryhet duke përdorur rreshta pllakash të shtruara tashmë. Pas vendosjes së pllakave në fund të pishinës, mund të filloni të mbuloni shpatet me to. Për ta bërë këtë, shpatet mbulohen me një shtresë rëre 20 mm dhe pllakat vendosen nga poshtë lart. Skajet e pishinës janë gjithashtu të veshura me pllaka, tulla ose gur të sheshtë, ndërsa mbulojnë skajet e fletëve të materialit të butë. Kështu, në të gjitha anët e pishinës, skajet e materialit të butë nuk janë të shtrënguara. Ata mund të lëvizin lirshëm kur toka bymehet në dimër, gjë që siguron integritetin e strukturës së butë të pishinës.

funksionimin e pishinës

Pas përfundimit të ndërtimit të pishinës dhe pajisjes së një shkalle të vogël, mund të filloni ta mbushni me ujë duke mbyllur fillimisht vrimën e kullimit me një prizë të ngushtë. Nëse ka një furnizim me ujë ose një pus në tokë, mbushja e pishinës nuk është veçanërisht e vështirë. Për ta bërë këtë, një tubacion i përkohshëm vendoset në pishinë dhe uji furnizohet përmes tij nga një sistem furnizimi me ujë ose një pompë nga një pus. Në mungesë të ujit të rrjedhshëm ose pusit, mbushja e pishinës me ujë paraqet vështirësi të konsiderueshme. Uji në pishinë duhet të ndryshohet periodikisht (çdo 2-3 javë). Për të mbajtur ujin në pishinë të freskët sa më gjatë që të jetë e mundur, rekomandohet furnizimi i një sasie të vogël uji gjatë gjithë kohës përmes tubacionit të lidhur me pishinën, i cili do të rrjedhë përmes tubit të tejmbushjes. Kjo ju lejon të mbani ujin në pishinë të freskët për një kohë të gjatë. Ju gjithashtu mund të ruani ujë të freskët dhe të pastër në pishinë për një kohë të gjatë duke shtuar pak zgjidhje të sulfatit të bakrit në të (uji duhet të ketë një nuancë të lehtë kaltërosh). Është e dëshirueshme të organizoni një zonë rekreacioni pranë pishinës. Për të reduktuar ngrohjen e ujit në verë, është mirë që vetë pishina të mbulohet me një mbulesë bimësh ngjitëse (aktinidia, hardhia magnolia, rrushi i egër etj.), duke bërë harqe të veçanta për to. Në fund të vjeshtës, uji nga pishina duhet të kullohet, pjesa e poshtme të pastrohet dhe të mbulohet me një film ose material tjetër, gjë që do të lehtësojë përgatitjen pranverore të pishinës për përdorim.

Të gjithë ata që jetojnë në një shtëpi private ose në një shtëpi të vendit ëndërrojnë të kenë pellgun e tyre. Një pishinë e vendosur në faqen tuaj do të luajë jo vetëm një rol të projektimit në peizazhin, por gjithashtu do t'ju shpëtojë nga nxehtësia rraskapitëse në verë. Përveç kësaj, nëse e pajisni rezervuarin me një sistem ngrohjeje, mund ta përdorni gjatë gjithë vitit. Për të kursyer në ndërtimin e pishinës, të gjitha punët mund të bëhen me dorë.

Ndërtimi i një pishine prej betoni është një çështje delikate, pasi kërkon një aftësi dhe njohuri të caktuara. E gjithë puna e instalimit do të jetë më e shpejtë nëse përdorni një mjet ndihmës. Përveç kësaj, për të pajisur bazën e rezervuarit tuaj, është më mirë të kujdeseni për një, ose më mirë, dy asistentë. Kjo jo vetëm që do të përshpejtojë rrjedhën tuaj të punës, por gjithashtu do t'ju ndihmojë të pastroni disa vendime të vështira me dikë që mund të ketë pasur përvojë në këtë fushë.

Mënyrat për të krijuar muret e tasit të pishinës

Krijimi i një pishine betoni përfshin përdorimin e disa opsioneve për rregullimin e tasit. Ne duam të theksojmë menjëherë se ne rekomandojmë opsionin popullor monolit, i cili do të jetë i besueshëm dhe i qëndrueshëm, por ne nuk përjashtojmë mënyra të tjera për të krijuar një tas.

Për të krijuar muret e një tasi pishine prej betoni, përdorni metodat e mëposhtme:

Zgjedhja e metodës që është e përshtatshme për ju varet tërësisht nga buxheti i projektit. Nëse do të bëni gjithçka vetë, ju këshillojmë të përdorni kallepin e zakonshëm prej druri. Kjo metodë është më e lira, dhe rezultati nuk do të jetë më i keq se të tjerët.

Mjetet dhe materialet

Në mënyrë që të planifikoni sitin dhe të instaloni saktë tasin e pishinës, është më mirë të merrni gjithçka që ju nevojitet paraprakisht. Ndërtimi i pishinës kërkon respektimin e saktësisë së llogaritjeve, të cilat janë të pamundura pa një mjet të veçantë. Përveç kësaj, sigurohuni që të merrni të gjitha materialet e ndërtimit, atëherë nuk keni pse të shkoni përsëri në dyqan, duke humbur kohën tuaj të çmuar.

• mikser betoni, kaçavidë, perforator, vibrator i thellë, çekiç;
• prerëse pllakash, çekiç, mulli, aparat saldimi;
• çekiç, thikë ndërtimi, komplet çelësash, grep, stapler;
• rregulli i ndërtimit, niveli i ujit, katrori, matës shiriti;
• lopata dhe lopata me bajonetë, kova, lugë, mistri, shpatull, vaskë;
• furçë maklovica, furçë flauti, fije kapron;
• doreza, maskë mbrojtëse për saldator;
• shpime betoni, disqe mulli, stufa, mbërthyes, tehe të zëvendësueshme, laps;
• dërrasë 20-25 mm, lëndë druri 40-50 mm, gozhdë, vida druri, film PVC;
• pajisje 10-12 mm, tela thurje 1,8-3 mm, shufër teli 5 mm;
• gur i grimcuar, rërë, çimento, plastifikues;
• materiale hidroizoluese, shirit formues qoshe, abetare, ngjitës pllakash.

Siç mund ta shihni, lista e gjithçkaje që ju nevojitet është mjaft e madhe dhe gjithashtu mund të ndryshojë, në varësi të materialit dhe mënyrës së rregullimit të gropës. Mos harroni se lëvizja e tokës mund të jetë mjaft e vështirë, atëherë do t'ju duhet të drejtoheni në ndihmën e pajisjeve të rënda të ndërtimit.

Rregullimi i një grope për një tas

Duke filluar të krijoni rezervuarin tuaj, është e rëndësishme të përgatiteni siç duhet. "Fati" i mëtejshëm i ndërtesës suaj do të varet nga korrektësia dhe saktësia e veprimeve fillestare. Ndërtimi i një pishine prej betoni është një proces i mundimshëm, pasi kërkon forcë dhe qëndrueshmëri të fortë fizike. Por kjo punë i takon kujtdo që do të veprojë në mënyrë të vazhdueshme, duke kryer të gjitha proceset me saktësinë dhe vëmendjen maksimale.

Për të pajisur një gropë për një pishinë të ardhshme, veproni si më poshtë:

Kushtojini vëmendje të veçantë krijimit të gropës. Sigurohuni që të merrni parasysh të gjitha tiparet e faqes tuaj, konsultohuni me ekspertë për natyrën e shkëmbit prej balte. Kjo do të ndihmojë në identifikimin e zonave problematike ose komunikimeve të tjera që mund të ndodhin në vendin e instalimit të ardhshëm. Nëse keni bërë gjithçka siç duhet, atëherë mund të vazhdoni në hapin tjetër.

Instalimet e komunikimit

Është më mirë të instaloni të gjitha komunikimet e nevojshme menjëherë pas rregullimit të gropës. Nëse filloni ta bëni këtë në një kuti të instaluar tashmë, atëherë vështirësitë dhe problemet nuk mund të shmangen. Në këtë rast, do t'ju duhet të përpiqeni shumë për të pajisur sistemin e filtrimit, kullimin dhe elementë të tjerë që i shërbejnë përfitimit të pishinës tuaj. Në këtë fazë, duhet të vendosni për disponueshmërinë e sistemeve të ngrohjes dhe ndriçimit. Është gjithashtu e rëndësishme të kujdeseni për sistemet e kullimit dhe marrjes së ujit. Ndoshta është më mirë të mos kurseni në këtë fazë, por t'i besoni instalimet elektrike të të gjitha sistemeve të komunikimit specialistëve të ngushtë. Zgjidhni skemën që ju nevojitet për të zgjedhur opsionin e dëshiruar.

Rregullimi i pjesës së poshtme të tasit

Meqenëse ka gjithmonë një sasi të madhe uji në pishinë, tasi duhet të përballojë ngarkesa të mëdha. Nëse dëshironi që pishina t'ju shërbejë për periudhën e caktuar për të, atëherë është më mirë të filloni duke krijuar pjesën e poshtme. Pa këtë fazë, është thjesht e pamundur të kryhen veprime të mëtejshme.

Për të pajisur pjesën e poshtme të tasit të pishinës prej betoni, veproni si më poshtë, duke vazhduar në faza:

Kur mbushni pjesën e poshtme të tasit me beton, sigurohuni që të përdorni çizme speciale gome. Nëse pishina ka përmasa të mëdha, për këtë proces mund të thirret një pompë betoni, duke llogaritur më parë kapacitetin kub të zgjidhjes së kërkuar. Kur porosisni beton, specifikoni se ju nevojitet për rregullimin e pjesës së poshtme të pishinës.

Rregullimi i mureve të pishinës

Kjo fazë e ndërtimit parashikon krijimin e formës së ardhshme të rezervuarit tuaj. Nëse vendosni të bëni një version buxhetor të një forme drejtkëndore ose katrore, atëherë shpejtoni ndjeshëm procesin. Kur krijoni mure me rreze, do të duhet të forconi më tej kornizën dhe kallepin. Nëse do të bëni gjithçka vetë, atëherë një tas me kënde të drejta është perfekt për herë të parë.

Për të krijuar formën e pishinës së ardhshme, ata fillojnë të pajisin muret si më poshtë, duke vazhduar në faza:

Siç mund ta shihni, procesi i formimit të mureve është mjaft i gjatë, dhe gjithashtu kërkon një sekuencë veprimesh, pa të cilat kutia nuk do të marrë ngurtësinë e nevojshme. Vazhdoni në faza, duke ruajtur të gjitha dimensionet e nevojshme në përputhje me planin, atëherë struktura e betonit do t'ju shërbejë për dekada të tëra.

Për të kuptuar më mirë çështjen që lidhet me vetë-ndërtimin e një pishine prej betoni, ju rekomandojmë të shikoni videon e mëposhtme:

Trajtimi dhe përfundimi i sipërfaqes

Faza përfundimtare e ndërtimit është përfundimi i dyshemesë dhe mureve. Megjithatë, para se të filloni t'i jepni pishinës tuaj pamjen që dëshironi, ju lutemi vini re se baza duhet të përgatitet së pari. Jeta e mëtejshme e shërbimit të materialit përfundimtar do të varet nga mënyra se si e bëni këtë.

Për të përgatitur një tas betoni për përfundimin, përdorni këshillat e mëposhtme:

Për të testuar performancën e pishinës, mbusheni me ujë për disa ditë. Kjo bëhet para fillimit të punimeve të mbarimit, pas së cilës uji kullohet dhe pishina kullohet. Mos harroni të trajtoni gjithmonë sipërfaqen e betonit, kjo do të ndihmojë në mbajtjen e bazës në formë të mirë, duke rritur kështu jetën e saj të shërbimit.

Pishinë bëjeni vetë, foto