Shumica dërrmuese e pjesëve me mure të hollë për modelet e avionëve të bërë në shtëpi janë bërë nga derdhur nga tekstil me fije qelqi, ose duke tërhequr nga fletë plastike termoplastike. Kohët e fundit, gama e materialeve të disponueshme për të punuar në kapuç, rrota dhe pjesë të ngjashme ka ndryshuar dhe zgjeruar ndjeshëm. Njëkohësisht me ardhjen e polistirenit dhe plastikës ABC, shumë nga teknologjitë e mëparshme të njohura filluan të zbeheshin në sfond. Kështu, diapazoni i përdorimit të materialeve të përbëra ishte i kufizuar vetëm në pjesët me ngarkesë të lartë (fuselazhet e avionëve me avionë të mëdhenj dhe modele të mëdha, trupat e helikopterëve). Në pajisjet e prodhuara në masë, të gjitha "gjërat e vogla" të fletëve të derdhura u bënë plastike.

Nga termoplastika moderne e zakonshme, më e qëndrueshme është plastika ABC, e cila tani është e lehtë për t'u blerë në disa dyqane modelesh. Ka një avantazh të rëndësishëm - nuk tretet në aceton. Por blerja e kësaj plastike edhe në Moskë nuk është një detyrë e lehtë. Është më e lehtë për të marrë fletë polistireni 1-1,5 mm të trasha. Ajo, edhe pse jo aq e fortë sa plastika ABC, në shumicën e rasteve plotëson të gjitha kërkesat e modeluesve.

Le të vërejmë menjëherë se fletët e polistirenit të disponueshëm në treg kanë viskozitet shumë më të lartë dhe brishtësi të reduktuar në krahasim me polistirenet konvencionale shtëpiake, dhe gjithashtu se ato janë ngjitur shkëlqyeshëm me ciakrinë.

Zakonisht përdoret polistireni i bardhë. Për kopje është më mirë të kërkoni një të argjendtë. Pjesët plastike të lyera të kësaj ngjyre marrin një pamje shumë realiste ndërsa veshja vishet. Për prodhimin e pjesëve transparente, pleksiglasi me trashësi 1-1,5 mm është akoma më i përshtatshmi. Por këtu mund të mendojmë edhe për polistiren transparent, megjithëse transmetimi i tij i dritës është disi më i keq.

Në fabrika dhe punëtori pak a shumë të pajisura, metoda e vakumit përdoret më shpesh për vizatimin e plastikës. Në kohët moderne, të gjitha pompat vakum që mund të privatizoheshin tashmë janë privatizuar dhe ajo që mund të blihet është e shtrenjtë. Prandaj, le të shqyrtojmë teknologjinë më "shtëpiake".

Si mjet, para së gjithash, ju duhet një bosh (grusht). Është bërë nga bli, balsa ose shkumë e dendur. Balsa bosh duhet të përgatitet për të ngurtësuar sipërfaqen. Një përbërje e përshtatshme primer mund të përgatitet duke i shtuar llakut nitro talk (ose pluhur për fëmijë, të cilin e blini në farmaci). Duke rritur përmbajtjen e talkut, fitohet një stuko, me të cilën është e lehtë të korrigjohen defektet sipërfaqësore. Nëse përdoret plastika e dendur me shkumë, është e nevojshme të mbulohet boshllëku me llak parketi ose rrëshirë epokside të holluar me aceton.

Sipërfaqet e punës të boshllëkut duhet të fërkohen me stearin (qiri) ose lustrim, të prisni rreth një orë dhe të fërkoni lehtë me një leckë leshi. Në këtë rast, plastika e stampuar do të rrëshqasë më lehtë përgjatë sipërfaqes së shpueses dhe në të njëjtën kohë do të ulet rrallimi lokal i materialit.

Ekzistojnë disa metoda të nxjerrjes, secila prej të cilave kërkon pajisjet e veta shtesë.

Mënyra e parë. Përdoret për vizatimin e cekët të pjesëve të vogla. (Këtej e tutje, supozohet se produktet kanë vetëm lakim pozitiv në të gjithë sipërfaqen). Fleta termoplastike është e shtrënguar nga dy skajet e kundërta me shirita kompensatë 4-10 mm të trasha duke përdorur vida. Duke përdorur dy pincë, fleta mbahet mbi një sobë elektrike, nxehet në një gjendje plastike dhe më pas e gjithë boshllëku ose një pjesë e saj mbulohet manualisht me të. Në vend të pincës, mund të përdorni kapëse, ose të bëni doreza të veçanta në korniza kompensatë, të cilat do t'ju lejojnë të aplikoni më shumë forcë.

Këshillohet që gjatë funksionimit temperatura e ajrit në dhomë të mos jetë më e ulët se 20°C; në një temperaturë më të ulët, plastika shpejt ftohet dhe humbet plasticitetin e saj. Nëse, pas kontaktit me boshllëkun, materiali arrin të ngurtësohet edhe para përfundimit të procesit të vizatimit, punuesi mund të nxehet në furrë në 50-60°C (kjo nuk vlen për boshllëqet e shkumëzuara plastike).

Disavantazhet e metodës përfshijnë faktin se kur nxehet, fleta ngushtohet në mes dhe skajet e saj kthehen lart. Kjo ju detyron të prisni pjesën e punës me lejime të mëdha.

Mënyra e dytë. Një kornizë është bërë nga kompensatë 4-10 mm e trashë në mënyrë që një grusht të kalojë përmes saj me një hendek në anë të barabartë me 1.2-1.5 herë trashësinë e plastikës. Skajet e punës të kornizës duhet të jenë të rrumbullakosura dhe të lëmuara me kujdes. Shufrat janë gozhduar në kornizë, e cila do të shërbejë si bazë e saj. Gjerësia e pjesës së punës plastike merret të jetë trefishi i madhësisë së vrimës në matricë. Plastika nxehet derisa të zbutet plotësisht (në të njëjtën kohë ajo tkurret shumë), vendoset në kornizë dhe grushti shtypet në vrimën e matricës me duar ose një kapëse. Pa lëshuar grushtin, plastika lihet të ftohet, pas së cilës pjesa e përfunduar hiqet nga boshllëku. Avantazhi i përgjithshëm i kësaj metode është rrallimi minimal i materialit.

Ndonjëherë mbi produkt formohen palosje. Kjo varet nga forma e pjesës, por mund të shkaktohet gjithashtu nga një boshllëk i tepërt midis mbulesës dhe grushtit, ose nga ngrohja e pamjaftueshme e plastikës.

Mënyra e tretë. Në këtë rast, bëhen dy korniza identike të matricës. Materiali i stampuar mbërthehet mes tyre, si në metodën e parë. Nëse matricat me plastikë nxehen në furrë, atëherë kornizat mund të jenë absolutisht identike. Temperatura duhet të zgjidhet eksperimentalisht, duke filluar nga 70°C.

Ndonjëherë, veçanërisht me përmasat e vogla të pjesëve, është më e përshtatshme të ngrohni plastikën mbi një sobë elektrike. Kjo do t'ju lejojë të vëzhgoni ndryshimet në gjendjen e materialit. Në këtë rast, njëra prej kornizave (kalibrimi) duhet të ketë një hendek prej 1,2-1,5 herë më shumë se trashësia e materialit përgjatë konturit të boshllëkut, dhe e dyta - rreth 7 mm (matrica duhet të mbahet sipër pllakës me kornizë e kthyer nga poshtë me një hendek të madh). Kur plastika fillon të ulet, ajo është gati për vizatim. Avullimi i fortë i materialit nga sipërfaqja është një shenjë e mbinxehjes. Kur instaloni grushtin në tavolinë, sigurohuni që të përdorni ndalesa për të parandaluar thellësinë e tepërt të vizatimit (përndryshe pjesa mund të dalë shumë e hollë). Për të zvogëluar rrallimin e plastikës, shtrëngimi i bulonave që mbajnë kornizat së bashku mund të reduktohet në mënyrë që materiali të mund të shtyhet jashtë në zonën e shkarkimit.

Mënyra e katërt. Përdoret kur produkti ka elementë të zgjatur ose prerje (për shembull, brinjë në kapuç). Përsëri, është e nevojshme të bëhet një matricë. Dimensionet e tij të brendshme duhet të jenë më të mëdha se dimensionet e bosh-punuesit për nga trashësia e materialit. Arritja e kësaj duke përdorur përpunimin e shablloneve nuk është e lehtë, kështu që mund të përdorni një mashtrim të vogël. Boshllëku duhet të mbulohet me një shtresë ndarëse (mastikë dyshemeje, lustrim, stearin), dhe më pas të fërkohet derisa të shkëlqejë. Duke përdorur një furçë ose spërkatës, aplikoni disa shtresa zam epoksi të holluar. Numri i shtresave duhet të përcaktohet paraprakisht në një prototip të çdo materiali në mënyrë që trashësia totale e tyre të jetë e barabartë me trashësinë e plastikës pas vizatimit (rreth gjysma e vlerës së saj origjinale). Pasi ngjitësi të jetë tharë, sipërfaqja mbulohet me një shtresë tjetër ndarëse dhe mbulohet fillimisht me tekstil me fije qelqi të hollë dhe më pas me të trashë, duke formuar një kore të fortë. Pastaj matrica që rezulton hiqet dhe veshja e rrëshirës epokside "e barabartë" ndahet nga boshllëku.

Fatkeqësisht, vizatimet nuk janë të një cilësie shumë të lartë dhe nuk bëjnë të mundur shikimin e qartë të figurës, por vetë qasja, e përshkruar në detaje në artikull, është shumë interesante

Si të fryni mbulesën (mbulesën) e një aeroplani.

Në jetën e çdo ndërtuesi të aeroplanëve të bërë në shtëpi, lind pyetja: "Si të bëni një tendë të bukur aerodinamike për mendjen tuaj?" Zakonisht mendohet shumë për kornizën e fenerit, komponentët përforcues dhe atributet e tjera për t'i dhënë pamjen e përfunduar një strukture të tillë. Shumë shpesh, aeroplanët e ndërtuar në shtëpi "ngjiten" me një kabinë të hapur, ose për shkak të dizajnit, ose për shkak të injorancës së thjeshtë se si të bëhet ndryshe. Të gjithë ne shpesh mëkatojmë me këtë injorancë.
Probleme të tilla mund të zgjidhen duke prodhuar një fanar të cilësisë më të lartë duke përdorur metodën e fryrjes. Materialet e përdorura për këtë proces janë zakonisht pleksiglas, pleksiglas ose Lexan. Ky i fundit dallohet nga intensiteti më i madh i punës dhe vështirësia në prodhimin e një fanar në formë pika, por nga cilësia më e lartë e këtij të fundit.
Marrëdhënia e drejtpërdrejtë midis intensitetit të punës dhe cilësisë që rezulton qëndron në pikën e shkrirjes së materialit të përdorur. Sa më e ulët të jetë temperatura e shkrirjes, aq më e lehtë është prodhimi, aq më e ulët është forca e produktit të përfunduar dhe rezistenca ndaj stresit dhe dëmtimit mekanik (për shembull, gërvishtjet). Përveç kësaj, materialet me shkrirje të ulët janë zakonisht më të trashë (për të ruajtur forcën) dhe më të rënda. Si rregull, plex përdoret me trashësi deri në 3 mm, ndërsa Lexan mund të përdoret deri në 0,75 mm dhe madje edhe më i hollë, megjithëse kjo e ndërlikon ndjeshëm prodhimin dhe përgjegjësinë kur punoni me të. Nëpërmjet provave dhe gabimeve (fairingat e dëmtuara) u përcaktua që trashësia optimale e fletës duhet të jetë së paku 1.5 mm. Nëse dëshironi të provoni më të hollë - nuk ka problem, thjesht duhet të instaloni një kornizë mbështetëse si telat e bykut të një anijeje të vendosur nën një flluskë plastike, përndryshe lakimet dhe pabarazitë janë të pashmangshme.

1. Furrë
Furra është ndoshta pjesa më intensive e punës në të gjithë procesin e prodhimit të veshjeve. I gjithë parimi i procesit është mjaft i qartë nga figura më poshtë. Stufa është e punuar me kënd alumini dhe muret janë të veshura me të njëjtin material. Madhësia nuk është kritike dhe përcaktohet më tepër nga madhësia e kërkuar e tendës që prodhohet për avionin tuaj. Nëse po flasim për prodhimin e një numri të konsiderueshëm fanellash, atëherë dimensionet më të përshtatshme të furrës do të jenë rreth 240x120x120 cm dhe vetë furra mund të bëhet nga qoshe çeliku dhe fletë çeliku për rreshtimin e mureve. Prania e izolimit termik nga pllakat e asbestit në të gjitha muret është e detyrueshme.
Ngrohja kryhet nga djegësit e propanit të shpërndarë në mënyrë të barabartë përgjatë pjesës së poshtme të furrës dhe numri i tyre përcaktohet nga madhësia e përgjithshme (zakonisht përcaktohet pa instaluar pjesën e punës me Lexan në furre nga aftësia për të ruajtur temperaturën e caktuar - për plexi -200, pleksiglas -250, për Lexan -350 gradë).
Muri i përparmë i furrës duhet të bëhet në formën e një dere me një vrimë për të monitoruar procesin.

..
..

2. Paketa
Një grup fllanxhash i boshllëkut Lexan (ose materiali tjetër) është bërë nga kompensatë 12 mm dhe përbëhet nga një bazë - një fletë e fortë me një hyrje të instaluar për furnizimin e ajrit të kompresuar; mbi të është hedhur një fletë Lexan (kërkohet copë litari). Baza është treguar në figurë.
Tjetra, një matricë është hedhur në majë të Lexan, përgjatë së cilës do të fryhet vetë fasari. I gjithë ky "sanduiç" mbahet së bashku me bulona. Mos harroni të vendosni guarnicione të bëra nga materiali që korrespondon me temperaturën me një diferencë midis të dy anëve të Lexan (nga 200 në 350 gradë, në varësi të asaj që do të fryni).

3. Procesi i fryrjes
Procesi i fryrjes përshkruhet më poshtë, megjithëse vetë fotot nuk kërkojnë shpjegim - gjithçka është shumë e qartë. Furra duhet të nxehet shumë ngadalë, duke e çuar temperaturën në nivelin e kërkuar (mund t'ju duhet të eksperimentoni pa përdorur një fletë plastike) dhe të monitoroni me kujdes gjendjen e veshjes së ardhshme. Kur fillon të ulet pak, duhet të jeni gati për të filluar. Ky moment është shumë afër një uljeje më domethënëse të të gjithë pjesës së punës dhe është paraqitur në mënyrë skematike në figurën e parë. Në momentin e rënies me rreth 10 centimetra (përsëri në varësi të trashësisë së fletës), mund të filloni të fryni. Një zorrë nga një marrës (cilindër) 40 litra duhet të lidhet me hyrjen e furnizimit me ajër të kompresuar. Do të mjaftonte. Furnizimi me ajër rregullohet manualisht duke përdorur një rubinet. Ju duhet të pomponi flluskën ngadalë dhe të shikoni me kujdes për një zbulim të mundshëm. Nëse flluska është e fryrë, pjesa e përfunduar do të ketë fryrje në anët. Si rezultat, kjo do ta bëjë të vështirë çlirimin e tij nga matrica (thjesht nuk do të kalojë lirshëm) dhe do të duhet të shkatërrohet. Është më mirë të keni gjithashtu një dritare shikimi anësore dhe të punoni me një asistent i cili do të raportojë menjëherë madhësinë e duhur të flluskës në anët.
Nëse gjatë procesit të fryrjes zbulohen fryrje lokale, duhet të ndaloni menjëherë pompimin e mëtejshëm dhe të fikni valvulën e furnizimit me ajër dhe ta shkëputni atë nga hyrja. Flluska do të shfryhet pak dhe pas disa minutash mund të pompohet përsëri. Ky veprim përsëritet shumë herë derisa faneri të marrë formën e dëshiruar.

.
.
..

Kini kujdes në lidhje me rënien e flluskës mbi burimin e nxehtësisë - shumë afër mund të shndërrohet në "shumë larg" nga feneri i përfunduar dhe të rrjedhë në pllakën e çelikut.
Kur pajisja me fryrje të arrijë formën e dëshiruar, fikni furnizimin me gaz për djegësit e propanit dhe hapni menjëherë derën e furrës, duke vazhduar të ruani formën e ferringut me breshëri të shkurtra të ajrit të kompresuar sipas nevojës.
Më pas, pjesa e punës përpunohet me kujdesin më të madh (Lexan është shumë i brishtë nën stresin mekanik) dhe fustanit i jepet forma e kërkuar në vendin e instalimit.

.
.
.
.

4. Përfundim.
Ndërsa bërja e një sobë është në të vërtetë një punë shumë intensive, veçanërisht në shtëpi, prodhimi i pallatit është çuditërisht i thjeshtë dhe i lehtë në krahasim me metodën tradicionale, e cila kërkon shumë kohë për të bërë një bllok dhe për të ngrënë, duke e ndarë atë në dy pjesë, duke e bërë dy gjysmat e tendës dhe lidhja e saj. Me aftësi të mjaftueshme (dhe me një asistent të mirë), pallatet "dalin" nga furra si karamele nga një makinë karamele. Është e mrekullueshme që ata kanë një formë ideale aerodinamike. Nëse matrica e elektrik dore tuaj të ardhshëm ka një ngushtim (të parë nga bishti), atëherë fustani do të marrë një formë absolute në formë pika, të prerë në gjysmë për së gjati. Mbështjellësit pleksiglas janë tepër të lehtë për t'u formuar, të përsosur në formë dhe transparente. Për Lexan mund të thuhet se ato janë shumë më efektive, me përjashtim të përgjegjësisë më të madhe që kërkohet gjatë prodhimit.
Furrat e pleksiglas janë lyer shumë mirë nga brenda, duke marrë një pamje ideale të shkëlqyeshme, megjithëse sigurisht një tendë Lexan mund të jetë një "furrë" e mirë në mot me diell dhe duhet të mendoni për mbrojtjen e kokës nga goditjet e diellit dhe ajrosja.

Përshëndetje, modele të dashur dhe fillestar.

Gjatë leximit të artikujve, vura re se shumë modelistë kanë probleme të bëjnë kabina për modelet e tyre. Shpesh kabinat në foto ose mungojnë, ose të prera nga një shishe dhe nuk kanë një pamje shumë estetike. Modeluesit nuk duan të bëjnë një kallëp për prodhimin e kësaj kabine, duke e konsideruar këtë punë intensive të punës dhe jo të nevojshme për prodhimin e një modeli. Unë dua t'ju bind për të kundërtën - gjithçka është shumë e thjeshtë. Dhe nuk është aspak e shtrenjtë.

Do të na duhen: një tharëse flokësh, një bllok pishe, një sharrë hekuri, një avion dhe një shishe plastike bosh.
Fillojmë duke bërë shabllone për formularin e ardhshëm. Fillimisht bëjmë shabllonin për pjesën e sipërme.

.
Tjetra është një shabllon i pamjes anësore.
.

.
Epo, dhe sigurisht, një shabllon për pjesën e përparme dhe të pasme të formës sonë të ardhshme. Ne i vendosim këto shabllone në kënde sipas pamjes anësore.
.

.

.
Ne kemi mbaruar me shabllonet, le të fillojmë të bëjmë kallëpin.
Ne marrim një bllok, ose ndoshta një paketë dërrasash të lidhura me vida ose ngjitës, dhe transferojmë pamjen tonë anësore mbi të. Prisni tepricën.
.

.
Ne transferojmë pamjet e përparme dhe të pasme në aeroplanët përkatës.
.


.

.
Për lehtësinë e punës, ne bashkojmë një bllok në fund të kallëpit. Ne e shtrëngojmë atë në një ves dhe përdorim një avion për të hequr të gjitha tepricat.
.

.

.

.
Forma jonë është pothuajse gati, mbetet vetëm ta përpunojmë me letër zmerile. Kaluam dy orë për gjithçka.
.
Gjithçka ka të bëjë me shishen. Unë ju këshilloj të përdorni blu ose me ngjyrë - ato transparente duken më keq. E fusim formën tonë në një shishe dhe e ngrohim me tharëse flokësh. Nëse është e nevojshme, sigurojeni shishen në kallëp me vida.
.

Pritini dhe provojeni.

.
Gjithçka përshtatet. E sigurojmë kabinën me shirit alumini. Duke përdorur një tub të hollë, ne imitojmë thumba.
.


.

.
Siç thashë, është e thjeshtë.
Fat të mirë për të gjithë në ndërtesa dhe fluturime.

31 dhjetor 2019 Gëzuar Vitin e Ri të gjithë miqve dhe kolegëve tanë! Ju urojmë suksese dhe modele të reja të bukura.

Dy mënyra të thjeshta për të bërë lidhjet në tendat e modelit të avionit.

Sergej Mashnov i njohur ndryshe si Sam Blake

duke parë fotot në një dritare të veçantë
shikimi i fotove në modalitetin e dritës

Një nga llojet e punës gjatë montimit të modeleve të avionëve është prodhimi i xhamave në tendën e kabinës.

Ka disa metoda teknologjike për këtë. Unë do të doja t'ju prezantoj me dy prej tyre, të cilat për mendimin tim janë më të thjeshtat. Për ta bërë këtë, në rastin e parë do të bëjmë maska ​​në gotë të një forme të thjeshtë, në të dytën - në sipërfaqe të lakuar.

Per te parin (1) na duhet piktori,makina ose me e mira nga te gjitha shirit modelimi special dhe nje thike shume e mprehte.Per te dytin (2) - ngjites BF-2. Keshillohet ta merrni ne farmaci dhe me e rendesishmja , se përmban alkool etilik. Këshillohet që ta kontrolloni përpara se ta përdorni në një sprue transparente të panevojshme. Tani kinezët mund të falsifikojnë edhe mauzoleun në Sheshin e Kuq brenda natës, për të mos përmendur recetën e ngjitësit.
Vetë ngjitësi është mjaft i lëngshëm, por unë e holloj edhe më shumë me alkool për përhapje më të mirë.Megjithatë në këtë rast duhet ta ktheni fanarin në mënyrë që ngjitësi të shpërndahet në mënyrë të barabartë në sipërfaqe pa u grumbulluar në fund.

1. Prisni shiritin ngjitës dhe ngjiteni në lustrim, nëse është e mundur, në mënyrë që skajet e lëmuara të përkojnë me lidhjen e fenerit, gjithashtu këshillohet të shmangni vendosjen e një shtrese tjetër ngjitëse. Me anë të një kruese dhëmbësh vizatojmë vija përgjatë lidhjes duke arritur ngjitjen maksimale të shiritit.Më pas me laps vizatojmë vija përgjatë skajeve të lidhëses në mënyrë që të duket më mirë se ku duhet prerë maskat.
2. Me nje shkop te holle (per kete perdor copa teli te ngurte ose nje gjilpere thurje ombrelle) lyejme ngjitesin ne menyre te barabarte ne te gjithe siperfaqen e lustrimit.Proceduren e perseritim pas dy oresh duke vendosur nje shtrese te dyte ngjitese. .
Tharja përfundimtare kërkon të paktën tre orë

1-2 Duke përdorur një thikë të mprehtë, vizatoni me kujdes vijat e vizatuara, duke u përpjekur të mos kapni zonat e mbuluara.

1-2. Hiqni shiritat e prerë të shiritit dhe ngjitësit, duke ekspozuar ato vende që duhet të lyhen sipër.

Një tendë e bukur transparente e një avioni model pa "vakum"? - Lehtë!

Pse të bëni vetë lustrimin tuaj për një aeroplan model?

Lustrimi me cilësi të lartë i kabinës dhe pjesëve të tjera transparente në një model avioni luan një rol jetik në perceptimin vizual të modelit të përfunduar - në fund të fundit, tenda e një aeroplani luftarak ose xhami i kabinës së pilotit të një aeroplani është më shpesh gjëja e parë ku vështrimi i shikuesit ndalet (si në komunikimin me një person, sytë e tij janë gjëja e parë në të cilën ndalet shikimi i bashkëbiseduesit). Prandaj, lustrimi me cilësi të dobët mund të vendosë menjëherë një nivel më të ulët të vlerësimit të modelit, i cili është i vështirë për t'u korrigjuar me një shasi të ekzekutuar në mënyrë elegante ose shumë detaje të vogla brenda kabinës - të cilat, për më tepër, do të jenë gjithashtu të vështira për t'u parë përmes një tende me re. .

Modeleve të kartonit të prodhuara nga shtëpitë botuese kryesore, si shtesë opsionale, po ofrohen gjithnjë e më shumë fenerë të gatshëm dhe pjesë të tjera lustrimi, të cilat mund të blihen pa mundimin për t'i bërë vetë. Sidoqoftë, së pari, pjesët e gatshme të lustrimit nuk ofrohen për të gjitha modelet e disponueshme për shitje, dhe së dyti, shumë modele ofrohen për montim në një version "elektronik" për vetë-printim - në këtë rast, llogarisni në mundësinë për të blerë gati -Pjesë lustrimi të bëra për modelin Nuk është fare e nevojshme.

Si rregull, një model kartoni përfshin modele të pjesëve të lustrimit. Këto modele ju lejojnë të bëni një tendë të kabinës ose pjesë të saj nga copa filmi transparent. Zakonisht është e mundur të bëhet një tendë me faqe në këtë mënyrë, e përbërë nga xham të sheshtë ose xhami me një lakim të vetëm (si ai i gjuajtësit gjerman Bf.109), dhe nuk duket më keq se sa e vërteta:

Sidoqoftë, nëse tenda ose pjesët e tij formohen nga sipërfaqe me lakim të dyfishtë (siç është tenda konveks e luftëtarit amerikan P-51D), nuk do të jetë më e mundur të bëhet një tendë e besueshme nga një film i sheshtë: prerje dhe nyje të dukshme e pjesëve të sheshta të filmit do të prishin pamjen e tij dhe do ta bëjnë atë jo tërheqës dhe formën e pamjaftueshme të fytyrave:

Nëse nuk ka mundësi ose dëshirë për të blerë një fanar të gatshëm për modelin, dhe nëse modelet e lustrimit të përfshira me modelin për prerjen e filmit të sheshtë transparent nuk ju lejojnë të merrni një fanar të bukur, mbetet vetëm të bëni atë vetë - kjo është ajo që bëj zakonisht.

Metoda e përqafimit të nxehtë

E vetmja metodë e pranueshme dhe e arritshme në shtëpi për të bërë një fanar transparent nga një film polimer është ngrohja e filmit në një gjendje të zbutur, në të cilën filmi ndryshon lehtësisht formën, por ende mbetet një film (d.m.th., nuk shkrihet) dhe më pas jepet. ka formën e dëshiruar. Për t'i dhënë filmit formën e dëshiruar, përdoret një grusht i bërë paraprakisht - një "bosh", i cili ka formën e saktë të një fanar. Në të njëjtën kohë, ka dy mënyra për t'i dhënë filmit formën e dëshiruar:

• përdorimi dhoma e vakumit(shih, për shembull, faqen e internetit të një prej prodhuesve të njohur të pajisjeve vakum dhe ilustrimet në të);
• thjesht duke mbuluar "boshllëkun" (grushtin) me film të ndezur, të ashtuquajturat "e ngushtë e nxehtë".

Metoda e parë është universale, por kërkon një dhomë vakum, dizajni i së cilës është relativisht i thjeshtë, por që kërkon trajtim të aftë. Shkathtësia e metodës "vakum" qëndron në faktin se ju lejon të mbuloni një grusht të pothuajse çdo forme me një film të nxehtë (përveç, ndoshta, një të mbyllur), duke përfshirë ato me konkavitete, mbi të cilat do të shtrihet filmi i ndezur. duke u “thithur” nga vakuumi i krijuar nga filmi i lidhur me kamerën.kapuç.

Metoda e dytë nuk është aq universale - nuk lejon që filmi i nxehtë të formohet me konkavitete, pasi nuk përdor rrallimin e ajrit (vakum) dhe nuk ka asnjë mënyrë për të "shtypur" filmin e nxehtë në konkavitetin e grushtit. Me pak fjalë, metoda konsiston në mbulimin e një grushti që përcakton formën e pjesës transparente të kërkuar me një film transparent të ndezur në mënyrë që filmi të përshtatet fort me grushtin në të gjithë sipërfaqen e tij. Filmi i ftohur ruan formën e grushtit. Në këtë rast, nuk kërkohet një dhomë vakum ose ndonjë mjet tjetër që shtyp filmin kundër grushtit gjatë procesit të ftohjes - filmi përshtatet rreth grushtit vetëm për shkak të tensionit të tij. Metoda është e përshtatshme vetëm për forma konvekse dhe, në përputhje me rrethanat, për montimin e grushtave konveks - më saktë, jo domosdoshmërisht konveks, por domosdoshmërisht jo konkave - pa seksione të lakimit negativ në dy drejtime njëkohësisht.

Unë shpesh e praktikoj këtë metodë dhe në këtë artikull unë ofroj një përshkrim të procesit të bërjes së një fanar duke përdorur metodën "hot-montim" ashtu siç e bëj unë.

Pra, unë jam duke ndërtuar një model dhe kam nevojë për një tendë konveks për të. Zakonisht ky është një model në shkallën 1:32 ose 1:33, tenda ka dimensione mjaft "të prekshme" - nga 1 cm në secilin dimension ("më të voglat" janë tendat e Yaks sovjetikë dhe MiG të viteve të luftës , por ato nuk janë më pak se 1 cm në këto peshore, duke llogaritur nga "binarët"). Sekuenca e veprimeve të mia është si më poshtë:

• bëj një grusht ("bosh"),
• zgjidhni një film transparent të përshtatshëm,
• përgatitni grushtin dhe filmin për shtrëngim,
• ngrohni filmin në një gjendje të zbutur dhe mbuloni grushtin me të,
• Lëreni filmin të ftohet pa e hequr nga grushti, më pas ndajeni filmin e formuar nga grushti dhe pastroni.

Më pas pres mbulesën e bërë në këtë mënyrë, shënoj vendet ku do të ngjitet lidhja dhe ngjis lidhjen, bëj përfundimin përfundimtar dhe vendos mbulesën në model.

Bërja e grushtave

Para së gjithash, nxjerr materialet nga të cilat do të bëj grushtin:

• karton i mirë i fortë rreth 1 mm i trashë për të bërë një kornizë, zam PVA për ngjitje dhe mbushje dhe tel i butë 0,5...1 mm i trashë për përforcimin e kornizës,
• gips (alabaster) për mbushjen fillestare të kornizës,
• stuko lateksi ose akrilik me bazë uji për "përfundimin" e punuesit të suvasë,
• spërkat akrilik për përfundimin përfundimtar të punch.

Produkti më i shtrenjtë në këtë grup është akriliku me llak; Më poshtë shkruaj se mund të zëvendësohet me të njëjtën PVA ose ndonjë llak transparent të disponueshëm - nevojitet akrilik për të marrë një sipërfaqe të fortë të grimcuar mirë të grushtit, kështu që çdo zëvendësim i përshtatshëm është i mundur. Tjetra në çmim vjen PVA - mund të përdorni një cilësi që nuk është aq e mirë sa tregohet, por nuk duhet ta blini atë në furnizimet e zyrës - është shumë e keqe atje; Është më mirë të blini një kavanoz në një dyqan harduerësh. Stuko dhe suva kushtojnë çmimin e një shishe birre të mirë.

Unë bëj modelet për kornizën e goditjes duke përdorur vizatimet e prototipit të disponueshëm, duke marrë gjithashtu parasysh vendndodhjen e instalimit të fanarit të përfunduar në model dhe pjesët përkatëse (lidhja). Si shembull, ja si duken modelet e mia të bëra për P-51 (A.Halinski, Modeli Ushtarak 5/2005, 1:33) dhe Yak-3 (GremirModels, 1:32):

Parimi i strukturës së kornizës është i thjeshtë: një formues gjatësor qendror, duke formuar një kontur gjatësor; formues tërthor përgjatë skajeve të tendës; formësues tërthor të ndërmjetëm përgjatë seksioneve karakteristike. Modelet e kornizës marrin parasysh trashësinë e filmit (zakonisht përdor një film 0,1 mm të trashë) - domethënë, konturet bëhen me një dhëmbëzim "brenda" nga trashësia e filmit, në mënyrë që në të ardhmen feneri që rezulton të ketë pikërisht sipërfaqja e jashtme që nevojitet.

Këta janë shembuj të modeleve që duhet t'i bëja vetë. Sidoqoftë, disa modele kartoni përfshijnë modele kornizë për një goditje të tillë - një shembull është modeli Fw.190D nga GPM:

Bërja e kornizës me grusht nga këto modele nuk është e vështirë - megjithëse në këtë rast unë do të shtoja disa nga formuesit e sipërpërmendur të kryqëzuar përgjatë skajeve të tendës.

E ngjis kornizën e prerë nga kartoni dhe kaloj një copë teli përmes saj si përforcim (më pas parandalon që suvaja të bjerë). I bluaj skajet e kornizës dhe i lyej me një shënues me ngjyrë - kjo është e nevojshme në mënyrë që më vonë, kur bluaj suva të tepërt, të ndaloj në kohë. Më në fund, korniza është plotësisht e mbushur (e veshur) me PVA - për t'i dhënë asaj pak rezistencë ndaj ujit.

Kur korniza të jetë gati, unë shtroj suva dhe mbush kornizën - me pak tepricë:

Ju nuk duhet të ndjeni keqardhje për suva - ajo vendos shpejt, kështu që është më mirë që menjëherë të përhapet më shumë dhe në mënyrë që e gjithë korniza të mbushet. Nuk ka nevojë të hiqni tepricën - e gjithë teprica mund të mprehet më vonë. Korniza e mbushur me suva lihet në një vend të ngrohtë derisa të thahet plotësisht - vizualisht kjo do të vihet re nga mënyra se si suvaja fillimisht e lagur dhe e errët ndriçohet dhe merr një pamje "të thatë". Në mënyrë tipike, në temperaturën e dhomës, një grusht me madhësi të mesme thahet brenda disa orësh.

E bluaj pjesën e tharë të punës me një skedar mjaft të trashë derisa të shfaqen skajet e kornizës. Pastaj e mpreh atë me një skedar më të vogël:

Kur pjesa e përpunimit të ketë marrë formën e dëshiruar, e mbuloj me një shtresë të hollë stuko, e thaj përsëri dhe e lyej me letër zmerile me grimca mesatare derisa të merret forma përfundimtare. Më pas e mbuloj pjesën e punës me disa shtresa akriliku aerosol dhe e lëmoj me letër zmerile më të mirë ("zero"). Grushti është gati:

Në vend të akrilikut aerosol, mund të përdorni çdo llak tjetër transparent, dhe mund ta mbuloni pjesën e punës me një furçë. Ju gjithashtu mund të lyeni pjesën e punës me zam PVA në vend të llakut. Në të gjitha rastet duhen bërë disa shtresa me lëmim të ndërmjetëm dhe përfundimtar. Kjo është e rëndësishme: pabarazitë e lëna pas patjetër do të "ngulin" në mënyrë të shëmtuar në fanarin e përfunduar në vendin më të dukshëm.

Përzgjedhja e filmit të transparencës

Për të bërë fenerin, unë përdor film poliestër, i cili përdoret për të bërë shumë gjëra këto ditë - shishe plastike, lloje të ndryshme ambalazhesh etj. Llojet e tjera të filmit transparent (polietileni, lavsan) nuk janë të përshtatshme për këtë qëllim. Filmi i zgjedhur për prodhimin e fenerit duhet të ketë këto karakteristika:

• të jetë absolutisht transparent, pa pabarazi dhe gërvishtje,
• ndërsa temperatura rritet, kaloni sa më gradualisht që të jetë e mundur nga një gjendje e fortë në një gjendje të butë pa shkrirje;
• kanë një trashësi afërsisht 0.1 mm.

Kërkesa e parë është e qartë; kërkesa e dytë është e rëndësishme sepse e ngroh filmin mbi një djegës me gaz, ku zbutja e filmit mund të kontrollohet vetëm vizualisht. Nëse filmi kalon shpejt nga një gjendje e zbutur në një gjendje të shkrirë, është e vështirë të punohet me të.

E para dhe më e arritshme është filma nga disa ambalazhe. Filma të tillë plotësojnë gjithmonë kushtin e dytë - me rritjen e temperaturës, ato zbuten gradualisht dhe nuk ekziston rreziku i "mbinxehjes" së filmit derisa të shkrihet (kjo për faktin se filmat e paketimit nuk përmbajnë aditivë që rrisin forcën ose termin e tyre stabilitet).

Kushti i parë është më i keq: gjetja e paketimit që është i pastër dhe i pa gërvishtur është mjaft i vështirë. Sidoqoftë, unë përdor film nga paketimi i karamele Korkunov - kuti me këto karamele, kapakët e të cilave kanë "dritare" me film të ngjitur në to, janë gjithashtu të paketuara në celofan, kështu që filmi nga këto kuti mbrohet nga papastërtitë dhe gërvishtjet dhe zakonisht është krejtësisht i pastër dhe transparent:

Ky film gjithashtu ka trashësinë e duhur - pak më shumë se 0,1 mm.

Me sa duket ka gjëra të tjera të paketuara në këtë mënyrë që mund të ofrojnë film të mirë të qartë. Megjithatë, duke pasur parasysh se familja ime blen karamele më shpesh sesa unë ndërtoj modele, unë jam i pajisur me film të shkëlqyer për vitet në vijim.

Nëse gjeni një paketë të përshtatshme që nuk është e sheshtë, mund ta "lëshoni" atë duke e ngrohur butësisht mbi një djegës me gaz:

Paketimi i ngrohur do të marrë shpejt një formë të sheshtë ose pothuajse të sheshtë, sepse është bërë në ndonjë fabrikë nga një fletë e sheshtë poliesteri - vetëm metoda e formimit me vakum të përmendur më sipër. Kjo veti e jashtëzakonshme e filmit poliestër - të marrë formën në të cilën është hedhur (më shpesh, si në këtë rast, forma e një fletë të sheshtë) - do të vihet re më tej në lidhje me aftësinë për të "tërhequr" një fanar disa herë. nga filmat e të njëjtit segment).

Sidoqoftë, duhet të vlerësoni filmin "të lëshuar" për pastërtinë dhe mungesën e gërvishtjeve - gjatë procesit të "lëshimit" ato mund të bëhen të dukshme.

Opsioni i dytë - filma që përdoren për libërlidhje:

Këto filma janë zakonisht të pastër dhe mjaft fleksibël dhe duken të përshtatshëm për t'u përdorur (edhe pse nuk më është dashur t'i përdor). Për më tepër, kur kërkova në internet, nuk gjeta ndonjë ofertë për një film të tillë më të hollë se 0.2 mm - dhe kjo është paksa e tepërt. Unë mendoj se filmat më të hollë se 0,2 mm janë thjesht të rrallë - për arsyen e thjeshtë se kjo është shumë e vogël për një lidhje të fortë ("korja"). Edhe pse, ndoshta, diku ka një film lidhës më të hollë.

Opsioni i tretë - filma të përdorur për printimin e materialeve transparente:

Edhe pse këto filma janë me cilësi të lartë dhe të pastër, ata kanë dy të meta.

Së pari, ata kanë një shtresë mbi to, e krijuar për të mbajtur bojë ose bojë gjatë printimit. Kjo shtresë i bën filma të tillë jo plotësisht transparentë; duhet hequr. Nga një film transparent i destinuar për printim me bojë, kjo shtresë marrëse boje lahet me ujë të ngrohtë, por mbetjet e kësaj shtrese duhet të hiqen me aceton - gjë që nuk është shumë e dobishme për filmin.

Së dyti, këto filma janë prodhuar për t'u përdorur në projektorë, dhe për këtë arsye përmbajnë aditivë që rrisin stabilitetin termik. Për shkak të kësaj, një film i tillë nuk zbutet menjëherë kur rritet temperatura, por kalon lehtësisht nga një gjendje e zbutur në një të shkrirë - është mjaft e vështirë të mbash gjurmët e kësaj. Ndërsa nxehet, ndodh që filmi nxehet, nxehet, nxehet... dhe më pas në momentin kur duket i butë dhe fillon të valëzohet, papritmas shkrihet në mes. Duket diçka sikur një film i bllokuar dhe i ndalur në një projektor të vjetër filmi shkrihet menjëherë në mes nga një rreze drite.

Pas eksperimenteve të para, unë nuk përdor filma të tillë - megjithëse ato kanë një trashësi ideale prej 0.1 mm.

Përgatitja e filmit me grusht dhe të ngushtë

Përgatitja e filmit përfshin pastrimin e tij nga mbeturinat dhe pluhuri; Gjithashtu ka kuptim ta lani atë me detergjent (me fjalë të tjera, sapun). Ju gjithashtu duhet të zgjidhni një copë film në mënyrë që të mund të kapni skajet me të dyja duart dhe të keni hapësirë ​​të mjaftueshme midis duarve tuaja (për shembujt më poshtë - afërsisht 10 x 10 cm), domethënë, gjatësia ideale është 20 x 10 cm ose pak më pak.

Përgatitja e shpueses konsiston në mbulimin e tij me ndonjë substancë që do të parandalonte filmin e nxehtë të ndërveprojë me sipërfaqen e shpueses (me fjalë të tjera, në mënyrë që filmi i nxehtë të mos ngjitet në grusht gjatë shtrëngimit të nxehtë dhe të ndahet lehtësisht prej tij pas ftohje). Për këtë qëllim përdor parafinë - një qiri i zakonshëm. Marr një qiri dhe fërkoj grushtin me fundin e tij në mënyrë që të njolloset plotësisht me parafinë. Pastaj e fërkoj parafinën me gishta në mënyrë që një shtresë e lëmuar dylli e parafinës të dalë në prekje, dhe lyej dhe shkund parafinën e tepërt - duhet të lini një shtresë minimale, pa gunga. Më së miri është ta fërkoni me gishta, pasi temperatura e gishtit zbut parafinën dhe lyhet lehtë (dhe lyhet teprica). Mund ta mbani grushtin mbi një djegës gazi me gaz të ulët - në mënyrë që duart tuaja të jenë të nxehta, por jo më shumë.

Parafina vepron si një lubrifikant midis grushtit dhe filmit - siguron që filmi ftohës të mos ngjitet në sipërfaqen e grushtit. Përveç kësaj, për shkak të përçueshmërisë së ulët termike, parafina nuk lejon që filmi i nxehtë të ftohet shpejt kur aplikohet në grusht - nëse ftohet shpejt, nuk do të ketë kohë të marrë formën e grushtit.

Ai gjithashtu luan rolin e një shtrese tjetër nivelimi, por kjo nuk është aq e rëndësishme nëse sipërfaqja e grushtit është tashmë e lëmuar dhe e pastër.

Ngrohja e filmit dhe mbështjellja rreth grushtit

Për të ngrohur filmin, unë përgatis doreza të vjetra lëkure të ngrohta, një ndarës sobë me gaz dhe një bllok druri. Vendos ndarësin në djegësin e sobës me gaz dhe ndez gazin mesatar, duke e lënë ndarësin të ngrohet.

Në këtë kohë, unë e vendos grushtin në një bllok druri vertikal - në mënyrë që të mund ta mbështjell plotësisht grushtin me një film të butë me duart e mia. Instalimi i saktë mund të kontrollohet duke mbajtur skajet e një cope polietileni me të njëjtën madhësi si fleta e përzgjedhur e filmit me të dyja duart dhe duke e tërhequr atë në grusht. Nëse ka ende pak hapësirë ​​për kokë për të shtrirë filmin e nxehtë, gjithçka është në rregull; nëse jo, duhet të zgjidhni një shirit më të lartë.

E marr fletën e filmit nga skajet me duar me doreza dhe filloj ta ngroh mbi djegës. Në momentin që filmi zbutet gjatë procesit të ngrohjes do të jetë qartë i dukshëm - filmi do të fillojë të shtrihet në mënyrë elastike në duart tuaja dhe sipërfaqja e tij do të fillojë të deformohet dhe të valëzohet. Për të rritur temperaturën e ul fletën më poshtë në djegës, për ta ulur e ngre. Në momentin e zbutjes së mjaftueshme të filmit, e lëviz me shpejtësi filmin në grushtin që qëndron në bllok, vendos filmin e nxehtë në grusht, ul skajet e filmit nga e majta në të djathtë poshtë grushtit dhe i tërheq skajet poshtë derisa filmi shtrihet plotësisht në sipërfaqen e grushtit - domethënë, unë e mbështjell filmin e nxehtë rreth filmit të grushtit. Sapo arrihet kjo, ngrij dhe filloj të fryj në film në mënyrë që të ftohet më shpejt. Një ose dy minuta janë të mjaftueshme për këtë.

Kjo teknikë mund të mos funksionojë herën e parë. Nuk ka problem - unë heq filmin e ftohur nga grushti, "lëshoj" filmin mbi gaz përsëri në gjendje të sheshtë (shih më lart, që tregon se si bëhet kjo për të "lëshuar" një paketë jo të sheshtë) dhe bëj shtrëngimin përsëri. Kjo mund të bëhet sa herë të jetë e nevojshme - derisa të merrni një grusht të mbuluar në mënyrë të përsosur dhe mund të përdorni të njëjtën copë film disa herë - derisa të vishet me parafinë dhe të shtrembërohet në një gjendje të papranueshme. Në këtë rast, duhet të monitoroni mjaftueshmërinë e lubrifikantit parafine në grusht - sipërfaqja e tij duhet të jetë dylli në prekje. Nëse është e nevojshme, mund të shtohet parafinë.

Ftohja e filmit, heqja e tij nga grushti dhe pastrimi

Filmi duhet të mbahet në grusht për një ose dy minuta në mënyrë që të ftohet plotësisht. Më pas e heq xhamin e ftohur nga grushti (zakonisht nuk kërkohet shumë forcë nëse është i lubrifikuar mirë). Pas kësaj, e fshij xhamin me një leckë të butë (pa gërvishtje!) ose leshi pambuku dhe e laj me detergjent (sapun) për të hequr gjurmët e parafinës dhe papastërtitë e tjera që mund të shfaqen.

Feneri është gati - tani mund ta prisni, të ngjitni pjesët e nevojshme, ta çoni në përsosmëri dhe ta ngjitni në vend.

Shtim: metoda e "përqafimit të nxehtë" nga Andrew Inwald

Një komplet modeli Spitfire Mk.Va i disponueshëm falas nga Andrew Inwald u shfaq së fundmi në forumet KARTONBAU.DE dhe PAPERMODELERS.COM:

Një pjesë absolutisht e mrekullueshme e kompletit është mënyra origjinale për të nxjerrë një fanar nga filmi, dhe vetë kompleti përmban të gjitha (ose pothuajse të gjitha - me përjashtim të stukoit) pjesët e nevojshme për këtë (më saktë, modelet për këto pjesë) .

Autori ofron modele për grushtin në grup - jo vetëm kornizën, por edhe shtresën e jashtme të grushtit:

Sipas kësaj ideje, gipsi nuk nevojitet fare, dhe në të njëjtën kohë, për shkak të kornizës që korrespondon me gjeometrinë e modelit, grushti që rezulton do të ketë pothuajse saktësisht formën që nevojitet. Procesi i bërjes së grushtit dhe më pas fenerit ilustrohet nga faqet e mëposhtme të udhëzimeve (i kam reduktuar ato dhe i kam nxjerrë shpjegimet në Rusisht):

Pajtohem, gjithçka është e thjeshtë dhe logjike. Mjafton të lyeni me stuko dhe me rërë grushtin e ngjitur - dhe duhet ta lyeni me rërë derisa të shfaqet kutia (kjo është e rëndësishme, sepse nyjet e shtresës së grushtit përcaktojnë formën e dëshiruar të xhamit dhe një shtresë shtesë stuko do ta shtrembërojë atë ). Më pas, nga grushti (në çarçafë që e quajta "montim") bëhet një pajisje e thjeshtë, por origjinale, e cila lejon, së pari, të mos digjen duart gjatë ngrohjes dhe shtrëngimit, dhe së dyti, të rregulloni xhamin e ftohur në grusht. - nuk nevojitet vetëm për t'i dhënë formë xhamit, por edhe për të ngjitur shirita lidhës përgjatë skajeve të tij.

Vërtetë, duhet të them që përpjekja ime e parë (dhe e vetme) për të përdorur këtë metodë ishte e pasuksesshme - tërheqja e filmit lart nuk është shumë e përshtatshme, dhe gjithsesi do të kërkohen doreza. Sidoqoftë, metoda meriton vëmendje.

Në kontakt me