budivel.ru Par mājas siltināšanu un apkuri.
12 voltu barošanas avota shēma ir ļoti vienkārša, jo, lai stabilizētu spriegumu un labi filtrētu troksni, mikroshēmā KR142EN8B tiek izmantots integrēts stabilizators. Lai palielinātu izejas strāvu, tiek izmantots spēcīgs bipolārs tranzistors TIP3055
, sprieguma kritumu tranzistorā 0,5 voltu robežās kompensē VD2 diode, kas savienota ar stabilizatora vidējās kājas ķēdi, tādējādi paaugstinot spriegumu mikroshēmas izejā līdz vajadzīgajam pusvoltam.
Svarīgs 12 voltu barošanas avota elements ir pazeminošs transformators, jo ķēde ir paredzēta lielai strāvai, tās parametriem jābūt ne zemākiem par šādiem: sekundārā tinuma spriegums no 12 līdz 18 voltiem un izejas strāva. vismaz 10 ampēri. Mikroshēmu var aizstāt ar L7812ABV, MC7812BT vai LM7812CT, tranzistoru var uzstādīt jebkura zīmola, ar kolektora strāvu vismaz 15 A. Ķēdē izmantotie kondensatori ir paredzēti 25 V spriegumam, diodes tilts strāvai vismaz 10 A, VD2 var aizstāt ar gandrīz jebkuru silīcija diodi.
radiohome.ru
cxema.org — jaudīgs komutācijas barošanas avots 12V 40A
Es nesen pasūtīju šādu ierīci vietējā veikalā. Ierīce ir paredzēta, lai darbinātu statīvu ar 30 automašīnas radio vienlaicīgi. Skaidrs, ka, ja lēš, tad viens radio patērēs apmēram 1 ampēru strāvu, tas ir tikai tad, ja tas ir ieslēgts, bet, ja to palaidīsit pilnā skaļumā, tad viena radio patēriņš būs aptuveni 7-8 ampēri. 30 radioaparāti ar 1 A jau ir 30 ampēri, un pie 12 voltu sprieguma barošanas avota jaudai jābūt vismaz 350–400 vatiem. Tā kā finanses bija ierobežotas, bija ārkārtīgi neizdevīgi montēt šādu lietu ar 400 vatu tīkla transformatoru, tāpēc es nolēmu izveidot impulsu ķēdi. Viena no vienkāršākajām iespējām ir veidota uz augstsprieguma pustilta draivera IR2153, neskatoties uz montāžas vieglumu, šāds barošanas avots var nodrošināt norādīto jaudu.
Komponentu izmaksas nepārsniedz 10 USD, un bloks izrādījās minimāla izmēra.
Strāvas ieejā ir iebūvēts pārsprieguma aizsargs un drošinātājs. Termistors aizsargā lauka slēdžus no sprieguma pārspriegumiem barošanas laikā. Diodes tilts ir veidots uz 4 1N5408 taisngriežiem, šī ir 3 ampēru diode ar reverso spriegumu 1000 volti. Kondensatori 200V 470uF - izņemti no datora barošanas avota. Nomainot kapacitāti, jūs varat palielināt vai samazināt barošanas avota jaudu kopumā. Neskatoties uz to, ka noslogoju barošanas bloku gandrīz līdz maksimumam, atslēgas pēc 3 minūšu darbības bija pavisam aukstas. Pašas atslēgas caur izolāciju ir piestiprinātas pie kopējas maza izmēra siltuma izlietnes. Atgaisošanu veic dzesētājs, kas darbina atsevišķu 3 vatu barošanas avotu; šī iekārta tika noņemta no LED lampas. Šāds lēmums ir saistīts ar faktu, ka, ja dzesētājs tiek darbināts no kopējas 12 voltu kopnes, var veidoties fons, un tas savukārt izraisa traucējumus, ja iekārtai ir pievienota automašīnas radio.
Transformators bija jāuztver no nulles.
Kodols tika ņemts no datora barošanas avota. Visi rūpnieciskie tinumi ir jānoņem un sava brūce. Tīkla tinums sastāv no 40 0,8 mm stieples apgriezieniem. Sekundārais tinums ir uztīts ar stieni no 7 serdeņiem no 0,8 mm stieples, tinums sastāv no 2x3 apgriezieniem. Pie izejas ir dubultā 2x30A Schottky diode, barošanas avota korpuss tam kalpo kā siltuma izlietne, un pats korpuss tika ņemts no datora barošanas avota.
Ierobežojošajam rezistoram mikroshēmas barošanai ir nepieciešams jaudīgs (2 vati), darbības laikā tas var nedaudz pārkarst, vērtība var novirzīties vienā vai otrā virzienā par 10%.
Rezultāts ir ļoti jaudīgs barošanas bloks, kas jau nedēļu baro stendu ar auto radio, strādājot 12 stundas dienā bez pārtraukumiem.
Ar cieņu - AKA KASYAN
- < Назад
- Uz priekšu >
vip-cxema.org
Kā ar savām rokām izveidot 12 V barošanas avotu
12 voltu līdzstrāvas barošanas bloks sastāv no trim galvenajām daļām:
- Pazeminošs transformators no parastā ieejas maiņstrāvas sprieguma 220 V. Tā izejā būs tāds pats sinusoidālais spriegums, tikai tukšgaitā samazināts līdz aptuveni 16 voltiem - bez slodzes.
- Taisngriezis diodes tilta formā. Tas “nogriež” apakšējos pussinusa viļņus un liek tos uz augšu, tas ir, iegūtais spriegums svārstās no 0 līdz tiem pašiem 16 voltiem, bet pozitīvā reģionā.
- Augstas ietilpības elektrolītiskais kondensators, kas izlīdzina pussinusa spriegumu, liekot tam tuvoties taisnai līnijai ar 16 voltu spriegumu. Šī izlīdzināšana ir labāka, jo lielāka ir kondensatora jauda.
Vienkāršākā lieta, kas jums nepieciešama, lai iegūtu pastāvīgu spriegumu, kas spēj darbināt ierīces, kas paredzētas 12 voltiem - spuldzēm, LED sloksnēm un citām zemsprieguma iekārtām.
Nolaižamo transformatoru var paņemt no veca datora barošanas avota vai vienkārši nopirkt veikalā, lai neapgrūtinātu ar tinumiem un pārtīšanu. Tomēr, lai galu galā sasniegtu vēlamo 12 voltu spriegumu ar darba slodzi, jums jāņem transformators, kas samazina voltus līdz 16.
Tiltam var ņemt četras 1N4001 taisngriežu diodes, kas paredzētas mums vajadzīgajam sprieguma diapazonam vai tamlīdzīgi.
Kondensatora kapacitātei jābūt vismaz 480 µF. Lai nodrošinātu labu izejas sprieguma kvalitāti, varat izmantot vairāk, 1000 µF vai lielāku, taču tas nebūt nav nepieciešams apgaismes ierīču barošanai. Kondensatora darba sprieguma diapazons ir nepieciešams, teiksim, līdz 25 voltiem.
Ierīces izkārtojums
Ja vēlamies izgatavot pieklājīgu ierīci, kuru vēlāk nekautrēsimies pievienot kā pastāvīgu barošanas avotu, teiksim, gaismas diožu ķēdei, jāsāk ar transformatoru, dēli elektronisko komponentu montāžai un kārbu, kur tas viss tiks salabots un savienots. Izvēloties kārbu, ir svarīgi ņemt vērā, ka elektriskās ķēdes darbības laikā uzsilst. Tāpēc ir labi atrast kastīti, kas ir piemērota izmēra un ar atverēm ventilācijai. To var iegādāties veikalā vai paņemt maciņu no datora barošanas avota. Pēdējais variants var būt apgrūtinošs, taču vienkāršošanas nolūkā varat tajā atstāt esošo transformatoru pat kopā ar dzesēšanas ventilatoru.
Barošanas avota korpuss
Barošanas avota korpuss
Uz transformatora mūs interesē zemsprieguma tinums. Ja tas samazina spriegumu no 220 V līdz 16 V, tas ir ideāls gadījums. Ja nē, jums tas būs jāattīs atpakaļ. Pēc pārtīšanas un sprieguma pārbaudes transformatora izejā to var uzstādīt uz shēmas plates. Un nekavējoties padomājiet par to, kā shēmas plate tiks piestiprināta kastes iekšpusē. Tam ir montāžas caurumi.
Zemsprieguma tinums
Shēmas plate
Turpmākie uzstādīšanas soļi notiks uz šīs montāžas plates, kas nozīmē, ka tai jābūt pietiekamai platībai, garumam un jāļauj uzstādīt radiatorus uz diodēm, tranzistoriem vai mikroshēmu, kam tomēr jāiekļaujas izvēlētajā kastē.
Diodes tilts
Mēs saliekam diodes tiltu uz shēmas plates, jums vajadzētu iegūt šādu četru diožu dimantu. Turklāt kreisais un labais pāri sastāv no diodēm, kas savienotas virknē, un abi pāri ir paralēli viens otram. Katras diodes viens gals ir atzīmēts ar svītru - to norāda ar plusu. Vispirms mēs pielodējam diodes pa pāriem vienu ar otru. Sērijveidā - tas nozīmē, ka pirmā plus ir savienots ar otrā mīnusu. Izrādīsies arī pāra brīvie gali - pluss un mīnuss. Savienot pārus paralēli nozīmē pielodēt abus pāru plusus un abus mīnusus. Tagad mums ir tilta izejas kontakti - plus un mīnus. Vai arī tos var saukt par stabiem - augšējo un apakšējo.
Diodes tilta ķēde
Atlikušie divi stabi - kreisais un labais - tiek izmantoti kā ieejas kontakti, tiem tiek piegādāts maiņspriegums no pazeminošā transformatora sekundārā tinuma. Un diodes piegādās tilta izejām pulsējošu nemainīgas zīmes spriegumu.
Ja tagad paralēli tilta izejai pievienosiet kondensatoru, ievērojot polaritāti - tilta plusam - kondensatora plusam, tas sāks izlīdzināt spriegumu, kā arī tā kapacitāte ir liela. Pietiks ar 1000 uF, un tiek izmantoti pat 470 uF.
Uzmanību! Elektrolītiskais kondensators ir nedroša ierīce. Ja tas ir pievienots nepareizi, ja tam tiek pieslēgts spriegums ārpus darbības diapazona vai tas ir pārkarsis, tas var eksplodēt. Tajā pašā laikā viss tā iekšējais saturs izkliedējas pa apgabalu - korpusa plīsumi, metāla folija un elektrolīta šļakatas. Kas ir ļoti bīstami.
Nu, šeit mums ir vienkāršākais (ja ne primitīvs) barošanas avots ierīcēm ar spriegumu 12 V līdzstrāva, tas ir, līdzstrāva.
Problēmas ar vienkāršu barošanas avotu ar slodzi
Diagrammā uzzīmētā pretestība ir līdzvērtīga slodzei. Slodzei jābūt tādai, lai strāva, kas to piegādā, ar pielikto spriegumu 12 V nepārsniedz 1 A. Slodzes jaudu un pretestību var aprēķināt, izmantojot formulas.
No kurienes nāk pretestība R = 12 omi un jauda P = 12 vati? Tas nozīmē, ka, ja jauda ir lielāka par 12 vatiem un pretestība ir mazāka par 12 omi, tad mūsu ķēde sāks strādāt ar pārslodzi, ļoti sakarst un ātri izdegs. Ir vairāki veidi, kā atrisināt problēmu:
- Stabilizējiet izejas spriegumu tā, lai, mainoties slodzes pretestībai, strāva nepārsniegtu maksimālo pieļaujamo vērtību vai kad slodzes tīklā ir pēkšņi strāvas pārspriegumi - piemēram, kad tiek ieslēgtas dažas ierīces - maksimālās strāvas vērtības ir samazināt līdz nominālvērtībai. Šādas parādības rodas, ja barošanas bloks darbina radioelektroniskās ierīces - radioaparātus utt.
- Izmantojiet īpašas aizsardzības shēmas, kas atslēgtu strāvas padevi, ja slodzes strāva pārsniedz.
- Izmantojiet jaudīgākus barošanas avotus vai barošanas avotus ar lielākām jaudas rezervēm.
Barošanas avots ar stabilizatoru uz mikroshēmas
Zemāk esošajā attēlā parādīta iepriekšējās vienkāršās shēmas attīstība, mikroshēmas izejā iekļaujot 12 voltu stabilizatoru LM7812.
Barošanas avots ar stabilizatoru uz mikroshēmas
Tas jau ir labāk, taču šāda stabilizēta barošanas bloka maksimālā slodzes strāva joprojām nedrīkst pārsniegt 1 A.
Lieljaudas barošanas avots
Barošanas avotu var padarīt jaudīgāku, pievienojot ķēdei vairākus jaudīgus posmus, izmantojot TIP2955 Darlington tranzistorus. Viens posms nodrošinās slodzes strāvas pieaugumu par 5 A, seši paralēli savienoti kompozītmateriālu tranzistori nodrošinās slodzes strāvu 30 A.
Darlington tranzistori tips TIP2955
Ķēdei ar šāda veida jaudu ir nepieciešama atbilstoša dzesēšana. Tranzistori jāaprīko ar siltuma izlietnēm. Jums var būt nepieciešams arī papildu dzesēšanas ventilators. Turklāt jūs varat pasargāt sevi ar drošinātājiem (nav parādīts diagrammā).
Attēlā parādīts viena kompozīta Darlington tranzistora savienojums, kas ļauj palielināt izejas strāvu līdz 5 ampēriem. To var vēl vairāk palielināt, pievienojot jaunas kaskādes paralēli norādītajai.
Viena kompozīta Darlington tranzistora pievienošana
Uzmanību! Viena no galvenajām katastrofām elektriskajās ķēdēs ir pēkšņs slodzes īssavienojums. Šajā gadījumā, kā likums, rodas gigantiska spēka strāva, kas sadedzina visu savā ceļā. Šajā gadījumā ir grūti izdomāt tik jaudīgu barošanas avotu, kas to izturētu. Pēc tam tiek izmantotas aizsardzības shēmas, sākot no drošinātājiem līdz sarežģītām shēmām ar automātisku izslēgšanos integrālajās shēmās.
lampagid.ru
radiohome.ru
Barošanas avots 12 volti, 20 ampēri un 240 vati ar pasīvo dzesēšanu
Nav jēgas aprakstīt, kāpēc man patīk ķerties pie barošanas blokiem, bet es uzrakstīšu par to, kāpēc tas ir 12 volti.
Tā arī notiek, taču barošanas avoti ar 12 voltu izejas spriegumu ir vieni no populārākajiem kopā ar 5 voltiem un 19 voltiem.
Mazo ierīču barošanai tiek izmantoti 5 volti, taču lielāku popularitāti piešķīra tas, ka tādu pašu spriegumu nodrošina USB ports, tāpēc šādi barošanas avoti sāka “vairot”.
Klēpjdatoros tiek izmantoti 19 volti, un šādus barošanas blokus izmanto arī radioamatieru entuziasti dažādu veidu lodēšanas stacijām un pastiprinātājiem, galvenokārt to pieņemamās jaudas un kompaktuma dēļ.
Nu, 12 volti ir tikai drošs spriegums starteriem un tajā pašā laikā ļauj pārraidīt diezgan lielu jaudu. Protams, manuprāt, tas bieži ir iespējams (un dažreiz nepieciešams) pie 24 voltiem, taču šis spriegums tiek vairāk izmantots rūpnieciskajās ierīcēs.
Ikdienā ar 12 voltiem var darbināt LED sloksnes, kas kļuvušas plaši izplatītas dekoratīvajam apgaismojumam un apgaismojumam, 12 volti nodrošina arī videonovērošanas sistēmu, dažkārt mazu datoru, kā arī dažādu gravētāju, 3D printeru u.c.
Kopumā esmu plānojis veikt vairākus līdzīgus barošanas blokus, bet ar dažādām jaudām, un šodien uz mana galda nonāca 240 vatu barošanas bloks ar pasīvo dzesēšanas sistēmu.
Šobrīd parastajiem bezventilatora barošanas avotiem jauda ir līdz 240-300 vatiem, un pēdējie ir daudz retāk sastopami un es drīzāk teiktu, ka 240 vati ir gandrīz maksimums.
Ar to es beigšu īso ievadu un pāriešu pie pārskata tēmas.
Barošanas bloks pazīstamā metāla korpusā, domāju, ka daudzi ir redzējuši līdzīgus risinājumus pārdošanā.
Tas bija iesaiņots parastā baltā kastē, tas nebija iekļauts fotoattēlā, un nav daudz, ko apskatīt. 
Ieeja un izeja ir savienotas ar vienu lielu spaiļu bloku, augšpusē ir uzlīme, kas norāda kontaktu mērķi, bet tie ir salīmēti ar nobīdi, kas var sajaukt nepieredzējušu lietotāju. 
Termināla blokam ir aizsargvāciņš, un tas atveras par 90 grādiem, kas, lai arī mazs, ir pluss, jo ir iespējas, kur vāciņš pilnībā neatveras. 
Pa labi no spaiļu bloka ir apgriešanas rezistors un gaismas diode, kas norāda, ka strāvas padeve ir ieslēgta.
Deklarētie parametri ir 12 volti 20 ampēri, īstais ražotājs nav zināms, marķējums ir standarta daudziem lētiem barošanas avotiem - S-240-12
Sānos ir 110/200 voltu ieejas sprieguma slēdzis, pirms pirmās ieslēgšanas labāk pārbaudīt, vai tas ir pareizā pozīcijā.
Izlaišanas datums ir 2016. gada beigas, tāpēc var teikt, ka barošanas avots ir svaigs. 
Pirmkārt, mēs izmērām to, kas ir konfigurēts barošanas avota izejā.
Iestatīts uz 12,3 voltiem, regulēšanas diapazons 10-14,5 volti. Pēc pārbaudes es to iestatīju uz kaut ko tuvu 12 voltiem. 
Ārēji nekas vairs nav jāpārbauda, tāpēc mēs noņemam augšējo vāku un skatāmies, kas ir iekšā. 
Un barošanas avota iekšpusē neatšķiras no citām līdzīgām lētām vienībām.
Uzreiz atgādināja 48 voltu 240 vatu barošanas bloku, es pat teiktu, ka tie ir vienādi.
Iespējams, ka tā pat nav taisnība, patiesībā tas ir viens un tas pats barošanas avots, tikai citam spriegumam, tāpēc jau pašā sākumā rakstīju, ka īstais ražotājs nav zināms. 
Klasiskā pildījuma pārbaude.
1. Ieejas filtrs ir, lai gan ne pilnībā, pēc induktora un varistora nav kondensatora. Diemžēl tā ir raksturīga lielākajai daļai Ķīnas barošanas avotu.
2. Traucējumu slāpēšanas kondensatori bīstamā ķēdē - Y1, mazāk bīstamā, parastā augstsprieguma ķēdē, mēs varam teikt, ka tas ir normāli.
3. Ieejas diodes tilts ir uzstādīts ar rezervi, 8 Amps 1000 volti, bet nav radiatora. Iepriekšējā versijā diodes tilta jauda bija 20 ampēri.
Blakus redzami arī divi paralēli savienoti termistori.
4. Rubicon ieejas kondensatori g Gribētu izmantot Rubicon, ja tikai parametri atbilstu deklarētajiem, bet par to vēlāk.
5. Augstsprieguma tranzistoru pāris, kas piespiesti alumīnija korpusam, kas darbojas kā radiators.
6. Strāvas transformators ir skaidri marķēts kā 240 vati 12 volti. Izskatās diezgan labi, redzamas lakas impregnēšanas pēdas. 
Ķīnas ražotāji turpina ražot savus barošanas blokus, pamatojoties uz klasisko elementu bāzi. Es neteikšu, ka tas ir slikti, taču slavenāki ražotāji daudz retāk ražos barošanas avotus, pamatojoties uz TL494.
Savā veidā tam ir savas priekšrocības: šāda barošanas avota remonts ir diezgan vienkāršs, komponenti ir pieejami visur, un par tiem ir daudz dokumentācijas. 
Tāpat kā 48 voltu versijā, arī šeit tiek izmantota pastiprināta radiatora versija, izejas diodes komplekts tiek piespiests pie radiatora ar spārnu, kas jau nodod daļu siltuma uz korpusu. Ja 48 voltu versijā tas nebija īpaši nepieciešams, tad ar 20 ampēru strāvu šāds risinājums nav lieks. 
1. Izejas drosele, ar diezgan normāliem izmēriem, ir uztīta tikai ar diviem vadiem, un vada šķērsgriezums ir salīdzināms ar to, kas tiek izmantots 48 voltu barošanas avotā.
2. Izejas kondensatoriem ir deklarētā jauda 2200 µF, ražotājs arī nav zināms, tomēr es necerēju, ka šeit ieraudzīšu kondensatorus no Nichicon vai vismaz Samwha.
3.4. Bet momentu ar jaudas elementu iespīlēšanu pārbaudīju atsevišķi, jo pagājušajā reizē bija lielas pretenzijas par diodes komplekta stiprinājumu. Šajā gadījumā viss būtībā ir kārtībā. Nedaudz vainu var atrast tranzistoru iespīlēšanai (kreisajā pusē), bet prakse rāda, ka viss ir kārtībā. 
Mēs izņemam dēli no korpusa un skatāmies uz lodēšanas kvalitāti un meklējam ražotāja "bumbiņas". 
Augstsprieguma tranzistori tiek izmantoti ar rezervi, nav jāuztraucas. Turklāt TO247 korpuss, kurā tie izgatavoti, uzlabo siltuma izkliedi uz radiatoru.
MBR30200 izejas diožu komplekts sastāv no divām augstsprieguma Schottky diodēm. Es esmu nedaudz skeptisks par augstsprieguma Schottky diožu izmantošanu, jo tām vairs nav priekšrocību salīdzinājumā ar parastajām sprieguma krituma ziņā, bet saglabājas priekšrocība lielāks pārslēgšanas ātrums, t.i. dinamiskie zaudējumi ir mazāki. 
Iespiedshēmas plates vispārējs skats no apakšas. 
Lodēšana izskatās diezgan normāla, šajā barošanas bloka daļā viss ir kārtībā, pat tīrs. 
Spēka celiņi papildus ir pārklāti ar lodējumu, lai palielinātu šķērsgriezumu, arī šeit nav īpašu sūdzību, lai gan vietām, manuprāt, ir par maz lodēšanas. 
Bet es tomēr atradu vienu nepatīkamu brīdi. Viens no strāvas kontaktiem nav ļoti labi pielodēts. Var, protams, teikt, ka uz staba ir trīs kontakti, bet var gadīties, ka tas galu galā tiek noslogots. Šņukst
www.kirich.blog
MĀJAS 12V BAROŠANAS APGĀDE
Sveiki visiem radioamatieriem, šajā rakstā vēlos jūs iepazīstināt ar barošanas bloku ar sprieguma regulēšanu no 0 līdz 12 voltiem. Ir ļoti viegli iestatīt vēlamo spriegumu pat milivoltos. Diagrammā nav iegādāto detaļu - to visu var izvilkt no vecās tehnikas, gan importētās, gan padomju.
Strāvas padeves bloka shematiskā shēma (samazināta)
Korpuss ir no koka, pa vidu ir 12 voltu transformators, 1000 uF x 25 voltu kondensators un tāfele, kas regulē spriegumu.
Kondensators C2 jāņem ar lielu ietilpību, piemēram, lai pieslēgtu barošanas avotam pastiprinātāju un lai spriegums nekristu pie zemām frekvencēm.
Tranzistoru VT2 labāk uzstādīt uz maza radiatora. Tā kā ilgstošas darbības laikā tas var uzkarst un izdegt, es jau 2 no tiem izdegu, līdz uzliku pieklājīga izmēra radiatoru.
Rezistoru R1 var iestatīt nemainīgu, tam nav lielas nozīmes. Korpusa augšpusē ir mainīgs rezistors, kas regulē spriegumu, un sarkana gaismas diode, kas parāda, vai barošanas avota izejā ir spriegums.
Ierīces izejā, lai nemitīgi kaut kam nepieskrūvētu vadus, pielodēju aligatora klipus - tie ir ļoti ērti. Shēmai nav nepieciešami nekādi iestatījumi un tā darbojas uzticami un stabili, to tiešām var paveikt jebkurš radioamatieris. Paldies par uzmanību, veiksmi visiem! .
Forums par vienkāršām barošanas ķēdēm
Apspriediet rakstu MĀJDARBĪBAS 12V BAROŠANAS APGĀDE
radioskot.ru
| Rakstā ir parādīta diezgan vienkārša, bet arī jaudīga barošanas avota shēma, kas ir diezgan piemērota ne tikai 12 voltu automašīnu akumulatoru uzlādēšanai, bet arī daudzu mājās gatavotu ķēžu barošanai un testēšanai, kurām nepieciešams jaudīgs stabilizēts spriegums. Neaizstājams priekšmets auto entuziastu garāžā. Nepieciešamo spriegumu ierīces izejā var vienmērīgi mainīt diapazonā no 0 līdz 12 voltiem. Izejas slodze var būt līdz 20 ampēriem. Jaudas tranzistoru kolektori ir savstarpēji savienoti un var tikt uzstādīti uz vienas alumīnija dzesētāja dzesētāja, kuras atdzesētas virsmas laukums ir vismaz 200 kv.cm. Transformators būs piemērots no veciem padomju televizoriem, piemēram, TS-270, pat lielāka jauda būs diezgan piemērota, bet tajā pašā laikā palielināsies ierīces kopējie izmēri. Visi sekundārie tinumi tiek noņemti un 14 - 16 voltu tinums tiek uztīts virs tīkla ar vara emaljētu stiepli ar diametru 2 mm. Pagriezieni vienmērīgi jāsadala visā transformatora rāmja platumā. Shēma ir viegli atkārtojama un tai nav nepieciešamas īpašas prasmes radioamatieru darbā, nav nepieciešami iestatījumi vai regulēšana, un tā darbojas nekavējoties, ja detaļas ir labā stāvoklī un pareizi samontētas. |
Vienā no manējiem parādīju, kā pašam uztaisīt labu barošanas bloku, un sūdzējos, kāpēc labus barošanas blokus reti var atrast pārdošanā. Man šis barošanas bloks iepatikās jau no bildes, bet tā kā bilde var maldināt, nolēmu paskatīties tuvāk un notestēt.
Pārskatā tiks iekļauts nelielas dizaina kļūdas apraksts, fotogrāfijas, testi un analīze.
Turpiniet lasīt zem griezuma.
Mani lasītāji droši vien atceras pārskatu “12 voltu 5 ampēru barošanas avots vai kā to varētu izdarīt”. Šis barošanas bloks man atgādināja to, ko izveidoju apskata beigās :)
Bet testi un pārbaudes, protams, ir labi, bet es, kā vienmēr, sākšu ar to, kā tas brauca un kā tas ieradās.
Sanāca vairāk nekā viens barošanas bloks, par otro produktu pastāstīšu citreiz, domāju, ka tas būs ne mazāk interesants. Braucu ātri un pa trasi tiku 8 dienās.
Bet bija sūdzība par iepakojumu, bet tā kā ne visiem patīk iepakojums, es paslēpšu dažas fotogrāfijas zem spoilera.
Iepakojums
Pasūtījums ieradās parastā pelēkā maisiņā, ietīts ar putuplasta lenti. 
Tieši par šo iepakojumu man bija sūdzības. Iepakotājs manas divas somas vienkārši salocīja, aptin ar lenti un salīmēja kopā, bet malas palika vaļā.
Rezultātā somas un lentes rullis ceļoja atsevišķi. Ļoti paveicās, ka brauciens bija īss un tie bija salikti atsevišķos maisos, citādi ar saviem radiatoriem varēja izlauzties cauri iepakojumam un izrāpties ārā. 
Tāfele bija iepakota pazīstamā antistatiskā maisiņā ar tikpat pazīstamu uzlīmi. 
Īsas īpašības:
Ieejas spriegums 85-265 volti
Izejas spriegums - 12 volti
Slodzes strāva - nominālā 6 ampēri, maksimālā 8 ampēri.
Izejas jauda - 100 vati (maksimums)
Dēļa izmēri nav īpaši lieli, 107x57x30mm. 
Ir zīmējums ar precīzākiem izmēriem, domāju, ka noderēs. 
Pati tāfele izskatās ļoti glīti, pilnībā atbilst veikalā esošajai fotogrāfijai, kas mani patīkami pārsteidza. 
Plāksnei ir diezgan lieli radiatori, un pati tāfele ir izgatavota atvērtā dizainā, t.i. Tas ir paredzēts uzstādīšanai kādā ierīcē, un tam nav sava korpusa.
Es to ņēmu ne velti, bet biznesam :) Ir doma pārtaisīt vienu no savām ierīcēm, bet, tā kā nebiju pārliecināts par šī barošanas bloka kvalitāti, nolēmu vispirms pasūtīt un izmēģināt tikai to, tāpēc būs turpinājums. Nu vismaz es tā ceru. 
Platē ir ieejas filtrs, ieslēgšanas strāvas ierobežotājs un bezskrūvju spaiļu bloks 220 voltu ieejai.
Strāvas transformatoram ir DC12V-8 uzlīme.
Transformatora izejas tinums ir uztīts 5 vados 
Lodēšana ļoti glīta, diezgan īsi nokož vadus, nekas nelīp ārā, strūkla pilnībā izskalota. Netrūkst komponentu.
Plāksne ir divslāņu ar abpusēju stiprinājumu.
Bet ir neliela piezīme: uz katra radiatora ir pielodēta tikai viena montāžas tapa.
Manuprāt, tas nav īpaši labi. Kas mums neļāva pielodēt abus, nav skaidrs.
Turklāt veikala fotoattēlā viss ir absolūti vienāds.
Vēlos atzīmēt, ka izejas spriegumu mēra pēc iespējas tuvāk izejas savienotājam, kas ir pluss un ietekmē izejas sprieguma turēšanas precizitāti. 
Sīkāka informācija par dēļa galvenajām sastāvdaļām.
Uzstādīts PWM kontrolieris CR6842S, kas ir pilnīgs slavenākā kontroliera analogs
Gandrīz visi uzstādītie rezistori ir precīzi, ne sliktāki par 1%, kā to norāda četrciparu marķējums. 
Jaudas tranzistors 600 volti 20 ampēri, 0,19 omi, ko ražo Infineon.
Vēl viena neliela piezīme: stiprinājuma skrūve bija pārāk cieši pievilkta, un tā iespiedās izolācijas uzmavā. Tranzistors palika izolēts no radiatora, un pats radiators tika izolēts no citām sastāvdaļām, taču iespaids bija nedaudz sabojāts.
Tranzistors ir izolēts no radiatora ar vizlas plāksni.
Ļaujiet man nedaudz novirzīties, fotoattēlā ir redzams neliels elektrolītiskais kondensators, spriežot pēc lodēšanas, tas tika pielodēts vēlāk vai nomainīts, tas nekādā veidā (vai gandrīz nekādā veidā) neietekmēja veiktspēju.
Fakts ir tāds, ka, ja slodze strauji mainās no nulles līdz 4 ampēriem vai vairāk, strāvas padeve var izslēgties uz 0,5 sekundēm. Es ieteiktu aizstāt šo elektrolītu ar kaut ko līdzīgu 47µFx50 V.
Ja šādi režīmi nav plānoti, varat atstāt to kā ir. 
Izejas diodes komplekts 100 volti 2x20 ampēri ražo ST.
Radiators tiešām ir gluds, tā tas izskatās bildē :) 
Varat arī redzēt izejas kondensatoru pāri 1000 µF x 35 volti, izejas filtra droseles un gaismas diodes indikatoru, kas norāda, ka strāvas padeve ir ieslēgta.
Šeit savienotājs jau ir uzstādīts ar parasto skrūvju savienotāju.
Lai gan, kas attiecas uz mani, savienotāji parasti ir lieki iegultai platei. 
Izejas kondensatori ir uzstādīti ar labu sprieguma rezervi, kas ir ļoti labi.
Pa ceļam es pārbaudīju šo kondensatoru kapacitāti un ESR, un tas izrādījās tikpat labs.
Ierīce uzrādīja kopējo kapacitāti un ESR, ja pārrēķina katram atsevišķi, tā būs aptuveni 1050 μF un 30 mOhm.
Kondensatori diez vai ir ar zīmolu, bet raksturlielumi ir diezgan normāli, mani iepriecināja darba spriegums 35 V. Barošanas blokos parasti izmantoju 25 voltu kondensatorus. 
Nu, “lai neskrietu divreiz”, es pārbaudīju ievades elektrolītu.
Tas saka 82uF 400 volti 105 grādi.
Kapacitāte ir gandrīz normāla, ESR ir normāls.
Kondensatoru ražotājs Taicon. 
Un, protams, es uzzīmēju šī barošanas avota shēmu. Lielākā daļa sastāvdaļu ir numurētas atbilstoši iespiedshēmas platei. 
Lai pārbaudītu barošanas avotu, es sagatavoju šo dažādu lietu kopumu :)
Nekas neparasts:
Slodzes rezistori 3 gabali 10 omi un viens komplekts, kas kopā dod 3 omi (5 gabali 15 omi savienoti paralēli) + ventilators.
Multimetrs
Bezkontakta termometrs
Osciloskops
Visu veidu savienotāji un vadi. 
Barošanas avota pārbaude
Testēšanas process ietvēra pakāpenisku slodzes palielināšanu, un pēc katra slodzes palielināšanas es nogaidīju apmēram 15 minūtes, pēc tam izmērīju galveno komponentu temperatūru un pārgāju uz nākamo slodzes palielināšanas soli.
Osciloskopa dalītājs visu šo laiku atradās pozīcijā 1:1.
1. Gaidīšanas režīms. Spriegums 12,29 volti.
2. Pieslēgts viens 10 omu rezistors Spriegums nedaudz pazeminās līdz 12,28 voltiem. 
1. Ir pieslēgti 2 10 omu rezistori, spriegums 12,28 volti.
2. Pieslēgti 3 10 omu rezistori, spriegums 12,27 volti. 
1. Savienots ar 3 Ohm pretestības komplektu + ventilatoru, spriegums 12,27 volti
2. Iestatiet 3 Ohm + 10 Ohm rezistoru, spriegums 12,27 volti.
Neliela piezīme: pievienojot slodzi, kas lielāka par 4 ampēriem, strāvas padeve var izslēgties uz 0,5 sekundēm un pēc tam atkal ieslēgties. Tas notiek tikai pārejot no dīkstāves režīma; pat neliela slodze pilnībā noņem šo efektu. 
1. Komplektā 3 omi + 2 rezistori 10 omi, spriegums 12,27 volti.
2. Maksimālās slodzes režīms, 3 omi + 3 10 omi rezistori, spriegums 12,27 volti. 
Kā jau rakstīju iepriekš, testēšanas procesā es mērīju dažādu komponentu temperatūru.
Mērītās temperatūras:
Jaudas tranzistors
Transformators
Izejas diode
Pirmais saskaņā ar izejas kondensatora ķēdi.
Precīzākiem rādījumiem tika mērīta paša tranzistora un diodes mezgla, nevis to radiatoru temperatūra.
Ar slodzes jaudu 80 vati, temperatūru mērīju divas reizes, otrais mērījums bija pēc papildus 10 minūšu iesildīšanās. 
Kopsavilkums:
plusi
Augstas kvalitātes uzbūve
Diezgan augstas kvalitātes komponenti ar rezervi.
Atbilstība norādītajiem parametriem.
Lieliska izejas sprieguma stabilizācijas precizitāte
Es neredzu nekādu vajadzību pēc uzlabojumiem.
Zemu cenu.
Mīnusi
Piezīme uz iepakojuma (atskaitot veikalu)
Viens montāžas kontakts uz radiatora nav pielodēts.
Mans viedoklis.
Ja godīgi, man jau iepatikās veikala fotoattēlā šis barošanas bloks no ārpuses, un man jau bija zināma pārliecība par to, ko es beigās iegūšu, bet viena lieta ir redzēt un cita lieta, ko izmēģināt.
Barošanas bloks atstāja pozitīvas emocijas un ir lieliski piemērots, lai to iebūvētu kaut kādā paštaisītā ierīcē.
Protams, ir daži mīnusi, taču tie ir ļoti mazi, salīdzinot ar priekšrocībām.
Barošanas avotu pārskatīšanai nodrošināja banggood.
Ceru, ka mans pārskats būs noderīgs.
Protams, var teikt, ka slavēju preci, bet varu teikt, ka pie barošanas blokiem strādāju kādus 15 gadus, pa šo laiku ir savākti vairāk kā 1000 vienību, cik esmu salabojis un pārtaisījis, es ir zaudējuši skaitu. Tāpēc es nevaru neslavēt normālu lietu. Esmu redzējis labākas lietas, īpaši rūpnieciskos barošanas blokus, taču cenu zīme ir atšķirīga.
Varat arī apsvērt šādu barošanas avotu, bet ar mazāku jaudu.
Maza piezīme ķīniešu inženieriem
Strāvas padeve uzrādīja ļoti labus rezultātus, taču ir neliels brīdinājums attiecībā uz dizainu vai drīzāk iespiedshēmas plati.
Dažu ķēžu maršrutēšana nav veikta pareizi, un, ja tā tiktu veikta pareizi, pulsācijas līmeni varētu vēl vairāk samazināt.
Es jums parādīšu ar piemēru.
1. Kā tas tiek darīts barošanas blokā, šo sadaļu var redzēt uz tāfeles, es to nedaudz vienkāršoju skaidrības labad.
2. Kā to var izdarīt labāk, nepārvietojot komponentus uz tāfeles?
3. kā to izdarīt vēl labāk, bet ar kustīgām sastāvdaļām.
Fakts ir tāds, ka strāvas ķēdēs nav vēlams, lai būtu zonas, kurās strāva var plūst divos virzienos, jo tas palielina traucējumu līmeni.
Strāvai jāplūst tikai vienā virzienā.
Sākotnējā versijā kondensatora uzlādes strāva vispirms plūst pa tiem pašiem sliežu ceļiem, pēc tam pa tiem plūst izlādes strāva. 
Automašīnas 12 voltu sprieguma stabilizatora montāžas nianšu apraksts, nepieciešamo detaļu saraksts, 3 ķēdes iespējas. + TESTS pašpārbaudei. Mēs analizēsim TOP 5 jautājumus par tēmu un TOP 3 dēļu lodāmurus.
PĀRBAUDE:
Lai saprastu, vai jums ir pietiekami daudz informācijas par automašīnas stabilizatoriem, jums jāveic īss tests:- Kāpēc automašīnā uzstādīt 12 voltu stabilizatoru? a) Transportlīdzekļa tīkls rada nevienmērīgu spriegumu. Tas ir atkarīgs no akumulatora uzlādes stāvokļa. Spriegums svārstās no 11,5 līdz 14,5 voltiem. Bet LED spuldzēm ir nepieciešami tikai 12 volti. Lai nodrošinātu nepieciešamo spriegumu, ir uzstādīts SN.
b) LED lampas darbojas ar 18 voltiem. Lai tie darbotos, kad tie ir savienoti ar automašīnu, papildu slodze ir jāpiegādā caur stabilizatoru. - Kāpēc LED spuldzes bieži izdeg bez stabilizatora?a) Galvenais iemesls ir zemas kvalitātes LED ražotājs.
b) Sakarā ar pārsprieguma spriegumu uz tiem. - Kādā gadījumā stabilizatoram būs papildus jāpievieno alumīnija radiators?a) Ja automašīnai ir uzstādītas vairāk nekā 10 gaismas diodes.
b) Uzstādot automašīnā dažādu krāsu LED lampas. - Kā tiek savienotas gaismas diodes?a) 3 gaismas diodes ir virknē savienotas ar rezistoru, un pēc tam samontētais komplekts tiek savienots paralēli nākamajām gaismas diodēm.
b) 3 gaismas diodes ir savienotas paralēli rezistoram, un pēc tam samontētais komplekts tiek savienots virknē ar nākamajām gaismas diodēm.
Atbildes:
- a) Atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa LED lampas saņems mainīgu spriegumu - no 11,5 līdz 14,5. Tāpēc MV ir savienots ar lampām - lai iegūtu pastāvīgu 12 voltu spriegumu (šis indikators ir nepieciešams gaismas diodēm).
- b) Gaismas diodes nav paredzētas sprieguma pārspriegumiem, kas nāk no akumulatora, tāpēc bez stabilizatora drīz vien izdeg.
- a) Ja automašīnai ir uzstādītas vairāk nekā 10 gaismas diodes, tad ķēdi ieteicams aprīkot ar alumīnija radiatoru.
- b) Pirmkārt, 3 gaismas diodes ir virknē savienotas ar rezistoru, un pēc tam tās ņem jaunu savienotāju un savieno tos paralēli viens otram.
Automašīnu īpašnieki savās automašīnās bieži uzstāda LED apgaismojumu. Bet spuldzes diezgan bieži neizdodas, un viss radītais skaistums uzreiz izgaist. Tas ir tāpēc, ka LED spuldzes nedarbojas pareizi, ja tās vienkārši ir pievienotas elektrības kontaktligzdai. Viņiem ir nepieciešams izmantot īpašus stabilizatorus. Tikai šajā gadījumā lampas tiks pasargātas no sprieguma pārspriegumiem, pārkaršanas un svarīgu sastāvdaļu sabojāšanas. Lai automašīnā uzstādītu sprieguma stabilizatoru, jums ir detalizēti jāsaprot šis jautājums un jāizpēta vienkārša shēma, kuru varat salikt ar savām rokām.
Definīcija: CH 12 volti automašīnai ir maza ierīce, kas paredzēta, lai slāpētu pārmērīgu spriegumu automašīnā, kas nāk no akumulatora. Tā rezultātā pievienotās LED lampas saņem pastāvīgu 12 voltu slodzi.
12 V stabilizatora izvēle
Automašīnas borta tīkls nodrošina strāvu no 13 V, bet LED, lai darbotos, nepieciešams tikai 12 V. Tieši tāpēc nepieciešams uzstādīt sprieguma stabilizatoru, kas pie izejas nodrošinās tieši 12 V.
Uzstādot šādu aprīkojumu, tas nodrošinās normālus apstākļus LED apgaismojuma darbībai, kas ilgstoši neizdosies. Izvēloties stabilizatorus, autobraucēji saskaras ar problēmām, jo ir tik daudz dizainu, un tie visi darbojas atšķirīgi.
Jums vajadzētu izvēlēties stabilizatoru, kas:
- Tas darbosies pareizi.
- Nodrošina uzticamu apgaismes iekārtu aizsardzību un drošību.
Vienkāršs 12 V sprieguma stabilizators ar savām rokām
Ja jums ir pat nelielas prasmes elektriskās ķēdes montāžā, tad nav nepieciešams iegādāties gatavu sprieguma stabilizatoru. Lai izgatavotu mājās gatavotu ierīci, cilvēks iztērēs 50 rubļus vai mazāk, gatavs modelis maksā nedaudz vairāk. Nav jēgas pārmaksāt, jo rezultāts būs kvalitatīva ierīce, kas atbilst visām nepieciešamajām prasībām.
Vienkāršāko, bet funkcionālāko stabilizatoru var izgatavot ar savām rokām bez lielas piepūles. Ir ļoti grūti salikt impulsu ierīci, it īpaši iesācējam, un tāpēc ir vērts apsvērt lineāros stabilizatorus un amatieru shēmas.
Vienkāršākais 12 voltu sprieguma stabilizators ir samontēts no (pabeigtas) ķēdes, kā arī pretestības rezistora. Vēlams izmantot mikroshēmu LM317. Visas detaļas tiks piestiprinātas pie perforēta paneļa vai universālas iespiedshēmas plates. Ja jūs pareizi saliekat ierīci un pievienojat to savai automašīnai, varat nodrošināt labu apgaismojumu - gaismas pārstās mirgot.
12V MV detaļu saraksts
Lai ar savām rokām izgatavotu sprieguma stabilizatoru, jums vajadzētu atrast vai iegādāties šādas detaļas:
- Dēlis - 35 x 20 mm.
- Mikroshēma LD 1084.
- RS407 diodes tilts. Ja tas tā nav, mēs izvēlamies jebkuru mazu diodi, kas paredzēta reversajai strāvai.
- Barošanas avots ar tranzistoru un divām pretestībām. Šis aprīkojums ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka gals tiek izslēgts, kad tiek ieslēgti tuvās vai tālās gaismas lukturi.
Trīs gaismas diodes ir jāsavieno virknē ar strāvu ierobežojošu rezistoru, kas izlīdzina elektrisko strāvu. Pēc tam šis komplekts ir jāpievieno paralēli nākamajam spuldžu komplektam.
Kā izveidot 12 voltu sprieguma stabilizatoru gaismas diodēm automašīnā, izmantojot mikroshēmu L7812
Lai saliktu augstas kvalitātes sprieguma stabilizatoru, varat izmantot trīs kontaktu līdzstrāvas sprieguma regulatoru, kas pieejams L7812 sērijā. Šī ierīce darbinās ne tikai atsevišķas spuldzes automašīnā, bet arī veselu LED joslu.
L7812 Sastāvdaļas:
- Mikroshēma L7812.
- Kondensators 330 uF 16 V.
- Kondensators 100 uF 16 V.
- 1 amp taisngrieža diode. Varat izmantot 1n4001 vai Schottky diodi.
- Termiskās saraušanās 3 mm.
- Savienojošie vadi.
Montāžas secība:
- Mēs nedaudz saīsinām vienu stabilizatora kāju.
- Mēs izmantojam lodmetālu.
- Īsajai kājiņai pievienojam diodi un pēc tam kondensatorus.
- Uz vadiem uzliekam siltuma saraušanos.
- Lodējam vadus.
- Uzliekam termosaruktu un piespiežam ar fēnu vai šķiltavu. Ir svarīgi nepārspīlēt un neizkausēt siltuma saraušanos.
- Mēs piegādājam strāvu ieejai kreisajā pusē, un labajā pusē būs izeja uz LED lenti.
- Mēs veicam pārbaudi - ieslēdzam apgaismojumu. Lentai vajadzētu iedegties, tās kalpošanas laiks tagad palielināsies.
Tādā veidā jūs ar savām rokām izveidojat 12 V sprieguma stabilizatoru.
DIY 12 voltu sprieguma stabilizatora ķēde gaismas diodēm automašīnās, pamatojoties uz LM2940CT-12.0
Tāpat, lai saliktu augstas kvalitātes sprieguma stabilizatoru automašīnai, izmantojiet ķēdi LM2940CT-12.0. Kā korpusu mēs izmantojam pilnīgi jebkuru materiālu, izņemot koku. Ja plānojat automašīnā uzstādīt vairāk nekā 10 LED lampas, tad stabilizatoram vēlams piestiprināt alumīnija radiatoru.
Iespējams, kādam jau ir bijusi pieredze darbā ar šādu aprīkojumu un teiks, ka nav nepieciešams izmantot papildu detaļas - mēs uzreiz pievienojam gaismas diodes tieši un baudām darbu. To var izdarīt, taču šajā gadījumā spuldzes pastāvīgi atradīsies nelabvēlīgos apstākļos un tāpēc drīz izdegs.
Visu iepriekš minēto DIY 12V sprieguma stabilizatora ķēžu priekšrocības ir montāžas vienkāršība. Lai saliktu stabilizatoru, jums nav jābūt īpašām prasmēm. Bet, ja sniegtie attēli rada tikai apjukumu, jums nevajadzētu mēģināt salikt ķēdi ar savām rokām.
Ir arī svarīgi zināt 3 nianses, kā ar savām rokām salikt 12 voltu sprieguma stabilizatoru
- Gaismas diodes ieteicams savienot caur strāvas stabilizatoru. Tādā veidā būs iespējams līdzsvarot elektrotīkla svārstības, un automašīnas īpašnieks neuztraucas par strāvas pārspriegumiem.
- Jāievēro arī elektroapgādes prasības, jo tādā veidā Jūsu pašu salikto stabilizatoru var pareizi noregulēt elektrotīklam.
- Ieteicams salikt vienību, kas nodrošinās pienācīgu stabilitāti, uzticamību un stabilitāti - stabilizatoram vajadzētu kalpot daudzus gadus. Tāpēc nevajadzētu iegādāties komponentus par lētu – iegādājieties tos labos elektronikas veikalos.
Kā izvairīties no 3 kļūdām, lodējot ķēdi
- Pirms visu lodēšanas darbu sākšanas noteikti izvēlieties mikroshēmas montāžai piemērotāko lodēšanas iekārtu. Vecais, kas guļ mājās vai garāžā, ir piemērots tikai pieredzējušiem cilvēkiem, bet iesācējs sabojās dēli, netiekot galā ar jaudu. Vispiemērotākais sprieguma diapazons dēļu un vadu savienošanai ir 15-30 vati. Mēs neizmantojam vairāk enerģijas, pretējā gadījumā dēlis izdegs un jums būs jāsāk no jauna ar jaunām daļām.
- Pirms sākat savienot detaļas ar lodēšanu, pārliecinieties, vai ķēde ir labi iztīrīta. Kvalitatīvai apstrādei tiek izmantots vienkāršs sastāvs - jebkuras ziepes sajauc ar tīru ūdeni. Pēc tam sagatavotajā šķīdumā iemērc tīru salveti un dēli ļoti efektīvi noslauka pa visu virsmu. Ja uz metāla ir palikušas ziepju pēdas, rūpīgi noslaukiet tās ar sausu drānu. Uz dēļiem bieži pamanāmas diezgan blīvas nogulsnes. Lai no tiem atbrīvotos, būs jādodas uz elektropreču veikalu un jāiegādājas īpašs tīrīšanas sastāvs. Pārdevēji jums pateiks visu, kas jums nepieciešams. Mēs apstrādājam zonu, līdz parādās viegls metālisks spīdums.
- Mēs ievietojam kontaktus uz tāfeles pareizā secībā - vispirms strādājam ar maziem rezistoriem, un pēc tam pārejam uz lielām daļām. Ja vispirms piestiprināsiet visas lielās detaļas, tad mazās detaļas kļūs ļoti neērtas piestiprināšanai - lielas detaļas traucēs.
Nepalaidiet garām padomu. Tie ļaus jums izveidot labāku savienojumu un līdz ar to arī stabilizatora izturību.
TOP 3 lodāmuri shēmas platēm
Lai vienkāršotu stabilizatora lodēšanas darbu, ieteicams iegādāties augstas kvalitātes lodāmuru. Veikalos ir labu un uzticamu ražotāju vienības, kurām jāpievērš uzmanība:
- Ersa ir vācu uzņēmums. Prece ir ļoti laba un uzticama, taču dārga, un tāpēc ne katrs var to atļauties savās mājās.
- Ķīnas uzņēmums Quick. Kvalitāte ir lieliska, un cena ir saprātīga.
- Luckey. Visbudžeta variants. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības – tas var izraisīt ugunsgrēku.
Vienkāršas mikroplates izgatavošanai pietiek ar 10 W lodāmuru. Pērkot, pārbaudiet rokturi - tam nevajadzētu ātri uzkarst. Koksne ir ideāls variants. Plastmasa ātri sakarst, cietā gumija ir smaga, tāpēc ir grūti strādāt ar mazām detaļām.
Vēlams izvēlēties uzgali, kas izgatavots no vara - pēc darba ir viegli notīrīt oglekļa nogulsnes. Dzēlieniem ir dažādas formas un tie tiek pārdoti komplektos. Iesācējam tas nebūs noderīgi, taču pieredzējušiem cilvēkiem būs ērti izmantot dažādu konfigurāciju pielikumus.
Sprieguma stabilizatori automašīnām
Atbildes uz 5 bieži uzdotajiem jautājumiem par lodēšanu
- Cik ilgi jums jāuztur apsildāms uzgalis uz daļas, lai nodrošinātu labu fiksāciju?– Pietiek ar 3 sekundēm, ilgāk turot dēlis izdegs.
- Cik daudz lodēšanas man vajadzētu pievienot?– Mēs pārliecināmies, ka tas aptver apstrādājamo daļu. Dažreiz pietiek ar pilienu.
- Vai lodēšanai vajadzētu izskatīties spīdīgai vai matētai?- Izcili.
- Vai iegādāties papildu aizsardzības līdzekļus?- Tikai brilles. Ja esat izvēlējies labu lodāmuru, tad rokas nav jāaizsargā.
- Kādu temperatūru mikroshēma var izturēt?- 230 grādi.
No 0 līdz 12 voltiem un slodzes strāva līdz 1 ampēram ir parādīta 1. attēlā.
12 voltu maiņspriegums tiek iztaisnots ar diodes tiltu VD1...VD4, izlīdzināts ar filtru C1 C2 un piegādāts parametriskajam stabilizatoram uz Zenera diodes VD1. Zenera diodes radītais 12 voltu spriegums tiek pielietots rezistoram R2. No mainīgā rezistora R2 motora spriegums tiek piegādāts analogajam slēdzim VT1 VT2, kas savienots saskaņā ar saliktā tranzistora ķēdi. Atslēgas atvēršanas pakāpe ir atkarīga no mainīgā rezistora R2 slīdņa stāvokļa, t.i. regulatora apakšējā pozīcijā saskaņā ar diagrammu spriegums pie pamatnes ir nulle un tranzistori VT1 VT2 ir slēgti, slodzei netiek piegādāts spriegums. Regulatora R2 augšējā pozīcijā saskaņā ar diagrammu spriegums pie pamatnes ir maksimālais. Tranzistori ir pilnībā atvērti, un slodzei tiek pielikts spriegums no taisngrieža, izņemot kritumu tranzistora VT1 kolektora-emitera krustojumā.
Regulējamā stabilizatora ķēde 1. attēlā satur tranzistora VT3 strāvas ķēdi. rezistora R4 strāva pārsniegs 1,2 ampēru vērtību, tā krituma dēļ tranzistors VT3 atveras, tādējādi manevrējot rezistoru R2 ar kolektora-emitera pāreju, spriegums uz R2 samazinās, izraisot VT1 VT2 aizvēršanos.
Strāvas reakcijas slieksnis tiek izvēlēts pēc pretestības R4, un ar tā pretestību 0,5 omi tas ir aptuveni vienāds ar 1,1...1,25 ampēriem.
Regulējams stabilizators no 0 līdz 12 voltiem 3 ampēri
Noņemot strāvas mezglu 1. attēlā un aizstājot tranzistorus VT1 VT2 ar jaudīgākiem, jūs varat izveidot regulējamu stabilizatoru no 0 līdz 12 voltiem ar slodzes strāvu līdz 3 ampēriem. Šāda stabilizatora diagramma ir parādīta 2. attēlā.
Vienā no manējiem parādīju, kā pašam uztaisīt labu barošanas bloku, un sūdzējos, kāpēc labus barošanas blokus reti var atrast pārdošanā. Man šis barošanas bloks iepatikās jau no bildes, bet tā kā bilde var maldināt, nolēmu paskatīties tuvāk un notestēt.
Pārskatā tiks iekļauts nelielas dizaina kļūdas apraksts, fotogrāfijas, testi un analīze.
Turpiniet lasīt zem griezuma.
Lūk, kā lietas ir mainījušās. Sprieguma regulatoram ir iespēja izlīdzināt 3 V pulsāciju līdz mazākam par 1 mV. Tajā pašā laikā tas spēj piegādāt 1 ampēru. Vēl pieci barošanas avoti ar dažām noderīgām piezīmēm no Bila Boudena. Mainīga strāvas padeve no 7V līdz 24V ar regulējamu strāvu no 50mA līdz 2ampēriem, izmantojot atsevišķas sastāvdaļas – ideāli piemērota kā rezerves ierīce. Ja pievienosit divas diodes, spriegums samazināsies līdz 0 V.
Tomēr ar to vajadzētu pietikt, lai aptvertu tēmu. Tas ir lētākais un vienkāršākais lietošanā. Daži no tiem ir diezgan lieli un apjomīgi un ļauj izmantot tikai vienu barošanas punktu, ja ir divi barošanas punkti. Jaunākā versija ir pārslēgšanas režīma jaunināšanas pakotne. Iepakojums darbojas pilnīgi atdzist, jo tā efektivitāte ir vairāk nekā 85%. Šādi rodas spraudņa pakotne. Ir arī 5 ampēru versija. Tas ir pārāks par manuālo transformatoru.
Mani lasītāji droši vien atceras pārskatu “12 voltu 5 ampēru barošanas avots vai kā to varētu izdarīt”. Šis barošanas bloks man atgādināja to, ko izveidoju apskata beigās :)
Bet testi un pārbaudes, protams, ir labi, bet es, kā vienmēr, sākšu ar to, kā tas brauca un kā tas ieradās.
Sanāca vairāk nekā viens barošanas bloks, par otro produktu pastāstīšu citreiz, domāju, ka tas būs ne mazāk interesants. Braucu ātri un pa trasi tiku 8 dienās.
Bet bija sūdzība par iepakojumu, bet tā kā ne visiem patīk iepakojums, es paslēpšu dažas fotogrāfijas zem spoilera.
Tas ir ideālos apstākļos
Nākamais solis barošanas avota projektēšanā ir pārslēgšanas režīms. Parasti vienmēr ir ieteicams palielināt strāvas padevi un nepārsniegt 70% no ražotāja maksimālās jaudas.
Elektrības shēmā ir daži komentāri
Elektrolītiskie kondensatori un taisngriezis nav iekļauti diagrammā un tiks uzstādīti atsevišķi. Elektrolītiskajiem kondensatoriem mēs izvēlējāmies divus 700 uF kondensatorus paralēli kopā 400 uF.Mēs novietojām tos blakus PCB un vertikālā stāvoklī
Kas attiecas uz taisngriezi, to var piestiprināt vai nu pie dzesēšanas ribām, vai pie metāla kastes pamatnes. Taisngrieža negatīvajam polam jābūt savienotam arī ar kastes šasiju, lai izvairītos no dūkoņa. Integrētais regulators un jaudas tranzistors ķēdē nav tādi, bet to savienojumi ir. Tātad, projektējot plāksni, šķiet, ka caurumi tos novieto zem PCB. Atsevišķa nodaļa ir pelnījusi sensora pretestību.Iepakojums
Pasūtījums ieradās parastā pelēkā maisiņā, ietīts ar putuplasta lenti.
Tieši par šo iepakojumu man bija sūdzības. Iepakotājs manas divas somas vienkārši salocīja, aptin ar lenti un salīmēja kopā, bet malas palika vaļā.
Rezultātā somas un lentes rullis ceļoja atsevišķi. Ļoti paveicās, ka brauciens bija īss un tie bija salikti atsevišķos maisos, citādi ar saviem radiatoriem varēja izlauzties cauri iepakojumam un izrāpties ārā.
Jūs varat redzēt pretestības raksturlielumus
Ja jūs nevēlaties izmantot mūsu, jūs nevarat pievienot šo rezistoru. Šīs pretestības mērķis ir radīt potenciālu starpību starp tās galiem atkarībā no strāvas avota piegādātās strāvas. Pretestības korpuss ir noteikti jāpiestiprina pie dzesēšanas spuras, pretējā gadījumā tas tiks iznīcināts karstuma ietekmē. Pretestības vērtība ir 10 omi un 30 vati jauda, ar pielaidi 1%, pērle.
Iedomājieties, ka strāvas padeve piegādā 1 ampēru
Protams, bija jābūt dažiem mīnusiem, proti, pirms pretestības izlaišanas ir jāmēra barošanas avota dotie spriegumi, tāpēc voltu mērīšanas kļūda būtu 1 volts uz ampēru. Un šī ir 1 volta barošanas avota faktiskā sprieguma mērījuma maksimālā mērījumu kļūda, ja mēs pieņemam 10 ampērus.Apskatīsim elektrisko shēmu
Visvairāk elektriskās ķēdes uzmanību piesaista tās apakšējā daļa. Mēs esam izstrādājuši "iepriekšiestatījumu" vai trīs spriegumu atlases sistēmu, izmantojot pogu. Šim nolūkam mēs pielāgojām savējo. Relejam ir pievienoti 2 mainīgi rezistori un savienotājs, kas nonāks vadības potenciometrā, kas atrodas uz priekšējā paneļa, lai mainītu spriegumu.Tāfele bija iepakota pazīstamā antistatiskā maisiņā ar tikpat pazīstamu uzlīmi.
Īsas īpašības:
Ieejas spriegums 85-265 volti
Izejas spriegums - 12 volti
Slodzes strāva - nominālā 6 ampēri, maksimālā 8 ampēri.
Izejas jauda - 100 vati (maksimums)
PCB dizains
Mēs izveidojām "iepriekšiestatījumu" ar 12 un 5 voltiem, kas ir spriegumi, kurus mēs izmantojam visvairāk. Tātad, nospiežot vienu reizi, mums ir 12 volti, vēl viens pulsācija 5 volti, vēl viens pulsācija, un mēs mainām spriegumu, izmantojot potenciometru. Mēs izveidojām masas plānu tā, lai pēc iespējas lielākā vara daļa būtu pārklāta ar negatīvo polu. Barošanas blokos tas ir ērti, lai nedungotu. Mūsu mācību grāmata. Šķiet, ka ap diagrammu ir tikai divas līnijas, sarkana uz "augšējās" virsmas un zila uz "apakšējā" sejas. Noklikšķinot uz ikonas, abās pusēs tiks izveidota masas plakne. Mūsu aprakstītais barošanas avots ir integrēts un pielāgots. Šī shēma ļauj mums uzraudzīt barošanas avota temperatūru un aktivizēt ventilatoru, kad zonde pārsniedz mūsu ieprogrammētos grādus. Lai izmērītu temperatūru, mēs varam ievietot zondi vai nu kastes iekšpusē, mērot apkārtējās vides temperatūru vai, vēl labāk, saskaroties ar dzesēšanas ribām. Turklāt, kā mēs novietojām taisnotāju zem dzesēšanas ribām, tas to arī ventilēs. Un, protams, gaisa pārvietošana no iekšpuses uz āru atdzesēs arī atlikušās sastāvdaļas.
Būvēšana nebūtu pabeigta bez "elegantas" palaišanas un apstāšanās.
Visbeidzot, mēs uzstādījām divus drošinātājus, lai aizsargātu sastāvdaļas no iespējamiem īssavienojumiem vai pārspriegumiem. Viens no 10 ampēriem izejas strāvai un otrs no 8 ampēriem maiņstrāvas ievadei barošanas avotā.Dažas fotogrāfijas no gatavās montāžas
10 ampēru mainīgā barošanas avota aizmugure jau ir pabeigta. Barošanas bloka priekšpuse jau ir nokomplektēta, ar darba displeju. Daudzfunkcionālā displeja detaļa. Fotoelementu sistēma Akumulatora dizains Pielietojums, izmantojot enerģiju.Ko mēs saprotam ar optimizāciju?
Saules panelis, tāpat kā akumulators, pēc būtības nav "gudrs".Dēļa izmēri nav īpaši lieli, 107x57x30mm.
Ir zīmējums ar precīzākiem izmēriem, domāju, ka noderēs.
Pati tāfele izskatās ļoti glīti, pilnībā atbilst veikalā esošajai fotogrāfijai, kas mani patīkami pārsteidza.
Lielākā daļa saules paneļu ir paredzēti, lai teorētiski ražotu strāvu ar nominālo spriegumu 12 volti. Faktiski lielākā daļa šo paneļu var radīt strāvu, kas svārstās no 16 voltiem līdz 36 voltiem. Problēma ir tāda, ka akumulators parasti darbojas ar 12 voltu nominālo spriegumu. Precīzāk, no 10,5 V līdz 12,7 V atkarībā no uzlādes stāvokļa. Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru, uzlādēšanai nepieciešami 13,2 volti pie 14,2 voltiem.
Šīs vērtības ievērojami atšķiras no nominālvērtībām, ko rada lielākā daļa fotoelektrisko saules paneļu. Piemērs: Apsveriet, ka mums ir 120 W panelis. Panelis saražo 120W pie noteikta sprieguma un strāvas. Kāpēc 120 W nav vienādi ar 120 W?
Plāksnei ir diezgan lieli radiatori, un pati tāfele ir izgatavota atvērtā dizainā, t.i. Tas ir paredzēts uzstādīšanai kādā ierīcē, un tam nav sava korpusa.
Es to ņēmu ne velti, bet biznesam :) Ir doma pārtaisīt vienu no savām ierīcēm, bet, tā kā nebiju pārliecināts par šī barošanas bloka kvalitāti, nolēmu vispirms pasūtīt un izmēģināt tikai to, tāpēc būs turpinājums. Nu vismaz es tā ceru.
Jautājums: Kas notiek, ja pievienojat šo pašu 120 W paneli savam akumulatoram? Atbilde: Jūs nesaņemsit 120 vatus! Jūsu panelis nodrošina 7,1 ampēru intensitāti. Jūsu akumulators ir uzlādēts ar 12 voltiem. Trūkstošie 35 vati dabā nav pazuduši. Viņus vienkārši nebija sagatavojusi komisija. Patiešām, panelis un akumulators nebija pietiekami gudri, lai pareizi darbotos kopā.
Tas ir vēl sliktāk ar zemu akumulatora uzlādes līmeni un tādējādi nodrošina aptuveni 10,5 voltus. Pēc tam jūs varat zaudēt vairāk nekā 35% no paredzamās jaudas. 120 W panelis spēj ražot 120 W ļoti specifiskos saules un temperatūras apstākļos. Ja paneļa temperatūra ir augsta, jums nebūs 17 voltu. Karstās vietās jūs saņemsiet mazāk nekā 15 voltus. Ja sākat ar paneli, kura spriegums ir mazāks par 15 voltiem, radīsies problēma, jo nav pietiekami daudz sprieguma, lai uzlādētu akumulatoru.
Platē ir ieejas filtrs, ieslēgšanas strāvas ierobežotājs un bezskrūvju spaiļu bloks 220 voltu ieejai.
Strāvas transformatoram ir DC12V-8 uzlīme.
Transformatora izejas tinums ir uztīts 5 vados
Lodēšana ļoti glīta, diezgan īsi nokož vadus, nekas nelīp ārā, strūkla pilnībā izskalota. Netrūkst komponentu.
Plāksne ir divslāņu ar abpusēju stiprinājumu.
Bet ir neliela piezīme: uz katra radiatora ir pielodēta tikai viena montāžas tapa.
Manuprāt, tas nav īpaši labi. Kas mums neļāva pielodēt abus, nav skaidrs.
Turklāt veikala fotoattēlā viss ir absolūti vienāds.
Vēlos atzīmēt, ka izejas spriegumu mēra pēc iespējas tuvāk izejas savienotājam, kas ir pluss un ietekmē izejas sprieguma turēšanas precizitāti.
Pirmkārt, mums ir jāizvairās no neskaidrībām saistībā ar terminu “izsekošana” vai “pētniecība”. Termins "paneļa izsekošana" tiek lietots, lai aprakstītu mobilās mehāniskās sistēmas, uz kurām var uzstādīt saules paneļus. Šie mobilie stiprinājumi ir paredzēti, lai "sekotu" saules gaitai, lai visas dienas garumā optimizētu paneļa leņķi pret saules stariem. Šīs sistēmas darbojas pēc tāda paša principa kā saulespuķes un var sasniegt energoefektivitātes uzlabojumus par aptuveni 15% ziemā un līdz pat 35% vasarā.
Maksimālā jaudas punkta atrašana tiek veikta pilnībā elektroniski, bez jebkādas ierīces vai mehāniskas sistēmas. Pēc tam tas aprēķina maksimālo jaudas līmeni, kas. Panelis var piegādāt akumulatoru, ko akumulators var pieņemt. . No šīs jaudas vērtības tas nosaka vispiemērotāko spriegumu, lai akumulatorā būtu maksimālie ampēri.
Sīkāka informācija par dēļa galvenajām sastāvdaļām.
Uzstādīts PWM kontrolieris CR6842S, kas ir pilnīgs slavenākā kontroliera analogs
Gandrīz visi uzstādītie rezistori ir precīzi, ne sliktāki par 1%, kā to norāda četrciparu marķējums.
Jaudas tranzistors 600 volti 20 ampēri, 0,19 omi, ko ražo Infineon.
Vēl viena neliela piezīme: stiprinājuma skrūve bija pārāk cieši pievilkta, un tā iespiedās izolācijas uzmavā. Tranzistors palika izolēts no radiatora, un pats radiators tika izolēts no citām sastāvdaļām, taču iespaids bija nedaudz sabojāts.
Tranzistors ir izolēts no radiatora ar vizlas plāksni.
Paturiet prātā, ka akumulatora pastiprinātāji ir vissvarīgākie. Faktiskās priekšrocības var ievērojami atšķirties atkarībā no laikapstākļiem, temperatūras, akumulatora uzlādes stāvokļa un citiem faktoriem. Iedomāsimies, ka akumulatora uzlādes līmenis ir zems, teiksim, aptuveni 11,5 volti.
Tagad jūs saņemat 120 vatus pēc ierašanās. Ideālā gadījumā, lai sasniegtu 100 procentu konversijas efektivitāti, jums būtu 10 ampēri pie 11,5 voltiem. Bet jums ir jāieslēdz akumulatora ierīce ar augstāku spriegumu, lai pastiprinātājs uzlādētu akumulatora ierīci.
Ļaujiet man nedaudz novirzīties, fotoattēlā ir redzams neliels elektrolītiskais kondensators, spriežot pēc lodēšanas, tas tika pielodēts vēlāk vai nomainīts, tas nekādā veidā (vai gandrīz nekādā veidā) neietekmēja veiktspēju.
Fakts ir tāds, ka, ja slodze strauji mainās no nulles līdz 4 ampēriem vai vairāk, strāvas padeve var izslēgties uz 0,5 sekundēm. Es ieteiktu aizstāt šo elektrolītu ar kaut ko līdzīgu 47µFx50 V.
Ja šādi režīmi nav plānoti, varat atstāt to kā ir.
Maksimālā jaudas punkta diagramma. Zaļajai līknei ir maksimums, kas atbilst maksimālajam jaudas punktam. Sarkanajai līknei ir "klasiska" grēda. Ļoti aukstos laika apstākļos 120 W panelis spēj ražot vairāk nekā 130 W, jo jo zemāka temperatūra, jo lielāka jauda. Savukārt ļoti karstas temperatūras apstākļos, jo augstāka temperatūra, jo mazāka paneļa ģenerētā jauda.
Vai meklējat labāko uztura punktu?
Īsāk sakot, kad var atjaunot vairāk jaudas. Šī iekārta ņem līdzstrāvu saules baterijās, pārvērš to augstfrekvences maiņstrāvas avotā un pārvērš to atpakaļ līdzstrāvā, kuras spriegums un intensitāte precīzi atbilst akumulatoram.
Izejas diodes komplekts 100 volti 2x20 ampēri ražo ST.
Radiators tiešām ir gluds, tā tas izskatās bildē :)
Varat arī redzēt izejas kondensatoru pāri 1000 µF x 35 volti, izejas filtra droseles un gaismas diodes indikatoru, kas norāda, ka strāvas padeve ir ieslēgta.
Šeit savienotājs jau ir uzstādīts ar parasto skrūvju savienotāju.
Lai gan, kas attiecas uz mani, savienotāji parasti ir lieki iegultai platei.
Augstfrekvences ķēžu priekšrocība ir tā, ka tās var konstruēt ar ļoti efektīviem maza izmēra transformatoriem. Šie regulatori uzlabo paneļu efektivitāti, taču to efektivitāte ir ļoti mainīga. Gadās, ka viņi zaudē spēkus, kas noved pie ļoti sliktiem rezultātiem. Tas dažreiz var notikt, ja mākonis šķērso saules paneļus. Pēc tam lineārā ķēde meklē nākamo jaudas punktu, nosēžas uz tā, bet nevar atgriezties iepriekšējā punktā, kad mākonis pazūd un saule atgriežas.
"Inteliģentas" jaudas meklētājprogrammas
Par laimi, tas nenotiek pārāk bieži. Šīm sistēmām patiesībā nav nepieciešama nekāda "inteliģence", izņemot pārveidošanas fāzi izejas kontroles laikā. Saules starojuma intensitāte, ārējā temperatūra - akumulatora spriegums. Tie var pārtraukt barošanu uz dažām mikrosekundēm, lai analizētu barošanas ierīci un akumulatora ierīci un veiktu nepieciešamos pielāgojumus.
Izejas kondensatori ir uzstādīti ar labu sprieguma rezervi, kas ir ļoti labi.
Pa ceļam es pārbaudīju šo kondensatoru kapacitāti un ESR, un tas izrādījās tikpat labs.
Ierīce uzrādīja kopējo kapacitāti un ESR, ja pārrēķina katram atsevišķi, tā būs aptuveni 1050 μF un 30 mOhm.
Kondensatori diez vai ir ar zīmolu, bet raksturlielumi ir diezgan normāli, mani iepriecināja darba spriegums 35 V. Barošanas blokos parasti izmantoju 25 voltu kondensatorus.
Nu, “lai neskrietu divreiz”, es pārbaudīju ievades elektrolītu.
Tas saka 82uF 400 volti 105 grādi.
Kapacitāte ir gandrīz normāla, ESR ir normāls.
Kondensatoru ražotājs Taicon.
Un, protams, es uzzīmēju šī barošanas avota shēmu. Lielākā daļa sastāvdaļu ir numurētas atbilstoši iespiedshēmas platei.
Lai pārbaudītu barošanas avotu, es sagatavoju šo dažādu lietu kopumu :)
Nekas neparasts:
Slodzes rezistori 3 gabali 10 omi un viens komplekts, kas kopā dod 3 omi (5 gabali 15 omi savienoti paralēli) + ventilators.
Multimetrs
Bezkontakta termometrs
Osciloskops
Visu veidu savienotāji un vadi.
Barošanas avota pārbaude
Testēšanas process ietvēra pakāpenisku slodzes palielināšanu, un pēc katra slodzes palielināšanas es nogaidīju apmēram 15 minūtes, pēc tam izmērīju galveno komponentu temperatūru un pārgāju uz nākamo slodzes palielināšanas soli.
Osciloskopa dalītājs visu šo laiku atradās pozīcijā 1:1.
1. Gaidīšanas režīms. Spriegums 12,29 volti.
2. Pieslēgts viens 10 omu rezistors Spriegums nedaudz pazeminās līdz 12,28 voltiem.
1. Ir pieslēgti 2 10 omu rezistori, spriegums 12,28 volti.
2. Pieslēgti 3 10 omu rezistori, spriegums 12,27 volti.
1. Savienots ar 3 Ohm pretestības komplektu + ventilatoru, spriegums 12,27 volti
2. Iestatiet 3 Ohm + 10 Ohm rezistoru, spriegums 12,27 volti.
Neliela piezīme: pievienojot slodzi, kas lielāka par 4 ampēriem, strāvas padeve var izslēgties uz 0,5 sekundēm un pēc tam atkal ieslēgties. Tas notiek tikai pārejot no dīkstāves režīma; pat neliela slodze pilnībā noņem šo efektu.
1. Komplektā 3 omi + 2 rezistori 10 omi, spriegums 12,27 volti.
2. Maksimālās slodzes režīms, 3 omi + 3 10 omi rezistori, spriegums 12,27 volti.
Kā jau rakstīju iepriekš, testēšanas procesā es mērīju dažādu komponentu temperatūru.
Mērītās temperatūras:
Jaudas tranzistors
Transformators
Izejas diode
Pirmais saskaņā ar izejas kondensatora ķēdi.
Precīzākiem rādījumiem tika mērīta paša tranzistora un diodes mezgla, nevis to radiatoru temperatūra.
Ar slodzes jaudu 80 vati, temperatūru mērīju divas reizes, otrais mērījums bija pēc papildus 10 minūšu iesildīšanās.
Kopsavilkums:
plusi
Augstas kvalitātes uzbūve
Diezgan augstas kvalitātes komponenti ar rezervi.
Atbilstība norādītajiem parametriem.
Lieliska izejas sprieguma stabilizācijas precizitāte
Es neredzu nekādu vajadzību pēc uzlabojumiem.
Zemu cenu.
Mīnusi
Piezīme uz iepakojuma (atskaitot veikalu)
Viens montāžas kontakts uz radiatora nav pielodēts.
Mans viedoklis.
Ja godīgi, man jau iepatikās veikala fotoattēlā šis barošanas bloks no ārpuses, un man jau bija zināma pārliecība par to, ko es beigās iegūšu, bet viena lieta ir redzēt un cita lieta, ko izmēģināt.
Barošanas bloks atstāja pozitīvas emocijas un ir lieliski piemērots, lai to iebūvētu kaut kādā paštaisītā ierīcē.
Protams, ir daži mīnusi, taču tie ir ļoti mazi, salīdzinot ar priekšrocībām.
Barošanas avotu pārskatīšanai nodrošināja banggood.
Ceru, ka mans pārskats būs noderīgs.
Protams, var teikt, ka slavēju preci, bet varu teikt, ka pie barošanas blokiem strādāju kādus 15 gadus, pa šo laiku ir savākti vairāk kā 1000 vienību, cik esmu salabojis un pārtaisījis, es ir zaudējuši skaitu. Tāpēc es nevaru neslavēt normālu lietu. Esmu redzējis labākas lietas, īpaši rūpnieciskos barošanas blokus, taču cenu zīme ir atšķirīga.
Varat arī apsvērt šādu barošanas avotu, bet ar mazāku jaudu.
Maza piezīme ķīniešu inženieriem
Strāvas padeve uzrādīja ļoti labus rezultātus, taču ir neliels brīdinājums attiecībā uz dizainu vai drīzāk iespiedshēmas plati.
Dažu ķēžu maršrutēšana nav veikta pareizi, un, ja tā tiktu veikta pareizi, pulsācijas līmeni varētu vēl vairāk samazināt.
Es jums parādīšu ar piemēru.
1. Kā tas tiek darīts barošanas blokā, šo sadaļu var redzēt uz tāfeles, es to nedaudz vienkāršoju skaidrības labad.
2. Kā to var izdarīt labāk, nepārvietojot komponentus uz tāfeles?
3. kā to izdarīt vēl labāk, bet ar kustīgām sastāvdaļām.
Fakts ir tāds, ka strāvas ķēdēs nav vēlams, lai būtu zonas, kurās strāva var plūst divos virzienos, jo tas palielina traucējumu līmeni.
Strāvai jāplūst tikai vienā virzienā.
Sākotnējā versijā kondensatora uzlādes strāva vispirms plūst pa tiem pašiem sliežu ceļiem, pēc tam pa tiem plūst izlādes strāva.
12 voltu barošanas avots ļaus darbināt gandrīz jebkuru sadzīves tehniku, ieskaitot pat klēpjdatoru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka klēpjdatora ieeja tiek piegādāta ar spriegumu līdz 19 voltiem. Bet tas darbosies lieliski, ja baros no 12. Tomēr maksimālā strāva ir 10 ampēri. Tikai patēriņš šo vērtību sasniedz ļoti reti, vidējais saglabājas 2-4 ampēru līmenī. Vienīgais, kas jāņem vērā, ir tas, ka, nomainot standarta ar paštaisītu, jūs nevarēsit izmantot iebūvēto akumulatoru. Bet tomēr 12 voltu barošanas avots ir ideāls pat šādai ierīcei.
Barošanas avota parametri
Svarīgākie jebkura barošanas avota parametri ir izejas spriegums un strāva. To vērtības ir atkarīgas no vienas lietas - transformatora sekundārajā tinumā izmantotā stieples. Kā to izvēlēties, tiks apspriests tālāk. Jums iepriekš jāizlemj, kādiem nolūkiem plānojat izmantot 12 voltu barošanas avotu. Ja nepieciešams darbināt mazjaudas iekārtas - navigatorus, gaismas diodes utt., tad ar 2-3 ampēru jaudu ir pilnīgi pietiekama. Un tad to būs daudz.
Bet, ja plānojat to izmantot, lai veiktu nopietnākas darbības - piemēram, uzlādētu automašīnu, tad izejā būs nepieciešami 6-8 ampēri. Uzlādes strāvai jābūt desmit reizes mazākai par akumulatora ietilpību - šī prasība ir jāņem vērā. Ja ir nepieciešams pieslēgt ierīces, kuru barošanas spriegums būtiski atšķiras no 12 voltiem, tad prātīgāk ir iestatīt regulējumu.
Kā izvēlēties transformatoru
Pirmais elements ir sprieguma pārveidotājs. Transformators palīdz pārveidot 220 voltu mainīgo spriegumu tajā pašā amplitūdā, tikai ar daudz mazāku vērtību. Vismaz jums ir nepieciešama mazāka vērtība. Jaudīgiem barošanas avotiem varat izmantot tādu transformatoru kā TS-270. Tam ir liela jauda, ir pat 4 tinumi, kas katrs ražo 6,3 voltus. Tos izmantoja kvēlspuldžu radiolampu barošanai. Bez lielām grūtībām no tā var izveidot 12 voltu 12 ampēru barošanas bloku, kas spēj pat uzlādēt automašīnas akumulatoru.
Bet, ja jūs neesat pilnībā apmierināts ar tā tinumiem, varat noņemt visus sekundāros un atstāt tikai tīkla vienu. Un uztiniet vadu. Problēma ir, kā aprēķināt nepieciešamo apgriezienu skaitu. Lai to izdarītu, varat izmantot vienkāršu aprēķinu shēmu - saskaitiet, cik apgriezienus satur sekundārais tinums, kas rada 6,3 voltus. Tagad vienkārši sadaliet 6,3 ar pagriezienu skaitu. Un jūs iegūsit sprieguma daudzumu, ko var noņemt no viena stieples pagrieziena. Atliek tikai aprēķināt, cik apgriezienu nepieciešams uztīt, lai izejā iegūtu 12,5-13 voltus. Tas būs vēl labāk, ja izejas spriegums būs par 1-2 voltiem augstāks nekā nepieciešams.
Taisngrieža izgatavošana
Kas ir taisngriezis un kam tas paredzēts? Šī ir pusvadītāju diodes ierīce, kas ir pārveidotājs. Ar tās palīdzību tas pārvēršas par pastāvīgu. Lai analizētu taisngrieža stadijas darbību, skaidrāk ir izmantot osciloskopu. Ja diožu priekšā redzat sinusoidālo vilni, tad pēc tām būs gandrīz plakana līnija. Bet nelieli sinusoīda gabaliņi joprojām paliks. Atbrīvojieties no tiem vēlāk.
Diožu izvēle ir jāuztver ar vislielāko nopietnību. Ja kā akumulatora lādētājs tiek izmantots 12 voltu barošanas avots, jums būs jāizmanto elementi ar pretējo strāvu līdz 10 ampēriem. Ja plānojat piegādāt strāvu vājstrāvas patērētājiem, tad pilnīgi pietiks ar tilta komplektu. Šeit ir vērts apstāties. Priekšroka jādod taisngrieža ķēdei, kas samontēta kā tilts - kas sastāv no četrām diodēm. Ja izmanto uz viena pusvadītāja (pusviļņa ķēde), tad barošanas avota efektivitāte ir gandrīz uz pusi mazāka.
Filtru bloks
Tagad, kad izvadei ir nemainīgs spriegums, ir nepieciešams nedaudz uzlabot 12 voltu barošanas avotu. Šim nolūkam ir jāizmanto filtri. Lai darbinātu sadzīves tehniku, pietiek ar LC ķēdi. Ir vērts par to runāt sīkāk. Taisngrieža posma pozitīvajai izejai ir pievienota induktivitāte - droseļvārsts. Caur to jāiziet strāvai; tas ir pirmais filtrēšanas posms. Tālāk nāk otrais - elektrolītiskais kondensators ar lielu ietilpību (vairāki tūkstoši mikrofaradu).
Pēc droseles elektrolītiskais kondensators ir pievienots pozitīvajam. Tās otrā tapa ir savienota ar kopējo vadu (mīnus). Elektrolītiskā kondensatora darbības būtība ir tāda, ka tas ļauj atbrīvoties no visas strāvas mainīgās sastāvdaļas. Atcerieties, kad taisngrieža izejā bija palikuši mazi sinusoidāla viļņa gabali? Tas ir tieši tas, no kā jums ir jāatbrīvojas, pretējā gadījumā 12 voltu 12 ampēru barošanas avots traucēs tai pievienotajai ierīcei. Piemēram, kasešu atskaņotājs vai radio radīs spēcīgu dūkoņu.
Izejas sprieguma stabilizācija
Lai stabilizētu izejas spriegumu, varat izmantot tikai vienu pusvadītāju elementu. Tas var būt vai nu Zener diode ar darba spriegumu 12 volti, vai modernāki un uzlaboti mezgli, piemēram, LM317, LM7812. Pēdējie ir paredzēti, lai stabilizētu spriegumu pie 12 voltiem. Līdz ar to, pat ja taisngrieža posma jauda ir 15 volti, pēc stabilizācijas paliks tikai 12. Viss pārējais pāriet siltumā. Tas nozīmē, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzstādīt radiatoru stabilizatoru.
Sprieguma regulēšana 0-12 volti
Lai nodrošinātu lielāku ierīces daudzpusību, jums vajadzētu izmantot vienkāršu shēmu, kuru var izveidot dažu minūšu laikā. To var panākt, izmantojot iepriekš minēto LM317 montāžu. Tikai atšķirība no pārslēgšanas shēmas stabilizācijas režīmā būs maza. 5 kOhm ir savienots ar stieples pārtraukumu, kas iet uz mīnusu. Starp bloka izeju un mainīgo rezistoru ir savienota aptuveni 220 omi pretestība. Un starp stabilizatora ieeju un izeju aizsardzība pret reverso spriegumu ir pusvadītāju diode. Tādējādi 12 voltu barošanas avots, kas samontēts ar savām rokām, pārvēršas par daudzfunkcionālu ierīci. Tagad atliek tikai to salikt un kalibrēt svarus. Vai arī jūs pat varat uzstādīt elektronisko voltmetru pie izejas, ko var izmantot, lai apskatītu pašreizējā sprieguma vērtību.
