Mēs visi zinām, ka, darbojoties gandrīz jebkuram mehānismam, rodas noteikts siltuma daudzums. Ikdienā līdzīgu parādību visbiežāk var novērot datoram darbojoties, un, ja tas nekādā veidā netiks atdzesēts, iekšējie dēļi kopā ar kontaktiem vienkārši izkusīs. Lai tas nenotiktu, datora dizainā ir iekļauts īpašs ventilators, kas paredzēts sakarsušo detaļu dzesēšanai. Automobiļu pasaulē galvenais transportlīdzekļa siltuma avots ir tā dzinējs, tāpēc nepieciešamība pēc tā dzesēšanas radās gandrīz vienlaikus ar šī spēka agregāta izveidi.

Sākotnēji transportlīdzekļu dzesēšanas sistēmu evolūcijas process noritēja divos virzienos, tāpēc ražotajiem transportlīdzekļiem tiek uzstādītas divu veidu dzesēšanas sistēmas: gaisa un šķidruma (hibrīda). Tā kā abās sistēmās gala nesējs, kas paredzēts no dzinēja izņemtā siltuma izkliedēšanai, ir gaiss, to konstrukcijā tiek izmantots viens kopīgs elements - ventilators. Šī ierīce nodrošina pastāvīgu un vienmērīgu siltuma izvadīšanu atmosfērā, tādējādi atdzesējot automašīnas dzinēja iekšējos konstrukcijas elementus.

1. Dzinēja dzesēšanas ventilatora konstrukcija un mērķis

Ventilators atrodas noteikta korpusa centrā, kopā ar kuru tas ir uzstādīts. Ventilatora korpuss veido gaisa plūsmu un neļauj tai izkliedēties, tāpēc šo elementu var uzskatīt par vienu no galvenajām dzesēšanas sistēmas konstrukcijas sastāvdaļām. Darbības laikā radiators uzrāda zināmu pretestību gaisa plūsmai, un, ja jūs vienkārši virzāt uz to ventilatoru, tad noteikta gaisa daļa tiks atspoguļota un apiet ierīci, kā rezultātā nebūs efektīvas dzesēšanas.

Kā jau teicām, darbojošs dzinējs ir spēcīgs siltuma izstarotājs, un Lai izvairītos no pašas iekārtas pārkaršanas, šis siltums ir jānoņem.Šīs problēmas risinājums ir atkarīgs no dažādām dzesēšanas sistēmām.

Piemēram, šķidrā motora dzesēšanas sistēmā kā galvenais darba elements tiek izmantots ūdens vai antifrīzs.Šķidrums cirkulē cilindru blokā un cilindra galvā, kur tas ņem siltumu no dzinēja, tādējādi sasildot sevi. Dabiski, lai sekmīgi pildītu savus pienākumus, dzesēšanas šķidrumam ir jāatbrīvo siltums, ko tas saņem, lai atkal veiktu to pašu funkciju. Šeit darbojas radiators.

Automašīnas dzinēja dzesēšanas sistēmas radiatora atrašanās vieta ļauj tam “noķert” ienākošā gaisa plūsmas, kad automašīna pārvietojas, kas ievērojami paātrina siltuma pārnesi, kas nozīmē, ka šķidrums ātrāk atdziest. Taču automašīna nevar visu laiku būt kustībā, tāpēc sastrēgumos vai ilgstošas ​​stāvēšanas laikā, kad transportlīdzeklis nekustas, bet tā dzinējs turpina strādāt, siltums no radiatora tiek noņemts daudz sliktāk, kas nereti izraisa dzinēja pārkaršanu ar visām no tā izrietošajām sekām. Šo rezultātu var iegūt arī tāpēc, ka transportlīdzeklis pārvietojas ar mazu ātrumu, it īpaši karstā vasaras dienā.

Ventilators, kas atrodas radiatora priekšā, novērš šādas situācijas un nodrošina dzinēju ar nepieciešamo dzesēšanu. Tas ieslēdzas, kad automašīna ilgstoši atrodas tukšgaitā ar ieslēgtu dzinēju, kad temperatūra dzesēšanas sistēmā kļūst kritiska. Ventilators izkliedē siltumu, izlaižot nepieciešamo gaisa plūsmu caur radiatoru, tādējādi izkliedējot siltumu atmosfērā.

Neskatoties uz šādas ierīces nozīmi, tai ir diezgan vienkāršs dizains un parasti tā sastāv no trim galvenajiem elementiem: lāpstiņriteņi(parasti ir četri asmeņi, bet var būt arī vairāk), korpuss Un ventilatora piedziņa.

Ventilatora piedziņa, kas nodrošina tā rotāciju, var būt trīs veidu (uz vienas mašīnas, protams, ir uzstādīta tikai viena): mehāniskā, hidromehāniskā vai elektriskā.

Vienkāršākā iespēja ir mehāniskā ventilatora piedziņa, kurā rotācija tiek pārraidīta caur siksnas piedziņu. Bet šajā gadījumā ventilators vienmēr griežas, kad dzinējs darbojas, kas dažās situācijās (piemēram, iedarbinot aukstu motoru) rada ārkārtīgi negatīvas sekas. Tāpēc mūsdienās ražotajām automašīnām šo dzesēšanas metodi vairs neizmanto.

Hidromehāniskā piedziņa tiek uzskatīta par modernāku, kuras darbībai tiek izmantota hidrauliskā vai viskozā sakabe. Šī elementa hidrauliskajā versijā griezes moments tiek pārsūtīts vai atvienots no kloķvārpstas, mainot eļļošanas šķidruma daudzumu. Viskozajā sakabē šim nolūkam tiek izmantots silikona šķidrums, kura viskozitāte ir atkarīga no temperatūras indikatoriem, kuru maiņa dod komandu ieslēgt vai izslēgt ventilatora piedziņu. Līdz šim abas sugas nav atradušas plašu izplatību, tāpēc tās var redzēt reti.

Vismodernākais un tajā pašā laikā salīdzinoši vienkāršs ventilatora piedziņas veids ir elektriskā piedziņa, kas iedarbina ventilatoru, izmantojot vienkāršu elektromotoru, kas savienots ar transportlīdzekļa elektrisko sistēmu. Pateicoties elektromehāniskajai (lietota vecākos automašīnu modeļos) un elektroniskajai (lietota jaunos) vadības sistēmai, ventilators, kas aprīkots ar elektrisko piedziņu, var ieslēgties un izslēgties, mainoties dzesēšanas šķidruma temperatūrai. Tas var arī griezties dažādos ātrumos dažādos transportlīdzekļa spēka agregāta darbības režīmos.

Mūsdienās visplašāk tiek izmantoti ventilatori, kas aprīkoti ar elektriskās piedziņas tipu, un šis stāvoklis, visticamāk, tuvākajā nākotnē nemainīsies.

2. Ventilatora uzstādīšana un pievienošana

Ņemot vērā, ka automašīnas ir aprīkotas ar ventilatoriem normālā režīmā, atkārtota uzstādīšana var būt nepieciešama tikai remontdarbu laikā, tas ir, pēc vecās daļas salauztu detaļu nomaiņas vai jaunas ierīces uzstādīšanas laikā. Turklāt daži auto entuziasti uzstāda papildu ventilatoru, kas, viņuprāt, var palīdzēt labāk atrisināt dzinēja dzesēšanas problēmu.

Apsvērsim iespēju uzstādīt elektriski darbināmu ventilatoru situācijā, kad daļa tiek pilnībā nomainīta. Tātad, lai instalētu jaunu ierīci, vispirms būs jāizjauc vecā. Lai to izdarītu, paņemiet piemērotu uzgriežņu atslēgu un nedaudz atskrūvējiet elektriskā ventilatora stiprinājuma skrūves no apakšas. Pēc tam, izmantojot to pašu atslēgu, atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina radiatora cauruli, kas to savieno ar gaisa kondicionēšanas sistēmu (ja, protams, tādas ir paredzētas automašīnas dizainā) un pārvietojiet to uz sāniem.

Pēc tam atskrūvējiet augšējo un apakšējo (jau atskrūvēto) skrūvi, kas nostiprina veco ventilatoru, nedaudz nolieciet to atpakaļ un noņemiet daļu no motora nodalījuma. Tagad jums ir jāatvieno vadu instalācija no ventilatora korpusa. Lai to izdarītu, vienkārši noņemiet vadu instalāciju no skavām, kas atrodas uz korpusa. Turot lāpstiņriteni no rotācijas (var izmantot jebkuru ērtu metodi), atskrūvējiet uzgriezni, kas to piestiprina pie elektromotora ar uzgriežņu atslēgu, pēc tam, atbrīvojot to no savienojuma ar korpusu, vienkārši noņemiet to.

Jaunās daļas uzstādīšana tiek veikta apgrieztā secībā, un visbiežāk elektriskais ventilators tiek nomainīts samontēts ar jaunu korpusu. Piezīme! Uzstādot lāpstiņriteni uz elektromotora ass, rieva, kas atrodas uz elektromotora ass, ir jāsaskaņo ar izvirzījumu, kas atrodas uz lāpstiņriteņa rumbas.

Ventilatoru var pievienot vairākos veidos: piemēram, caur aizdedzes slēdzi vai caur dzesēšanas šķidruma temperatūras sensoru. Šādos gadījumos tai jāieslēdzas, kad ir ieslēgta aizdedze un antifrīza temperatūra pārsniedz 90 ° C, un izslēgšana notiek vai nu noteiktā šķidruma temperatūras pazemināšanās dēļ, vai arī tad, kad aizdedze ir izslēgta. Tāpat daži automašīnu īpašnieki paralēli temperatūras sensoram iesaka uzstādīt papildu slēdzi (pārslēgšanas slēdzi), ar kuru jūs varat aktivizēt ventilatoru pēc vadītāja pieprasījuma. Ja temperatūras sensors sabojājas, šāds papildinājums palīdzēs bez problēmām nokļūt remonta vietā, savukārt karstā laikā tas nodrošinās iespēju atdzesēt dzinēju piespiedu dīkstāves apstākļos, kad dzinējs darbojas.

3. Ventilatora motora pārslēgšanas ķēdes pilnveidošana

Daudzi atbildīgi auto entuziasti var pavadīt stundas garāžā, cenšoties ne tikai novērst esošās problēmas, bet arī novērst jaunu problēmu rašanos, veicot dažādus uzlabojumus un modifikācijas. Elektriskā ventilatora pārslēgšanas ķēdes uzlabošanas galvenais mērķis ir piespiest ventilatoru ieslēgties un pēc tam darboties stabili neatkarīgi no atslēgas stāvokļa vai dzesēšanas šķidruma temperatūras.

Ir vairāki veidi, kā izpildīt šo uzdevumu. Sniegsim piemēru dažiem no tiem. Pirmā metode ir ideoloģiski vispareizākā un lētākā. Šajā gadījumā, lai piespiestu ieslēgties dzinēja dzesēšanas ventilators, pietiek ar īssavienojumu vienu no melnās kastes kontaktiem ar korpusu, un, kad radiatora ventilators ir aktivizēts, uz otra jāparādās “pluss”. melnās kastes kontakts.

Slēdzi var novietot jebkurā ērtā vietā, piemēram, priekšējo lukturu mazgātāju vai apsildāmo priekšējo sēdekļu slēdžu vietā.

Otrā metode ir darbietilpīgāka un dārgāka, bet tajā pašā laikā daudz skaistāka un elegantāka nekā pirmā. Lai to ieviestu, sākotnējā posmā būs nepieciešams noņemt instrumentu paneļa vāku, un salonā vai motora nodalījumā varēs ievietot jaunu ventilatora slēdža releju, kuram ir speciāls kronšteins ierīces montāžai, bet salonā droši vien būs nedaudz ērtāk. Vadu ievilkšana salonā nav problēma, un, lai pabeigtu uzdevumu, varat izmantot priekšējo lukturu diapazona vadības gumijas spraudni. Ātrumkārbas kontrollampiņa "CHECK ENGINE" ir lieliski piemērota gaismas indikatora lomai ventilatora ieslēgšanai., un starp tām pielodēta diode palīdzēs aizsargāt pārslēgšanas sensora kontaktus no elektromotora spēka (EMF).

Lai nodrošinātu, ka elektromotora ķēdes un tā releja tinumus aizsargā drošinātājs, melnajā kastē starp kontaktiem ir uzstādīts džemperis, kura materiāls var būt, piemēram, divi vīrišķie spailes un gabals bieza vara stieple. Pēc darba pabeigšanas visi kontakti jāapstrādā ar īpašu smērvielu.

Turklāt, veicot šādas modifikācijas, būtu lietderīgi iztīrīt un ieeļļot ventilatora motoru, kā arī nomainot standarta lāpstiņriteni ar četrām lāpstiņām pret detaļu ar astoņām lāpstiņām, tad ievērojami palielināsies gaisa plūsma, kas iet caur radiatoru, tas nozīmē, ka dzesēšanas kvalitātei vajadzētu uzlaboties.

Mēs īsi aprakstījām tikai divas iespējas, kā uzlabot elektriskā radiatora ventilatora ieslēgšanas ķēdi, taču tas ir tālu no galīgā skaitļa, jo viss ir atkarīgs no automašīnas īpašnieka iztēles un viņa transportlīdzekļa iespējām.

Ja jūsu profesija ir saistīta ar biežiem braucieniem ar automašīnu vai jums vienkārši patīk ceļot, tad droši vien zināt, ka bez labas optikas ir diezgan grūti garantēt braukšanas drošību. Šajā brīdī pat īsāko braucienu nevajadzētu veikt bez laba pretaizvīšanas aprīkojuma. Šāda optika tagad ir uzstādīta gandrīz katrā automašīnā standarta aprīkojumā.

Tomēr ir automašīnas, kurās jums ir patstāvīgi jāpievieno miglas lukturi, izmantojot releju. Šīs optikas shēma un uzstādīšanas soļi ir sniegti tālāk mūsu rakstā.

Kam domāti miglas lukturi?

Pirms pastāstīšu par šo elementu uzstādīšanas iespējām, daži vārdi par to nozīmi automašīnai. Galvenā funkcija ir nodrošināt gaismu. No šīs īpašības ir atkarīga ceļa apgaismojuma kvalitāte un diapazons. Ja miglas lukturi ir labi konfigurēti, tie spēj apgaismot līdz pat 10 metriem asfalta tiem priekšā, kas ir pilnīgi pietiekami drošai braukšanai ar ātrumu 50-60 kilometri stundā. Turklāt nav svarīgi, kādos laikapstākļos jūs braucat - bez mākoņiem vai ar biezu miglu - šī optika vienmēr tiek galā ar savu funkciju. Tātad, kā to uzstādīt automašīnā?

Miglas lukturu pievienošana caur releju: shēma un instrukcijas

Pirmkārt, sagatavosim nepieciešamos rīkus un materiālus. Darba laikā mums būs nepieciešams 15 ampēru drošinātājs, vairāki metri vadi, izolācijas lente, ieslēgšanas poga, bloks un PTF relejs. Miglas lukturu savienojuma shēma caur releju ir parādīta zemāk esošajā fotoattēlā. Mēs virzīsimies pa to.

Šī ir tā pati shēma miglas lukturu releja pievienošanai. Principā tas nerada nekādas sarežģītības, un to ir ļoti viegli saprast.

Kur sākt uzstādīšanu?

Pirmais solis ir noņemt centrālo paneli - krāsns regulatoram būs 2 fona apgaismojuma lampas. Tie nekādi neietekmē PTF darbību, taču mums būs nepieciešami to vadi. Lai atrastu divu kontaktu savienotāju, velciet ar roku gar vadu līdz pašam galam. Tas ir īpaši svarīgi, jo tieši šeit tiks izveidots pirmais kontakts uz releju. Pēc tam vads ir pievienots plīts fona apgaismojuma savienotājam, un tā otrā daļa tiek novirzīta uz atsevišķu PTF barošanas pogu.

Kontaktu savienošana

Kā tālāk pieslēgt miglas lukturus caur releju? Lai sistēmai būtu divpadsmit voltu tīkls no izmēriem un 85 kontaktiem, ir nepieciešams pievilkt vadu uz releju. Tālāk mēs pagarinām kontaktu 87 zem pedāļiem līdz akumulatoram.

Kā pareizi savienot miglas lukturus, ir 30, 85, 86 un 87 kontakti. Saskaņā ar zīmējumu mēs tos savienojam. Šeit mēs uzstādām 15 ampēru drošinātāju. Turklāt, jo tuvāk tas ir akumulatoram, jo ​​labāk. Nākamais ir kontakts 86. Šeit viss ir vienkārši - mēs savienojam to ar ķermeni.

Par vadiem

Tagad jātiek galā ar pašiem miglas lukturiem. Kā zināms, no katra priekšējā luktura nāk tikai divi vadi (attiecīgi “pluss” un “mīnuss”). Mēs savienojam pēdējo ar ķermeni, tas ir, tā būs mūsu masa. Tālāk mēs to paceļam uz releja, lai vadi nebūtu redzami, un pievienojam to akumulatoram.

Tas pabeidz miglas lukturu pievienošanu caur releju. Savienojuma shēma, kā mēs redzam, ir ļoti vienkārša, tāpēc pat iesācējs autobraucējs var tikt galā ar šo uzdevumu.

Otrā uzstādīšanas iespēja

Daudz vieglāk būs tiem automašīnu īpašniekiem, kuru buferī jau ir vieta miglas lukturu uzstādīšanai. Tad jums nav jāpērk drošinātāji. Nepieciešams tikai pāris jaunu miglas lukturu un līdz 100 centimetriem stieples (rezervē).

Ārzemju automašīnu PTF visbiežāk ir divi vadi, krāsoti melnā un sarkanā krāsā. Pēdējais ir savienots ar “plusu”, bet pirmais ar “mīnusu”. Lai gan uz dažiem eksemplāriem (piemēram, uz miglas lukturiem Āzijā ražotajam Daewoo Nexia), nav svarīgi, kura krāsa ar ko ir savienota. Sarkanais var kalpot kā “pluss” un “mīnuss”. Starp citu, ja jūs neatrodat vadus optikas pievienošanai buferī, tam nav nozīmes - varat mēģināt savienot tos tieši ar akumulatoru. Turklāt nav nepieciešams vilkt “plusu” un “mīnusu” no katras lampas atsevišķi. Uzstādīšanas procedūra var būt šāda - pie akumulatora spailēm (precīzāk, zem tām) tiek uzstādīti divi vadi (kā jau teicām, melns un sarkans), kas vispirms iet uz kreiso lukturi vadītāja pusē un pēc tam uz. labā puse. Ja vadi ir īsi, paņemiet garākus, noņemiet to kontaktus galos un pievienojiet tos. Šim nolūkam jums būs jāuzkrāj elektriskā lente. Garā vada krāsa, kas tiks savienota ar PTF un akumulatoru, nav svarīga. Galvenais, lai neapjuktu polaritātē. Jums arī jābūt modram un pirms uzstādīšanas atvienojiet strāvas padevi no akumulatora. Pretējā gadījumā mazākais stieples kontakts ar ķermeni var izraisīt īssavienojumu.

Šis PTF uzstādīšanas algoritms ir piemērots ne tikai ārzemju automašīnām, bet arī visām vietējām automašīnām, kurām ražotājs ir nodrošinājis optikas montāžas vietu. Piemēram, automašīnām VAZ 2110 un 2114 miglas lukturu pievienošana šādā veidā aizņem ne vairāk kā 20–40 minūtes (un tas neskatoties uz to, ka automašīnas īpašniekam nav pieredzes šāda aprīkojuma uzstādīšanā transportlīdzeklim).

Kādām prasībām ir jāatbilst PTF?

Visbeidzot, mēs atzīmējam, kādi noteikumi ir jāatbilst mūsdienu miglas lukturiem:

Secinājums

Kā redzat, miglas lukturu pievienošana VAZ 2110 un daudzām citām pašmāju automašīnām ir diezgan viegls uzdevums, ar kuru var tikt galā katrs auto entuziasts. Miglas lukturis ir jūsu uzticamais palīgs, kas ļauj laikus atšķirt objektus uz brauktuves un reaģēt uz satiksmes situāciju ar lielu laika rezervi.

Lai aizsargātu sadzīves elektroierīces no nepieņemamiem sprieguma pārspriegumiem elektrotīklā, tiek izmantots vienfāzes sprieguma relejs. Ierīce atvieno māju, dzīvokli vai atsevišķu slodzi no barošanas avota, un, kad viss atgriežas normālā stāvoklī, tā automātiski to atkal ieslēdz. Ir divi galvenie ierīču veidi: ar automātisku laika aizkavi pirms ieslēgšanas un manuāli konfigurētas.

Savienojam dažādus modeļus

Sprieguma vadības releji ir savienoti dažādos veidos atkarībā no modeļa, īpašībām un mērķa.

Vietējā aizsardzība

Kontaktligzdas relejs

Lai aizsargātu vienu ierīci (ledusskapi, televizoru, datoru), pietiek ar aizsardzību, ko var vienkārši iespraust kontaktligzdā. Procedūra ir šāda:

1. Mēs savienojam strāvas kontaktdakšu no mūsu ierīces ar releju.
2. Mēs ievietojam savu releju kontaktligzdā.

Panelī var būt papildu iestatījumi, vai arī tā var būt rūpnīcā ieprogrammēta automātiska ierīce. Šajā gadījumā jums nekas cits nav jādara — ieslēdziet to un izmantojiet.

Piezīme! Šie releji nav sprieguma stabilizatori. Ja nepieciešams, tie jāiegādājas atsevišķi.

Ja ierīcei ir iestatījumu panelis, tai jābūt pareizi konfigurētai. Pareiziem iestatījumiem iestatiet maksimālo un minimālo darba spriegumu, kas norādīts aizsargājamās ierīces pasē.

Pagarinājums

Tādā pašā veidā darbojas aizsargrelejs, kas izgatavots pagarinātāja formā. Vienīgā atšķirība ir kontaktligzdu skaitā – tās ir vairākas, kas ļauj pieslēgt vairākus patērētājus vienlaikus.

Visaptveroša aizsardzība

Tagad izdomāsim, kā pareizi uzstādīt un uzstādīt sarežģītākus modeļus. Viņiem ir viena kopīga iezīme: tie ir uzstādīti elektriskajos paneļos blakus elektrības skaitītājam un strāvas ķēdes pārtraucējam. Sprieguma releja savienojuma shēma ir ļoti vienkārša, taču var būt nianses, kurām mēs pievērsīsim uzmanību.

Pamatdarbības:

1. Izmantojot indikatora skrūvgriezi, nosakiet fāzi. Parasti no jaudas mašīnas iznāk “fāze”, taču vienmēr ir vērts to vēlreiz pārbaudīt.
2. Izslēdziet iekārtu un pārbaudiet, vai tajā nav sprieguma.

Viena iespēja: UZM

Šāda veida releja pievienošana tiek veikta vairākos posmos:

1. Pēc strāvas slēdža izslēgšanas uzstādiet ierīci uz DIN sliedes vai piestipriniet to, izmantojot citu pasē aprakstīto metodi.
2. Mēs nosakām ievadi - izvadi.
3. Marķējuma nozīme: INPUT - ieeja, L - fāze, N - nulle. Mēs savienojam vadus, ievērojot fāzi.
4. Mēs arī savienojam galus ar izeju un nogādājam tos līdz slodzei.

Ierīce ir gatava darbam, piegādājam strāvu. Atkarībā no iestatījumiem tai pēc noteikta laika jāieslēdz darba režīms. Šo laiku var iekodēt iestatījumos, un to nevar pielāgot, vai arī to var pielāgot manuāli.

Vienvirziena savienojums

Nākamā veida aizsardzības ierīces izskatās savādāk: visi kontakti atrodas vienā pusē, un ir nevis četri, bet trīs. Izdomāsim, kā to uzstādīt un nodot ekspluatācijā. Šāda veida sprieguma releja vispārīga shēma palīdzēs.

Pirmie soļi ir tādi paši kā iepriekšējā gadījumā: nosakiet fāzi, atvienojiet ķēdi, pārliecinieties, ka nav sprieguma. Tālāk mēs uzstādām releju savā vietā. Pārslēgšana tiek veikta šādi:

• Terminālis 1 - darba nulle. Šeit der neitrālais vads no ķēdes pārtraucēja.
• Terminālis 2 - ieeja. Mēs piegādājam fāzi ar AB.
• Terminālis 3 - izeja uz slodzi.

Kā redzams diagrammā, vads no mašīnas nāk uz pirmo spaili un no turienes tālāk uz slodzi. Ja elektriskais panelis ir pareizi uzstādīts, jābūt nulles kopnei, tad jums nebūs jāsaspiež divi gali vienā spailē. Tas ļaus jums izveidot tik daudz filiāļu, cik nepieciešams, un tajā pašā laikā uzturēt uzticamu kontaktu.

Modelis RN-104

Šāda veida aizsargrelejs ir savienots pavisam citādi. No pirmā acu uzmetiena tas neatšķiras no iepriekšējās, taču shēmā ir būtiskas atšķirības. Izpratnes atslēga ir marķējumi korpusa augšpusē un diagramma, kas uzzīmēta sānos. Saskaņā ar to ieeja ir terminālis 1, izeja ir spaile 3. Kontakta numurs divi ir izplatīts. To izmanto gan kā releja jaudas ievadi, gan kā izvadi slodzei.

Savienojot šo ierīci ar savām rokām, “fāzes” vads jāpievieno galējam kreisajam kontaktam, “nulle” - vidējam. Mēs pievienojam vēl vienu vadu tai pašai skrūvei - slodzei un labi saspiediet abus. Ja ir nulles kopne, mēs savienojam vadu no tā ar vidējo kontaktu, tāpēc uz šī kontakta būs tikai viens savienojums. Vadītāji iet uz slodzi no ierīces galējās spailes un no nulles kopnes.

Relejs ar vairākiem darbības režīmiem

Tikko apskatījām vienkāršākos sprieguma kontroles releju modeļu veidus, kuru pieslēgšana nesagādā īpašas grūtības. Ir vērts pievērst uzmanību sarežģītākām norisēm. Viens no tiem ir RN-113. Šī ierīce var darboties vairākos režīmos, tāpēc tās savienojuma shēma nedaudz atšķiras.

Pirmkārt, uz spaiļu bloka augšpusē ir četras skrūves. Bet tie ir dubultkontakti: pāris kreisajā pusē un pāris labajā pusē. Tāda īpašība.

Otrkārt, fāzei šeit nav nozīmes. Lai gan visloģiskāk ir pārtraukt fāzi - tas ir daudz drošāk, ja patērētājs atrodas atvienotā stāvoklī bez sprieguma.

Treškārt, elektroinstalācijas strāva tiek pieslēgta no augšas, un apakšā ir pārslēgšanas kontakti, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība: ierīcei var būt vairāki darbības režīmi. Apskatīsim diagrammu.

Pēc uzstādīšanas uz DIN sliedes (ar izslēgtu strāvas slēdzi) mēs savienojam 220 voltu ieeju ar tapām 4-7. Pēc tam mēs piestiprinām fāzes vadu pie tapas 3 (apakšā). Tagad mums jāizlemj, ko un kā mēs vēlamies aizsargāt.

Ja jums ir nepieciešams normāls režīms - aizsardzība pret augstu un zemu pārspriegumu, mēs ņemam izvadi no 2. tapas, kā redzams attēlā, 1. pozīcijā. Releja korpusa slēdžiem Umin un Umax jābūt abiem ieslēgtiem. Mēs savienojam nulles vadītāju tieši ar slodzi. Var tikt piegādāta jauda.

Zemsprieguma aizsardzības režīmam (ieslēgts tikai Umin slēdzis) pārtraukuma fāze ir savienota arī ar kontaktiem 2–3.

Pārsprieguma aizsardzība (iekļauts tikai Umax) - fāzes vads ir pievienots, kā parādīts attēlā, 2. pozīcija - spailes 1-3.

Ceturtais darbības režīms ir automātiska izslēgšana, ja spriegums ir mazāks par 155 voltiem. Abi slēdži ir atspējoti, un manuālie iestatījumi ir atspējoti. Slodzi pārtrauc kontakti 2–3, pēc avārijas režīma izslēgšanas atgriešanās darba režīmā notiek pēc noteikta laika.

RN-112

Šim releja veidam ir atšķirīgs savienojuma veids. Izejas kontakti ir neatkarīgi viens no otra, slodzes savienojums ir atkarīgs no izvēlētajām funkcijām. Šī ierīce ir vairāk piemērota konkrēta aprīkojuma aizsardzībai mājas darbnīcās, jo tās darbības režīms ir 100 volti.

Ierīcei ir trīs darbības režīmi: sprieguma kontrole zem normas, virs normas un abi režīmi vienlaicīgi. Augšējā joslā ir divi kontakti 1 un 2 - barošanas avots.

Lai darbotos vispārējā vadības režīmā (pārsniedzot maksimālās un minimālās vērtības), apakšējā labā poga tiek pagriezta ar bultiņu uz augšu. Fāzes vads ir pievienots kontaktam 5, izeja uz slodzi tiek ņemta no 6. tapas.

Zemsprieguma aizsardzības režīms. Iestatiet apakšējo labo pogu uz “min”. Slodzi pārtrauc arī kontakti 5–6.

Aizsardzība pret pieļaujamā sprieguma pārsniegšanu. Mēs iestatām regulatoru uz “max”, savienojam slodzi ar kontaktiem 3–4.

Darba režīmu iestatīšana

Normālai sprieguma vadības releja darbībai nepietiek ar tā nostiprināšanu un pievienošanu. Dažiem modeļiem uz korpusa ir parādīti iestatījumi - maksimālais un minimālais spriegums, pie kura slodze tiks atslēgta, un ieslēgšanas aizkaves laiks. Šī opcija ļauj pārbaudīt, vai ārkārtas situācija ir atrisināta.

Rūpnīcas iestatījumi parasti ir šādas: max - 250 V, min - 175 V, aizkaves laiks - 5-15 sekundes (katrai rūpnīcai ir savs veids). Vislabāk ir atstāt to kā ir. Bet, ja tīklā ir spēcīga izkliede, kas izraisa biežu iedarbināšanu, varat mainīt vērtības par pieciem voltiem, bet ne vairāk.

Vairāku sprieguma uzraudzības releju pievienošana

Tehniskie nosacījumi ļauj pieslēgties privātmājai vai dzīvoklim trīs fāzēs. Ja elektroiekārtu aizsardzībai izmanto trīsfāzu blokus, tad avārijas gadījumā visas iekārtas vienā atzarā tiks atslēgtas, kas nav īpaši ērti. Šo problēmu atrisina trīs releji, kas savienoti atsevišķi katrai fāzei.

No mašīnas apakšējās spailes mēs izveidojam savienojumu ar pirmā bloka ieeju. No otra termināļa - uz nākamā bloka ieeju. Lai atvieglotu apkopi un remontu, tas jādara ar daudzkrāsainiem vadiem, vienlaikus atceroties, ka zilā krāsa vienmēr ir “nulle”. Mēs savienojam neitrālo vadu ar neitrālu kopni.

Varat uzstādīt atsevišķus ieejas slēdžus, lai vajadzības gadījumā atslēgtu vajadzīgo releju, ja pēkšņi tas ir jāizslēdz. Kā redzat, instalācija neatšķiras no iepriekš apskatītajiem piemēriem, tikai viena bloka vietā ir trīs uzreiz, katrs savai fāzei.

Releju izejas savienojam ar automātiem, kas katrs iet tieši uz savu slodzi: apgaismojums, rozetes, boileris. Attiecīgi katram relejam var iestatīt atšķirīgu aizkaves laiku.

Ja nepietiek jaudas

Bieži vien ir situācijas, kad jaudīgai iekārtai ir nepieciešams uzstādīt aizsargrelejus, bet pats aizsargmezgls pēc tehniskajiem datiem nav piemērots. Ir veids, kā palielināt nominālo strāvu, uzstādot starpreleju. Ideja ir ļoti vienkārša: slodze tiek savienota ar tīklu caur jaudīgu kontaktoru, kura spoles savukārt ir savienotas caur aizsargierīci. Rezultātā galvenā slodze neiet caur releju, kas nav pārslogots.

Savienojums tiek veikts šādā secībā:

• Aizsardzības releju un starteri piestiprinām pie DIN sliedes blakus.
• Kad strāva ir izslēgta, mēs savienojam “fāzes” un “nulles” relejus ar strāvas ieeju.
• Izmantojot vajadzīgā šķērsgriezuma vadu, mēs savienojam “fāzi” ar startera slēdža kontakta ieeju.
• Šī kontakta izeja ir vērsta uz slodzi. Mēs ņemam “nulle” tieši no līnijas.
• Mēs savienojam divus vadus ar startera spoli. Mēs savienojam vienu ar nulles kopni, otru - ar aizsargreleja pārrāvuma kontaktu izeju (ierīces korpusa apakšā).
• Mēs savienojam releja pārtraukuma kontaktu ieeju ar tīkla fāzes vadu.

Tagad ir iespējams kontrolēt slodzes, kas ievērojami pārsniedz aizsargreleja nominālo vērtību.

Video par tēmu

1.pielikums.
Īss pārskats par iekšzemes standarta relejiem korpusos, kā parādīts zemāk esošajā fotoattēlā.

Zemāk jūs atradīsiet informāciju no viena ražotāja, ir arī citi ražotāji un ārvalstu analogi. Šai raksta daļai galvenais, lai vidusmēra auto entuziastam būtu skaidrs, ka releji var būt savstarpēji aizvietojami, tiem ir dažādas shēmas, atšķirīgs kontaktu skaits atkarībā no to mērķa.

Šīs sērijas iekšzemes releji parasti slēgto kontaktu atzīmē kā 88. Importētajos relejos šo kontaktu visur sauc par 87a.

Tipiskas releju shēmas. Cokoļevka.

1. shēma

Shēma 1a

Saskaņā ar 1. shēmu tiek ražoti šādi 5 kontaktu (pārslēgšanas) releji:

Ar 12V vadību - 90.3747, 75.3777, 75.3777-01, 75.3777-02, 75.3777-40, 75.3777-41, 75.3777-42

Ar 24 voltu vadību - 901.3747, 901.3747-11, 905.3747, 751.3777, 751.3777-01, 751.3777-02, 751.3777-40, 751.3777-40, 751.377-40, 751.4.3,777.

Saskaņā ar shēmu 1a ar prettraucējumu rezistoru:

Ar 12V vadību - 902.3747, 906.3747, 752.101, 752.3777, 752.3777-01, 752.3777-02, 752.3777-40, 752.3777-42, 752.3777-2.7.

Ar 24 voltu vadību - 903.3747, 903.3747-01, 907.3747, 753.3777, 753.3777-01, 753.3777-02, 753.3777-40, 753.3777-40, 753.377-40, 753.3-77.3.3.777.

2. shēma

Shēma 2a

Saskaņā ar 2. shēmu tiek ražoti šādi 4 kontaktu (aizvēršanas/aizvēršanas) releji:
Ar 12V vadību - 90.3747-10, 75.3777-10, 75.3777-11, 75.3777-12, 75.3777-50, 75.3777-51, 75.3777-52, 75.3777-52, 75.3777-52, 7,7,7,7,357. -02, 754.3777-10, 754.3777-11 , 754.3777-12, 754.3777-20, 754.3777-21, 754.3777-22, 754.3777-30, 754.3777-31, 754.3777-32

Ar 24 voltu vadību - 904.3747-10, 90.3747-11, 901.3747-11, 905.3747-10, 751.3777-10, 751.3777-11, 751.3777-11, 751.3777-11, 751.3777-11, 751.3777-12.7, 7-5.3. , 751.3777-52, 755.3777, 755.3777-01, 755.3777-02, 755.3777-10, 755.3777-11, 755.3777-12, 755.3777-20, 755.3777-21, 755.3777-22, 755.3777-22, 755.3777-22, 5.3.3,7,7-3,7,7-3,7,7.3,7. 77-32

Saskaņā ar shēmu 2a ar prettraucējumu rezistoru:
Ar 12V vadību - 902.3747-10, 906.3747-10
Ar 24 voltu vadību - 902.3747-11, 903.3747-11, 907.3747-10

3. shēma

Shēma 3a

Saskaņā ar shēmu 3 tiek ražoti šādi 4 kontaktu (pārraušanas/pārslēgšanas) releji:
Ar 12 voltu vadību - 90-3747-20, 904-3747-20, 90-3747-21, 75.3777-20, 75.3777-202, 75.3777-21, 75.3777-22, 7-6.70, 7-5.7. 3777- 61, 75.3777-62

Ar 24 voltu vadību - 901-3747-21, 905-3747-20, 751.3777-20, 751.3777-202, 751.3777-21, 751.3777-22, 751.3777-22, 751.3777-22, 751.3777-7,3-7-7.7.3777. 61, 751.3777-62

Saskaņā ar shēmu 3a ar prettraucējumu rezistoru:
Ar 12V vadību - 902-3747-20, 906-3747-20, 902-3747-21, 752.3777-20, 752.3777-21, 752.3777-22, 752.3777-22, 751.3777-22, 751.3777-6.7, 7-6.7, 7-6.7. ,

Ar 24 voltu vadību - 903-3747-21, 907-3747-20, 753.3777-20, 753.3777-21, 753.3777-22, 753.3777-60, 753.3777-60, 753.3777-6.7, 753.3777-6.7.

UZMANĪBU!!!
Sērijas 19.3777 relejiem korpuss ir līdzīgs iepriekšminētajam. Šo releju ķēdē ir aizsargdiodes un atdalīšanas diodes. Šādiem relejiem ir polarizēts tinums. Šie releji šeit rakstā nav minēti, jo tiem ir ierobežota izmantošana.

Mūsdienu automašīnu releji.

Releju numuru atšķirības un dažādība nozīmē dažādus stiprinājumus, korpusa dizainu, aizsardzības pakāpi, spoles vadības spriegumu, pārslēgtās strāvas un citus parametrus. Dažreiz, izvēloties analogu, ir jāņem vērā daži parametri.

Saskaņā ar shēmu 5 tiek ražoti šādi 4 kontaktu (aizvēršanas/aizvēršanas) releji:
Ar 12V vadību - 98.3747-10, 982.3747-10
Ar 24V vadību - 981.3747-10, 983.3747-10

Saskaņā ar shēmu 5a ar prettraucējumu rezistoru:
Ar 12V vadību - 98.3747-11, 98.3747-111, 982.3747-11
Ar 24V vadību - 981.3747-11, 983.3747-11

Lai ietaupītu naudu un vienkāršotu dizainu, automašīnās tiek izmantota vienkāršota dzesēšanas sistēmas ventilatora ieslēgšanās. Ķēdē ietilpst ventilators, drošinātājs, temperatūras sensors un savienojošie vadi. Elektromotors ir savienots ar zemi, kā arī ar akumulatora pozitīvu caur drošinātāju. Zemējuma vada pārtraukumam ir pievienots temperatūras sensors.

Šī shēma ir laba tās vienkāršības dēļ, nav nepieciešams izmantot dārgus elementus, un vadu skaits ir minimāls. Bet tam ir arī savi mīnusi. Piemēram, temperatūras sensors, kas darbojas kā slēdzis, caur sevi izlaiž lielu strāvu, kas ietekmē tā kalpošanas laiku. Un vēl viens mīnuss ir pēkšņa dzinēja iedarbināšana. Dzinēja slodze strauji palielinās līdz maksimālajai vērtībai, un tas negatīvi ietekmē elektromotora stāvokli.

Izmantojot elektromagnētisko releju

Vienkārša releja izmantošana nedaudz sarežģīs ķēdi, bet atbrīvos temperatūras sensoru no lielas strāvas klātbūtnes. Caur releja kontaktiem plūdīs liela strāva. Lētāk un vienkāršāk ir nomainīt releju nekā temperatūras sensoru, lai ieslēgtu elektrisko ventilatoru. Lai veiktu jaunināšanu, jums būs nepieciešams vads un relejs ar kronšteinu stiprināšanai pie korpusa.

Atvienojiet temperatūras sensoru, un vadi, kas bija uz tā, ir jāpievieno mūsu releja parasti atvērtajam kontaktu pārim. Puse darba ir paveikta, jaudas daļa ir gatava. Tagad kontrole. Temperatūras sensora vienu spaili pievienojam zemei, bet otro pievienojam releja spolei.

No otrā spoles spailes jums jāizstiepj vads līdz akumulatora pozitīvajam spailei. Savienojumu vēlams veikt caur drošinātāju, kura darba strāva var būt 1 ampērs. Spole patērē nelielu daudzumu strāvas, tāpēc sliktākais, kas var notikt, ir īssavienojums elektroinstalācijā. Pēc tam paralēli temperatūras sensoram var pieslēgt piespiedu aktivizēšanas pogu, kuru uzstādīsit automašīnas salonā.

Pusvadītāju lietojumprogrammas

Elektromagnētiskā releja vietā varat izmantot tiristoru slēdzi vai lauka dizainu. Būtība ir tāda pati, tikai nav kustīgu kontaktu, to funkcijas pilda elektroni un caurumi pusvadītāju kristālā. Bet neaizmirstiet par tiristoru dzesēšanu un uzstādiet radiatorus, kas spēs nodrošināt nepieciešamo siltuma pārnesi.

Mīksta dzinēja iedarbināšana ir ļoti noderīga funkcija dzinēja vadībai. Šis jauninājums nodrošinās pakāpenisku slodzes pieaugumu. Šī ideja tiek īstenota, izmantojot PWM modulāciju. Bet kopā ar visiem jauninājumiem dzesēšanas sistēmā var izmantot otru temperatūras sensoru, kura reakcijas temperatūra ir par 5 grādiem zemāka nekā galvenā.

Ja, iedarbinot galveno sensoru, ventilators ieslēdzas ar pilnu jaudu, tad, iedarbinot otro sensoru, tā ātrumam jābūt uz pusi mazākam. Lai to izdarītu, savienojuma laikā būs jāizmanto rezistors. Tas, kas uzstādīts uz plīts ventilatora, ir ideāls. Tas neļaus temperatūrai sistēmā sasniegt galējās vērtības.