Lai uz iespiedshēmas plates uzliktu lodēšanas masku, nepieciešams tā sauktais rāmis ar labi izstieptu trafaretu. Tīkla stiepšanas process biedē daudzus cilvēkus, un viņi dod priekšroku iegādāties gatavu rāmi. Patiesībā šeit nav nekā sarežģīta, tā būtu vēlme un nedaudz brīva laika.

Šajā rakstā es jums pastāstīšu, kā pareizi izstiept trafareta sietu uz rāmja.

rāmja rāmis

Gatavojam no kvadrātveida dzelzs caurules 20*20 mm. vajadzīgā izmēra rāmi, visus stūrus un malas noslīpē ar smilšpapīru, lai siets nesaplīstu nospriegojot. Krāsojam no trim pusēm (to pusi, kur tiks līmēts sietiņš, atstājam nekrāsotu). Šajā gadījumā rāmim ir darba lauks 210*300 mm, tas ir, A4 formāts.

Ekrāna spriegotājs

Paņemiet 26 mm biezu skaidu plātnes gabalu. Uzliekam uz tā rāmi un ar 5 mm pielaidi ārpusē iezīmējam to kontūru un sagriežam ar finierzāģi.

Tad mēs urbjam 6 mm caurumiem pa perimetru. No otras puses mēs urbjam šos caurumus līdz 5..6 mm dziļumam. urbt 10 mm.

Mēs ieduram M6 uzgriežņus izurbtajos caurumos un ieskrūvējam M6 skrūves otrā pusē.

Tīkla nospriegošanas process uz rāmja

Rāmi uzliekam skaidu plātnes malā ar uzgriežņiem, attaukojam un vienmērīgi, sākot no katras puses vidus, izmantojam skavas, lai nostiprinātu trafaretu sietu.

Šajā gadījumā tas tika izmantots sieta siets VS-Monoprint PES 77/48 PW.

Mēs novietojam skaidu plātni ar rāmi uz malas, pēc tam vispirms ar rokām pievelciet skrūves, līdz tās vienmērīgi apstājas pa visu perimetru. Mēs paņemam atslēgu uz 10 un pievelciet sietu par pusi apgriezienu. Skrūves sagriežam šaha galdiņa veidā, tas ir, vienmērīgi. Rezultātā rāmis paceļas un attiecīgi tiek nospriegota sieta. Šeit nav nepieciešams pārmērīgi izmantot spriegojumu; sietam jābūt diezgan vienmērīgi nospriegotam, un tas nedrīkst noslīdēt. Vāja spriedze arī nav vēlama. Ja jūs pārspīlējat sietu, kronšteinu stiprinājumi var neizturēt un siets var saplīst.

Līmējiet trafareta sietu pie rāmja

Mēs audzējam īpašu līme sieta sietam KIWOBOND 1100, šim rāmja izmēram pietiek ar 10 ml. līmi. Ar otu uzklājiet līmi uz sieta, piesātiniet to, tas droši pielīmēs pie rāmja. Līme uzreiz dāsni jāuzklāj (ja uzklāj maz, tā ātri izžūst), un, protams, jāpieliek tā, lai atšķaidītās līmes pietiktu, lai noklātu visu rāmi.

Pēc divām stundām līme sacietēs, noņemiet lenti un ar krāsas nazi izgrieziet sietu pa rāmja perimetru.

Lasiet rakstus oriģinālajā vietnē, neatbalstiet zagļus.

Darba rezultāts

Rezultātā tika izveidots vajadzīgā izmēra rāmis ar kvalitatīvu trafaretu, kas izstiepts tam pāri lodēšanas maskas uzlikšanai uz iespiedshēmas plates. Tādā pašā veidā siets tika izstiepts uz mazāka rāmja ar darba lauku 110 * 170 mm maziem dēļiem.

Testēšanas rāmis ar trafaretu sietu

PCB tests, lielisks rezultāts.

Pareiza lodēšanas maskas uzlikšana

Fotoattēlā shematiski parādīts lodēšanas maskas pielietošanas process. Attālums starp sietu un dēli, rakeļa un sieta slīpums uzklāšanas laikā.

15.10.2015

Lodēšanas maska ​​(Solder Resist vai Solder Mask) ir obligāts karstumizturīgs aizsargpārklājums iespiedshēmu plates vadošajam rakstam. Mērķis: atsevišķu PP zonu aizsardzība no plūsmas un lodēšanas negatīvās ietekmes, kā arī mitras vides un mehāniskās slodzes ietekmes.

Veidu dažādība

Lietojumprogrammas funkcijas

Lodēšanas maska ​​​​tiek uzklāta uz vienas () vai abām PCB pusēm. Nepieciešams izolēt kontaktu zonas (mikroshēmas izvadei utt.) no vadošiem elementiem - vadītājiem vai pārejas tipa caurumiem. Rezultāts ir darba intensitātes/lodēšanas laika samazināšanās.

Ja nepieciešams izolēt blakus esošās saskares zonas, tiek izmantota izgriešanas metode (izveidojot laukumu, kas nav pārklāts ar lodēšanas maskas slāni). Šajā gadījumā izgriezumu izmēram jābūt par 100-150 mikroniem lielākam par kopējo kontakta laukuma izmēru. Attālumam no vienas lodēšanas maskas malas līdz otrai saskares zonas malai jābūt 50-75 mikronu robežās. Džempera minimālais platums - laukums starp 2 blakus esošajām kontaktu zonām - ir 75 mikroni.

Krāsu – sarkanu, baltu, zaļu, zilu, melnu, dzeltenu vai superbaltu – izvēlas klients. LED industrijā tiek izmantota superbalta/balta lodēšanas maskas krāsa, citās jomās populārākā krāsa ir zaļa. Jāņem vērā, ka PP galīgo krāsas piesātinājumu rada nevis pamatmateriāls, bet gan maskas pārklājums.

Aizsargslāņa veidošanas process

Masku uzklāj caur trafaretu sieta veidā (vienas šūnas izmērs ir 150 mikroni). Mitrā slāņa biezums: 30-35 mikroni. Pēc tam produkts tiek žāvēts. Temperatūra žāvēšanas kamerā: ne vairāk kā 75˚. Izžāvētās sagataves tiek nosūtītas uz fotolitogrāfijas stadiju - masku fotomaskas apvienošanu ar produktiem - un jaudīgu UV iedarbību. Pēdējais posms ir sagatavju izstrāde šķīdumā (vielas temperatūra 32-34˚).

Ierobežojumi

• Veidojot plānu tiltu (mazāk par 75 mikroniem), tas var tikt bojāts uzstādīšanas laikā un traucēt nepieciešamo saķeri ar PCB virsmu. Rezultātā tiek zaudētas bojāto kontaktu zonu lodēšanas īpašības.
• Nespēja uzklāt masku savienotāja gala kontaktiem/pārbaudes punktiem.
• Veidojot aizsargslāni uz iespiedshēmu platēm, kuru svina solis ir lielāks par 1,25 mm, lodēšanas maska ​​drīkst trāpīt saskares zonās tikai vienā pusē un ne vairāk kā 50 mikroni. Un ar soli mazāku par 1,25 mm - ne vairāk kā 25 mikroni.
• Visām caurumiem, kas ir pakļauti turpmākam lodēšanas maskas pārklājumam, jābūt pārklātiem (teltiem).
• Iespējamie defekti: zonas bez aizsargmaskas - mazāk par 0,2 mm 2 uz 1 vadītāja un mazāk par 2 mm 2 uz daudzstūru zonām; nelielu atdalījumu klātbūtne (līdz 0,25 mm); garu tuneļu tukšumu parādīšanās.

Lodēšanas maskas izmantošanas plusi

• Augsts ķīmiskā izturība . Maska aizsargā pret agresīvu vidi un vara vadītāju oksidēšanos.
• Nozīmīgi rādītāji fiziskā stabilitāte . Ir aizsardzība pret skrāpējumiem un mehāniskiem triecieniem.

Jebkuras paštaisītas elektroniskās ierīces kvalitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, cik labi tā ir izgatavota
tika ražots (jā, tā ir noderīga frāze, tas jau ir skaidrs! Nu jā... Bet man nez kāpēc vajag
sākt?).
Iespiedshēmas platei tajā ir liela nozīme (ja vien jums nav ļoti vienkārša dizaina, kas
tas ir iespējams
veikt tilpuma uzstādīšanu). Jo sarežģītāka ierīce, jo sarežģītāks ir iespiedshēmas plates dizains un jo vairāk
labāka kvalitāte
tam jābūt ražotam. Par vienu no veidiem DIY PCB izgatavošana runa
un tas aizies.

Priekšvārds

Visus šajā rakstā izmantotos materiālus var iegādāties mūsu veikalā

Ir vairāki veidi iespiedshēmas plates izgatavošana mājās. Pašā sākumā (tas bija vēl, kad skolā mācījos par elektronikas inženieri) ar nagu laku krāsoju celiņus (rezultātā ļoti brutālas iespiedshēmas plates), tad izmēģināju ūdensizturīgo marķieri (vēl labāk). Bet tikai tad, kad apguvu lāzera gludināšanas tehnoloģija(LUT) (un tas notika salīdzinoši nesen) beidzot varēju iegūt acij tīkamu dēļu kvalitāti. Galu galā es daru elektroniskus amatus tikai paša procesa dēļ. Nu tas ir mans hobijs. Kāda jēga kaut ko lodēt uz biedējošas iespiedshēmas plates? Bet pēc pāris gadiem šī tehnoloģija man vairs nederēja. Lai gan LUT ir daudz priekšrocību:

• ātrums (ja man būtu printeris, no drukāšanas līdz lodēšanas sākšanai varēju sasniegt apmēram 10 minūtes);
• vienkāršība (lai gan jums būs jāmaksā par šo vienkāršību ar labu duci neveiksmīgu uzņemšanu pašā šīs tehnoloģijas lietošanas sākumā. Tas ir, jums ir jākļūst labākam.)
• laba atkārtojamība. (Man izdevās ap 90% no visiem mēģinājumiem. Pirmo desmitnieku statistikā neiekļāvu!).

Izmantojot lāzera-dzelzs tehnoloģiju, bija iespējams pat uzlikt uzrakstus, ko es dažos gadījumos arī darīju.
Bet LUT deva precizitāti ne vairāk kā 0,3 mm. Šie ir praktiskie griesti. Mēģināju sliedes padarīt plānākas, un tas izdevās, lai gan tajā pašā laikā defektu procents ievērojami palielinājās. Kopumā rakstam jau esmu uzzīmējis priekšvārdu, tāpēc pāriesim pie pašas lodēšanas maskas.

Kas ir lodēšanas maska?

FSR8000- divkomponentu kompozīcija, kas ir jutīga pret ultravioleto starojumu. Ir trīs štati.
1. "Neapstrādāts stāvoklis". Pēc abu komponentu sajaukšanas. Šajā formā to var nomazgāt ar acetonu vai sodas pelnu šķīdumu.
2) "Sarūdītā valsts".
2a) Nav pakļauts ultravioleto staru iedarbībai. Izšķīst ar acetona un sodas šķīdumu.
2b) Pēc ultravioletās gaismas iedarbības maska ​​kļūst izturīga pret sodas šķīdumu, taču to joprojām var nomazgāt ar acetonu.
3) "Cepts stāvoklis". To iegūst pēc karsēšanas līdz 160 grādiem, pēc tam vairākus desmitus minūšu ilgas iedarbības. Tas nešķīst acetonā un tam ir liela mehāniskā izturība.
Vienkārši izsakoties: maska ​​ir aizsargslānis, ko bieži var redzēt uz rūpnīcā izgatavotām iespiedshēmu platēm. Ļoti bieži zaļš. Šajā rakstā tiks apspriesta šīs maskas kā fotorezista nestandarta izmantošana.
Lai to izdarītu, ir jāizmanto pirmie divi stāvokļi, t.i. Izmantojot apgaismojumu un turpmāko attīstību, iegūstiet vadu modeli uz PCB. Un pēc kodināšanas nomazgājiet šo modeli ar acetonu.
Pēc tam masku var izmantot paredzētajam mērķim, nosedzot ar masku visa dēļa laukumu, izņemot kontaktu paliktņus, kas paredzēti detaļu blīvēšanai. Pēc tam pārnesiet masku uz trešo stāvokli. Un tagad par to pašu, bet detalizēti un ar fotogrāfijām.

Saraksts ar to, kas nepieciešams PCB ražošanas procesam

1. - FSR8000(Jūs varat iegādāties mūsu veikalā)
2. Termostats. Neskatoties uz draudīgo nosaukumu, jūs varat izmantot parasto gludekli ar iespēju pielāgot temperatūru. Jums ir nepieciešams arī termometrs (līdz 160 grādiem), lai atcerētos regulatora pozīcijas 70 grādu un 160 grādu leņķī. Pēc tam termometrs būtībā vairs nebūs vajadzīgs.
3. . Jūs varat vienkārši izmantot parastu enerģijas taupīšanas lampu ar aukstu gaismu. Vienkārši ekspozīcijas laiks būs ļoti garš. Bet tas ir droši.
4. Rāmis ar sietu. Rāmis ar izstieptu sietu.). maskai un to var iegādāties mūsu mājas lapā, iesakām arī izlasīt rakstu
5. Fotoattēlu veidne ar dēļa dizainu un kontaktu paliktņu izvietojumu. foto veidnei,
6. Insulīna šļirces. Nepieciešams, lai precīzi sajauktu maskas sastāvdaļas .
7. Zobu bakstāmie. Maskas sastāvdaļu maisīšanai.
8. Lai vienmērīgi uzklātu masku uz PCB, mums ir nepieciešams: , kredītkarte, putuplasta gabals. Es izmantoju kredītkarti (protams, vairs nav vajadzīga).
9. Mums ir nepieciešams attīstībai sodas pelni. Veikalos skaties blakus veļas pulveriem.
10. Acetons. Nomazgāt masku pēc kodināšanas.
11. Jauda izstrādei (jebkurš plastmasas trauks)

Tehnoloģiskais process iespiedshēmas plates izgatavošanai mājas apstākļos

Fotomaska ​​(). To var izdarīt tipogrāfijā, kurā ir aprīkojums plēvju fotosalikšanai. Bieži vien tipogrāfijas šo pakalpojumu nereklamē, jo tas ir tīri iekšējs. Bet, kā likums, viņi piekrīt bez problēmām izdrukāt jūsu kabatlakatiņu zīmējumus uz fotosalikuma plēves. Rasējumu faila formāts un izmēri jāprecizē ar konkrēto tipogrāfiju.
Lai iegūtu tāfeles rakstu, veidne ir jāapgriež otrādi (baltas sliedes uz melna fona). Aizsargmaskai – taisni (melni apļi uz balta fona) . Fotorezists Ordyl Alpha 340

Fotogrāfijās redzama pati fotomaska. Viena puse šķiet reljefa, otrai jābūt spīdīgai un gludai.
Ir svarīgi nesajaukt malas - foto slānis ir tajā pusē, kur ir reljefs.

Koka rāmis (izgatavots no balzas, līmēts ar zemas viskozitātes superlīmi!) ar izstieptu bērnu bantīti.

Mēs izgriezām sagatavi no PCB. Mēs piešķiram nelielu rezervi sānos.

Notīriet virsmu ar smilšpapīru. Jums nav jāpūlas, vienkārši notīriet netīrumus. Maskai ir ļoti laba saķere.

Fotoattēlā redzams iztīrīts tekstolīts. Metāla skaidas jānomazgā ar ūdeni.

Gludināt ar termometru.. Ne vienmēr šādi jākontrolē process. Tagad es zinu regulatora pozīciju
uz 60-80 grādiem, un, iestatot to šajā pozīcijā, esmu pārliecināts, ka iegūstu vēlamo temperatūru.
Esiet uzmanīgi, dzelzs temperatūra nedrīkst pārsniegt 100!

Mēs savācam maskas sastāvdaļas mazās šļircēs.

Viss, kas nepieciešams, lai paveiktu darbu
- masku sastāvdaļas šļircēs
- rāmis
- fotoattēlu veidne
- zobu bakstāmie
- Rakeļa gumija


Izspiediet nepieciešamo reaģentu daudzumu uz tekstolīta.
Šādai šallei tie ir 3 ml maskas (zaļā sastāvdaļa) un 1 daļa cietinātāja (balta sastāvdaļa). Tie. proporcijai jābūt 3 pret 1
.

Samaisiet ar zobu bakstāmo. Cenšamies labi samaisīt, jo daudz kas ir atkarīgs no maisīšanas kvalitātes.

Jaukta viendabīga maska

Nospiediet uz leju ar sietu augšpusē. Šeit, iespējams, ir vērts teikt, ka dažos gadījumos (īpaši, ja
kad maskas derīguma termiņš jau beidzies) labāk samaisīt lielas porcijas, vairākas uzreiz
kabatlakats. Pēc tam uz šalles uzliek rāmi ar sietu, bet virsū uzklāj vajadzīgo jauktā maisījuma daudzumu.
maskas. Tad siets neļaus blīviem (sabiezinātiem) maskas gabaliņiem nokļūt uz PCB, tādējādi sabojājot
visu attēlu.

Mēs sadalām masku virs tekstolīta. Lieta tāda, ka maska ​​paliek tikai režģa šūnās. Tad noņemot
siets - mēs iegūsim vienmērīgi sadalītu masku. Tāpēc izmantojiet rakeļa gumijas gabalu (vai kredītkarti)
Mēs cenšamies noņemt lieko masku no sieta virsmas. Bez fanātisma! Neplēsiet sietu

Rezultāts

Uzmanīgi noņemiet sietu

Maska ātri izkliedējas pa visu virsmu, veidojot viendabīgu slāni

Novietojiet šalli uz gludekļa

Pārklājiet šalli ar kaut ko, lai pasargātu to no putekļiem. Un pagaidiet dažas minūtes (vai desmitiem minūšu).

Tikmēr sietu ar maskas pēdām iemetam sodas pelnos.

Ir svarīgi noķert brīdi, kad maska ​​ir gandrīz pilnībā izžuvusi. Varat mēģināt pārbaudīt masku ar pirkstu uz šalles malas.
(kur jūs atstājāt klīrensu. Jūs atstājāt klīrensu, vai ne?!). Ja, palaižot pirkstu pa virsmu, nav
pēdas, un maska ​​nedaudz pielīp pie pirkstiem - tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Šalle ar masku ar izgrieztu rakstu.

Uzklājam veidni ar foto kārtu uz maskas un rūpīgi izlīdzinām pie šalles. NEJAUNO PUSI! Ja virsma
nedaudz lipīga - veidne bez problēmām pielīp pie šalles. Ja virsma jau ir gandrīz sausa, tas nav svarīgi.
Mēģiniet vai nu samitrināt virsmu ar ūdeni, lai veidne pielīp, vai ar kaut ko piespiest veidni uz šalles.
(Var ietīt ar lenti. Bet esiet uzmanīgi!) Kopumā šablonam ir cieši jāpieguļ šallei.

Mēs to ievietojam gaismā. Ekspozīcijas laiku nosaka eksperimentāli. Es varu jums pastāstīt savus apgaismojuma režīmus:
70 (vai pat 80) minūtes 7 cm attālumā, izmantojot 22 vatu enerģijas taupītāju. UV lampa dos daudz mazāk
ekspozīcijas laiks, bet tajā pašā laikā attiecīgi samazināsies laika pielaides).

Risinājuma sagatavošana izstrādei

Ūdens istabas temperatūrā. Iztīrīts, mīksts. Devas – eksperimentāls, fotoattēlā dozēšana priekš
mīksts Sanktpēterburgas ūdens (Kā jau nopratāt, fotogrāfijas uzņēmis Termīts). Cietam ūdenim - sodai jābūt
vairāk. Pieskaroties šķīdumam jābūt nedaudz ziepjveidīgam. Ja ir pārāk daudz sodas, attīstība būs ātra,
bet tajā pašā laikā nedaudz nepietiekami eksponētā maska ​​izstrādes laikā “nolobīsies”. Un, ja būs par maz sodas, attīstība būs
ļoti lēni. Turklāt šķīduma karsēšana tikai traucēs attīstību.Pēc tam, kad būs pagājis nepieciešamais laiks
ekspozīcijai - noņemiet plēvi un iemetiet šalli šķīdumā

Šalle šķīdumā.

Ja viss ir pareizi, minūtes laikā jums vajadzētu redzēt vieglu vadītāju zīmējumu.

Kad šalle ir pilnībā izveidojusies, nomazgājiet to, lai noņemtu atlikušos sodas pelnus, un novietojiet to uz gludekļa, lai nožūtu.

Kas notika.

Viena no nepatīkamajām maskas iezīmēm ir mazattīstītās vietas.
Uz sausas šalles tie ir ļoti skaidri redzami kā bālgani plankumi. Viņiem nevajadzētu pastāvēt! Viņi nesniegs risinājumu
kodināšana, lai tiktu pie vara. Tad mēs iemetam šalli atpakaļ šķīdumā un viegli notīrām šīs vietas ar vates tamponu.
Atkal nomazgājiet, nosusiniet, kontrolējiet. Un, ja viss ir kārtībā, tad... Saindējam šalli.

Kodināšanas procesā mēs pārbaudām, vai nav gaisa burbuļu. Bieži tie atrodas starp sliedēm.

Mēs indējam, saindējam...

Tā tas notika

Nomazgājiet masku ar acetonu. Jūs varat pārbaudīt, vai šallī, gredzenā nav pārtraukumu un īssavienojumu. Galu galā mēs tagad darīsim
uzklājiet aizsargmasku, un tad būs ļoti grūti labot pārtraukumus un īpaši īssavienojumus.
Uzklājiet maskas veidni. Reģistrācijas precizitāti var pārbaudīt pret gaismu (ja šalle ir vienpusēja)

Atkal gaismā (jā, jā, atkal uz 70-80 minūtēm, ja jums nav UV. Bet jūs varat izgatavot vairākas šalles vienlaikus!)
Pēc tam dodieties uz izstrādi tajā pašā sodas šķīdumā. Principā tas kalpo ilgu laiku. Ir taisnība, ka visu mainīt
būs jābūt tādam pašam, jo ​​zaļajā risinājumā nevar redzēt pašu šalli, un kā to padara arvien skaistāku

Piemēram, man patīk vērot, kā uz zaļas virsmas pamazām parādās spīdīgi vara spilventiņi

Tātad, plusi izmantojot šo metodi patstāvīgi PCB ražošana:

• Ļoti ļoti tehnoloģiski progresīva un skaista
• Augsta precizitāte. 0,15 mm nav problēma. Divas sliedes starp DIP paketes kājām? Ja jūs mēģināt, tā nav problēma.
• Gandrīz 100% atkārtojamība(protams, tas ir tad, kad jau zini, kādā attālumā un uz cik ilgu laiku izgaismot citus sīkumus, noteikts eksperimentāli pirmajos šalles izgatavošanas mēģinājumos)
• Aizsargmaska. Tas ir ļoti labs pluss - galu galā lodēšana ar aizsargmasku kļūst ļoti vienkārša - SMD komponenti vienkārši paši nokļūst vietā.

Un tagad mīnusi.

• Ļoti ilgu laiku. Izmantojot parastās enerģijas taupīšanas ierīces - tas aizņem ĻOTI ILGU laiku. Bet kurš jums liedz izgatavot šalles partijās?
• Nepieciešama fotofilma. (Var, protams, izmantot veidnes no printera. Bet..., godīgi sakot, neiesaku. Jo tad ekspozīcijas laika pielaides kļūst ļoti, ļoti mazas)

Drošības pasākumi.

Paturiet prātā - FSR8000 aprakstā ir rakstīts daudz nepatīkamu lietu par maskas tvaiku toksiskajām īpašībām. Strādājiet vismaz ar atvērtu logu. Un pats labākais - zem pārsega. Tagad attiecībā uz manu padomu “pieskarieties tam ar pirkstu, lai redzētu, vai tas ir sauss” - tomēr labāk to nedarīt. Ja maska ​​nokļūst uz rokām, ātri nomazgājiet to.
Acetons. Arī kaitīgs. Tas izšķīdina taukus, kas nozīmē, ka ar zemādas taukiem var darīt kaut ko nepatīkamu. Labāk ir izvairīties no ilgstoša kontakta.

Dzelzs hlorīds. Tā izgarojumus labāk neieelpot. Vispār viss mans process notiek uz balkona, ar atvērtu logu. Es eju uz balkona tikai tad, kad mana klātbūtne ir nepieciešama. Un pēc pabeigšanas es to labi izvēdinu.

secinājumus

Veidot DIY iespiedshēmas plate gandrīz rūpnīcas kvalitāte mājās- iespējams, un pat ne ļoti grūti! Vēlos apgūt arī kvalitatīvu vias...

Lodēšanas maska ​​vai “zaļās lietas”, kā to sauca iepriekš, aizsargā iespiedshēmas plati lodēšanas laikā, nosedzot vadītājus, novēršot īssavienojumus starp paliktņiem un aizsargājot stikla šķiedras laminātu no pārkaršanas uzstādīšanas laikā. Iepriekš to bija iespējams padarīt tikai zaļu. Tagad ir pieejamas daudzas krāsas. Kuru krāsu izvēlēties? Un vai ir kāda starpība, kāda maskas krāsa ir izvēlēta?

Piemēri no dzīves

Mums ir klients, kurš katram iespiedshēmas plates veidam pasūta savu lodēšanas maskas krāsu. Viss sākās ar ziliem, sarkaniem, violetiem toņiem, tad bija melns, balts, tagad violets, tirkīzs, bordo...

Ir vēl viens klients - milzīgs uzņēmums ar daudzām nodaļām. Katra nodaļa izvēlas savu maskas krāsu. Manuprāt, pat katrs šī uzņēmuma izstrādātājs dod priekšroku savam tonim. Vai tas ir labi vai slikti?

Manuprāt, tas nav tikai slikti – tā ir katastrofa uzņēmumam. Un tāpēc.

1. Problēmas ar ienākošo kontroli

Ja objekts veic ienākošo iespiedshēmu plates vizuālo pārbaudi, masku krāsas atšķirības var ievērojami palielināt personāla nogurumu. Pirmkārt, spilgtas krāsas, piemēram, sarkana vai balta, ievērojami vairāk nogurdina acis, otrkārt, mainoties krāsai, mainās arī maskas piesātinājums, kas nozīmē, ka var būt grūtāk atšķirt apakšā esošos vadītājus un kontrolēt to kvalitāti. . Treškārt, acs, kas pieradusi noteikt defektus zem vienas krāsas maskas, mainot krāsas, tos nevarēs atrast tādā pašā kvalitātē.

2. Problēmas ar uzstādīšanu un izvades kontroli

Vēl lielākas grūtības sākas pēdējās vizuālās pārbaudes laikā pēc uzstādīšanas. It īpaši, ja maska ​​ir melna vai balta. Komponentu klātbūtnes kontrole pārvēršas par īstu sāpēm. Ja tiek izmantoti mazi komponenti, piemēram, 0402, to uzstādīšanas kvalitātes kontroli pret tumšu vai melnu masku var vairākas reizes pagarināt.

3. PCB kvalitātes problēmas

Maskas standarta krāsa ir zaļa. Attiecīgi katrā iespiedshēmu plates ražotnē noliktavā ir šīs krāsas masku krājumi. Bet, tiklīdz spēles sākas ar maskas krāsas un toņa izvēli (“Gribu sarkanu, lūdzu, bet ne izbalējušu, bet košāku...”), ražotājs ir spiests izvēlēties pareizo masku vai nu no savas. krājumiem vai no materiālu piegādātāja. Un var gadīties, ka šīs maskas atšķaidīšanas, uzklāšanas vai cietēšanas režīms nedaudz atšķiras no standarta. Un šeit ir iespējams maskas pārklājuma kvalitātes zudums. Tāpēc piesardzīgi jāmaina maskas krāsa lielām partijām, vispirms izmēģiniet paraugus.

4. Problēmas ar iespiedshēmu plates izskatu

Es stingri neiesaku lietot baltu masku. Pēc uzstādīšanas cepeškrāsnī tas iegūst “dzeltenu” nokrāsu.
Es neiesaku lietot sarkano masku. Toņu atšķirība ir pārāk pamanāma, un, veicot atkārtojumus, jūs varat iegūt toni, kas nekādā veidā neatbilst iepriekšējā palaišanas dēļiem.
Melni un zili dēļi izskatās labi, taču, kā jau teicu, tie ir daudz grūtāki un tos vizuāli kontrolēt ir nepieciešams ilgāks laiks.

Matēts un spīdīgs

Glancēta maska ​​ir ērtāka, un skrāpējumi ir mazāk redzami. Dēļi ar spīdīgu masku izskatās elegantāki.
PCB tehnoloģija pēc noklusējuma veido zaļu spīdīgu masku.

Dažās situācijās ir nepieciešams izmantot īpašas krāsas (piemēram, luksoforos tiek izmantota matēta melna, lai samazinātu atspīdumu, bet baltā krāsa tiek izmantota apgaismojumos, lai palielinātu gaismas jaudu). Šādās situācijās nestandarta krāsas vai matētas/glancētas apdares izvēle ir visai pamatota.

Ar jebkuru rūpnīcas plātni galvenā atšķirība uzreiz iekritīs acīs: gandrīz uz visiem rūpnīcas dēļiem sliedes ir pārklātas ar kaut kādu aizsargkārtu, ārpusē paliek tikai kontaktu paliktņi. Šis slānis var būt zaļš, sarkans, zils un dažreiz pat melns vai balts. Tātad, kas tas ir un kāpēc tas ir vajadzīgs?

Šo pārklājumu sauc par lodēšanas masku, un tas ir paredzēts, lai aizsargātu sliedes no oksīdiem, nejaušiem īssavienojumiem un PCB pārkaršanas elementu uzstādīšanas laikā. Papildus tam elementu uzstādīšana uz dēļa, kas pārklāta ar lodēšanas masku, ir daudz ērtāka: lodmetāls neizstiepjas gar sliedēm. Ja detaļas ir noslēgtas ar fēnu, tas ir vēl svarīgāk. Un dēlis ar masku izskatās daudz pievilcīgāk.

Šobrīd radioamatieriem ir pieejami trīs veidu lodēšanas maskas:

• Vienkomponenta (UV cietināšana).
• Divkomponentu.
• Sausa plēve.

Mūsu mazo ķīniešu draugu piedāvātā vienkomponenta maska ​​patiesībā ir remontkrāsa. Piemēram, viņai ir ļoti ērti piesegt celiņu atjaunošanas vietu. Nē, to izmanto arī kā masku, šajā gadījumā cepeškrāsns nav vajadzīga (un UV lampas jebkurā gadījumā ir vajadzīgas), taču izturības ziņā tas joprojām ir zemāks par divkomponentu. Ir arī patiesa vienkomponenta lodēšanas maska, taču tā ir daudz retāk sastopama.

Filmas maska ​​ir ļoti līdzīga fotorezistam gan pēc izskata, gan darbības principa ar to. Jā, jā, aizsargpārklājumu var izgatavot arī no fotorezista, bet patiesībā tas ir tikai izskats, kam nav ne ķīmiskas, ne mehāniskas izturības. Tas ir arī diezgan reti sastopams, diezgan dārgs, un galvenais, lai pilnvērtīgi darbotos, ir nepieciešams vakuuma laminators (lai maska ​​pilnībā pieliptu pie dēļa virsmas).

Optimālākā cenas un kvalitātes attiecība ir divkomponentu lodēšanas maska. To ir iespējams iegādāties pēc svara, kas padara masku vēl pieejamāku.

Jā, lodēšanas maskas uzlikšana padara plātņu izgatavošanas procesu vēl darbietilpīgāku, laikietilpīgāku un prasa jaunus instrumentus un materiālus. Taču īstam radioamatierim nevajadzētu stāvēt uz vietas, apgūt jaunas prasmes un zināšanas vienmēr nāk par labu.

Kā parasti, sadalīsim plātņu ražošanas procesu posmos:

Sagataves urbšana, fotorezista uzklāšana, ekspozīcija, attīstīšana, kodināšana. Mēs visus šos posmus apskatījām iepriekš. Varbūt kādu pārsteigs fakts, ka pirmais posms ir urbšana, parasti mēs to darījām gandrīz pašās beigās, bet šajā gadījumā urbumus urbj ar CNC mašīnu, un pasūtījums būs tieši šāds. Mēs runāsim par failu sagatavošanu mašīnai un dēļa izgatavošanu, izmantojot to, bet pagaidām mēs to ņemsim kā pašsaprotamu.

Izurbta sagatave ar uzklātu fotorezistu.

Sagatavošanās pirms celiņu atsegšanas.

Otrajā fotoattēlā var redzēt, ka blakus trases veidnei ir vēl viena veidne (patiesībā ir vairāk nekā viena). Šī ir lodēšanas maskas veidne. Saskaņā ar principu, kā strādāt ar to, maska ​​daudz neatšķiras no fotorezista. Tas ir tieši tāds pats gaismjutīgais materiāls ar nelielām atšķirībām: tas sastāv no divām sastāvdaļām un ir šķidrs.

Maskas sajaukšana. Pirms maskas uzklāšanas kompozītu un cietinātāju sajauc noteiktā proporcijā, piemēram, maskai FSR-8000 - 3: 1. Kompozītam ir pārklājuma krāsa, un cietinātājs ir balts.

Situācija, kad uzklāšanas laikā nepietiek maskas, ļoti nomāc psihi, kas nozīmē, ka ir jāaprēķina tās daudzums. Patiesībā šeit viss ir vienkārši: uz 1 kvadrātdecimetru dēļa (10*10 cm) pietiek ar 2 gramiem maskas ar rezervi. Protams, viss ir atkarīgs no konsistences un uzklāšanas metodes, bet es runāju par situāciju, kad maska ​​ne ar ko netiek atšķaidīta (pietiekami bieza) un tiek uzklāta caur speciālu sietu, izmantojot slotiņu. Jā, diezgan mazi izdevumi.

Piemēram, mūsu sagataves izmēri ir 6,5 cm x 4,5 cm. Mēs aprēķinām laukumu decimetros: (6,5 cm * 4,5 cm) / 100 = 0,2925 dm². Mēs uzskatām, ka 0,3 dm², mūsu gadījumā labāk noapaļot uz augšu. Mēs uzskaitām maskas daudzumu: 0,3 dm² * 2 g. = 0,6 g. Tas ir gatavās maskas daudzums. Tā kā mēs sajaucam proporcijā 3 pret 1, tad 0,6 g. / 4 daļas = 0,15 grami - vienas daļas svars. Tas nozīmē, ka 3 kompozīta daļas sver 0,45 gramus, bet viena cietinātāja daļa sver 0,15 gramus. Mēs iejaucamies.

Nav nekas slikts, ka kompozīta ir par grama simtdaļām vairāk, nekā vajadzētu. Bet, ja runājam par situāciju, kad kaut kas ir vairāk, tad ļoti vēlams, lai tas būtu kompozīts, nevis cietinātājs. Atkal pa simtdaļām, ne vairāk, ir jāievēro proporcijas. Pēc tam ļoti rūpīgi samaisiet masku un atstājiet dažas minūtes. Pa to laiku sagatavosim režģi.

Lodēšanas maskas uzlikšana. Maskas uzklāšanai ir divas prasības: slānim jābūt plānam un obligāti viendabīgam. Var, protams, mēģināt tikt galā ar improvizētiem līdzekļiem (šeit parasti tiek izmantoti krāsošanas rullīši, lāpstiņas šuvju blīvēšanai un citi dārza instrumenti), bet tomēr vienīgais pareizais veids ir uzklāt caur trafaretu.

Trafaretu siets ir materiāls, kas lieliski piemērots maskas uzklāšanai. Es izmantoju LM-PRINT zīmola sietus (saite uz veikalu ir tabulā augstāk). Tīkla marķējumi norāda diegu skaitu uz cm un diegu diametru mikronos. Piemēram, LM-PRINT PES 61/60 PW - 61 vītne uz cm, vītnes diametrs 60 mikroni. Jo mazāks diegu skaits, jo biezāka ir maska ​​uz dēļa virsmas. Un otrādi.

Tīklam pārdošanā var atrast īpašus rāmjus, uz kuriem tiek izstiepts siets. Manā gadījumā šī ir parasta 18 mm profila caurule. Tīklam ir speciāla līme, kas iegādāta tajā pašā vietā, kur siets. Jūs varat lasīt par sieta nospriegošanu.Stieņi pie sieta stūriem paceļ to virs sagataves par 3 mm.

Apstrādājamās detaļas perimetrs tiek pielīmēts uz sieta ar maskēšanas lenti. Sagatavosim uzreiz divus logus: maskai un sietspiedei. Arī rakeļa gumija ir īpaša, un tā tika iegādāta turpat, kur siets.

Sagatavoto masku vienmērīgā kārtā uzklāj uz vienas dēļa puses. Pēc tam ar vienu pārliecinošu kustību tas tiek izvilkts gar sagatavi ar rakeļa malu, kas atrodas leņķī. Galvenais ir neapstāties piesakoties. Protams, šeit ir vajadzīga pieredze, un ar laiku rezultāts kļūs tikai labāks. Un apmācībai jūs varat izmantot, piemēram, zobu pastu.

Lodēšanas maskas žāvēšana.Ļoti svarīgs posms. Izgatavojot lodēšanas masku, dēļa sagatavei ir laiks divas reizes iziet cauri krāsnim. Pirmā reize paredzēta iepriekšējai žāvēšanai, bet otrā – galīgajai sacietēšanai. Un atšķirība ir tikai viena - temperatūra. Ja žāvēšanu veic 75-85°C temperatūrā, tad miecēšana ir 150-160°C. Vai varat uzminēt, kas notiks, ja pārsniegsiet priekšžāvēšanas temperatūru? Jā, maska ​​pilnībā sacietēs, un to nebūs iespējams nomazgāt ar attīstošiem šķīdumiem. Mēs saņemsim dēli ar skaistu un vienmērīgu masku, kas ir pilnīgi nederīga lodēšanai, jo maskas slānis ir ciets. Atliek tikai to izmest, un šis ir viss cikls no fotorezista uzklāšanas līdz būtībā gatavam dēlim. Žēl? Protams. Tāpēc žāvēšanai mēs pievēršam lielu uzmanību. Protams, labāk ir uzticēt šādu uzdevumu vienībām, kas paredzētas šim nolūkam. Man šim nolūkam ir krāsns, kurā ir uzstādīts PID regulators. Iepriekšēja žāvēšana parasti ilgst 30-55 minūtes. Galvenais, lai maska ​​pēc žāvēšanas nelīp. Turklāt, kamēr tas ir karsts, šāds efekts var pastāvēt, bet, kad tas atdziest, tam vajadzētu pazust.

Lodēšanas maskas iedarbība. No fotorezista tas atšķiras tikai ar ekspozīcijas laiku, citādi viss ir tieši tāpat. Maska ir negatīva (tāpat kā fotorezists, eksponētais ir polimerizēts), kas nozīmē, ka pārklājam tikai kontaktu paliktņus. Tālāk izstādīsim.

Lodēšanas masku izstrāde. Atkal viss ir tāpat kā ar fotorezistu. Pat risinājums ir vienāds, tāpēc pēc fotorezista izstrādes mēs to neizlejam, bet izmantojam tālāk. Un arī pēc maskas izstrādes tā noderēs, to izmantosim sietspiedes attīstīšanai un sietiņa mazgāšanai no maskas. Vēršu jūsu uzmanību uz to: ja maska ​​ir spīdīga, tad izstrādes laikā šis spīdums var viegli tikt sabojāts, tāpēc ideālā gadījumā dēļa virsmu nevajadzētu pieskarties vispār. Tomēr, ja viss ir izdarīts pareizi, maska ​​parādās ļoti viegli.

Sietspiede. Principā elementu marķēšana uz tāfeles nav pati nepieciešamākā lieta. Ja dažos gadījumos tas ir pilnīgi nomācošs bez lodēšanas maskas, tad elementu apzīmējums ir vienkārši ērtības ierīces montāžas laikā. Tātad, piemērosim marķējumus. Šim nolūkam mēs izmantojam to pašu masku, vienkārši atlasiet zilo krāsu.

Piezīme

Ja marķējums tiek uzklāts tajā pašā pusē, kur lodēšanas maska, tai jābūt sauļotai vismaz 15 minūtes atbilstošā temperatūrā. Ja uzklājat jaunu kārtu maskai, kas nav iedegusi, maskā iekļautais šķīdinātājs sabojās apakšējo slāni. Maska paliek uz dēļa, bet tās virsma saplaisā. Turklāt, ja sietspiedes maskas krāsa ir balta, šīs plaisas galu galā ir ļoti redzamas.

Mums ir marķējumi otrā pusē, tāpēc uzklāšana bez žāvēšanas ir pieņemama. Tādā pašā veidā samaisiet zilo masku un uzklājiet to uz dēļa aizmugures.

Žāvēšanas sietspiede. Liek cepeškrāsnī uz 45 minūtēm 75-85°C temperatūrā.

Sietspiedes displejs. Mums ir tikai jānorāda elementi, kas nozīmē, ka mēs izmantojam negatīvu veidni.

Sietspiedes izstrāde.

Galīgā žāvēšana. Veikts 150-160°C temperatūrā 45-75 minūtes. Šajā temperatūrā maska ​​iegūst galīgo spēku.

Kamēr dēlis žūst, varat nomazgāt sietu no maskas. Attīstošais sodas pelnu šķīdums un trauku sūklis var viegli tikt galā ar to.

Dēļa apgriešana. Protams, tas nemaz nav jādara, izmantojot mašīnu, bet, tā kā viņš urbja caurumus, tad lai viņš arī griež pa kontūru.

Alvošana.Šeit ir arī viena iezīme: pēc krāsns varš uz kontaktu paliktņiem tiek oksidēts, un to nav tik viegli skārdināt. Bet to var salabot ļoti vienkārši; vienkārši iemērciet dēli ūdenī ar pievienotu citronskābi uz minūti. Mēs to izmantojam kodināšanai, tāpēc tā nav problēma. Pietiek ar pusi tējkarotes pusglāzē ūdens, un varš kļūs tīrs un spīdīgs.

Ir noslēgusies rakstu sērija par ierīču ražošanu. Kā jau solīju, esam nogājuši diezgan garu ceļu. Protams, ražošana neaprobežojas tikai ar aplūkotajām metodēm, šī tēma ir ļoti plaša. Bet es ceru, ka cikls ļaus jums iegūt vispārēju priekšstatu.

Starp pirmo un pēdējo tehnoloģiju ir desmitiem gadu. Bet tas pat nav galvenais. Starp tiem ir milzīgais visas radioamatieru pasaules darbs. Eksperimentu, uzvaru un kļūdu pilns darbs, jo nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara. Nebaidieties uzdot jautājumus, eksperimentējiet un dalieties pieredzē (pat ja tie ne vienmēr ir veiksmīgi). Šī pieredze noteikti noderēs kādam citam, savādāk nemaz nevar būt.

Visu to labāko.