Frēzmašīna patiešām atvieglo eņģu ievietošanu, sarežģītu caurumu, padziļinājumu veidošanu, kokgriezumu utt. Bet tas nebūt nenozīmē, ka ir nepieciešams profesionāls un dārgs aprīkojums: pietiek ar vienkāršu manuālu ierīci.

Vienīgais, kas jums nepieciešams, ir būt spējīgam rīkoties ar koku un izmantot elektroinstrumentus. Turklāt jums ir jābūt vēlmei, pretējā gadījumā bez tā nekad nebūs rezultāta. Tie, kuriem nav vēlēšanās strādāt, vienkārši iegādājas mēbeles vai nolīgst amatniekus, lai, piemēram, uzstādītu jaunas durvis un izgrieztu slēdzenes. Jebkurš darbs, īpaši ar elektroinstrumentiem, prasa noteiktas zināšanas un jo īpaši drošības pasākumus.

Frēzēšanas iekārta paredzēta gan koka, gan metāla apstrādei. Ar tās palīdzību ir iespējams izveidot jebkuras konfigurācijas padziļinājumus vai caurumus. Tas ievērojami vienkāršo tādus uzdevumus kā eņģu ievietošana un slēdzeņu ievietošana. To izdarīt ar kaltu un elektrisko urbi nav tik vienkārši, un tas aizņem daudz laika.

Ir stacionāras frēzēšanas ierīces un pārnēsājamas (manuālas). Rokas elektriskās frēzmašīnas tiek uzskatītas par universālām ierīcēm, ar kuru palīdzību pielikumu klātbūtnē ir iespējams veikt darbības dažādiem mērķiem, tikai jāmaina detaļas novietojums attiecībā pret ierīci vai skrūvspīli. otrādi.

Stacionāras ierīces tiek izmantotas rūpnīcās vai rūpnīcās, kurās ir izveidota koksnes vai metāla izstrādājumu masveida ražošana. Šādos apstākļos griešanas ierīce ir nekustīga, un sagatave pārvietojas pa vēlamo ceļu. Izmantojot rokas instrumentu, tieši otrādi, detaļa tiek fiksēta nekustīgi un tikai pēc tam tiek apstrādāta, lai gan ir detaļas, kurām nepieciešams rokas instrumenta nostiprināšana. Tas ir paredzēts dizainā, tāpēc tas tiek uzskatīts par universālāku. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumiem, kad ir jāapstrādā liels skaits detaļu un nav iespējams izmantot stacionāru mašīnu.

Pašdarināta frēzmašīna ir horizontāla platforma ar caurumu centrā, kurai no apakšas ir piestiprināta rokas ierīce.

Ir daudz veidu frēzmašīnu, taču lietošanai mājās vai sava biznesa uzsākšanai piemērotāki ir universālie modeļi. Parasti tie ir aprīkoti ar griezēju komplektu un dažādām ierīcēm dažāda veida darbību veikšanai. Vienīgais ir tas, ka, ja jums ir manuāla frēze, vienkāršas darbības var aizņemt daudz ilgāku laiku nekā izmantojot stacionāru mašīnu.

Izmantojot manuālo frēzēšanas ierīci, ir iespējams:

• Izveidojiet jebkuras formas rievas vai padziļinājumus (cirtaini, taisnstūrveida, kombinēti).
• Urbt caurumus un necaurumus.
• Apstrādājiet jebkuras konfigurācijas galus un malas.
• Izgrieziet sarežģītas formas daļas.
• Uzklājiet zīmējumus vai rakstus uz detaļu virsmas.
• Ja nepieciešams, kopējiet daļas.

Detaļu kopēšana ir viena no jebkuras elektriskās frēzmašīnas funkcijām.

Šādu funkciju klātbūtne ļauj vienkāršot viena veida mēbeļu ražošanu vai identisku detaļu ražošanu, kas nav saistītas ar mēbeļu ražošanu. Šī ir viena no galvenajām šī rīka priekšrocībām. Parasti, lai ražotu viena veida detaļas, ir jāuzstāda kopēšanas iekārtas, kas paredzētas tikai vienas darbības veikšanai, kas ne vienmēr ir izdevīga, it īpaši mazos uzņēmumos.

Darba sākšana un kopšana par instrumentu

Lai saprastu, kā šī ierīce darbojas, jums vajadzētu iepazīties ar tās galvenajām daļām un to mērķi.

Galveno komponentu sastāvs un mērķis

Manuālā frēzēšanas iekārta sastāv no metāla korpusa un motora, kas atrodas vienā korpusā. No korpusa izvirzās vārpsta, uz kuras ir novietotas dažādas uzmavas, kas kalpo kā adapteri. Tie ļauj uzstādīt dažāda izmēra griezējus. Griezējs tiek ievietots tieši spailē, kas ir nostiprināta ar speciālu skrūvi vai pogu, kas ir paredzēta dažiem modeļiem.

Manuālās frēzēšanas ierīces galvenie elementi un to mērķis.

Frēzēšanas ierīces dizains ietver metāla platformu, kurai ir stingrs savienojums ar korpusu. Tas ir piestiprināts pie korpusa ar divu stieņu palīdzību. Ārpusē plāksnei ir gluds pārklājums, kas nodrošina vienmērīgu kustību darbības laikā.

Manuālajai frēzēšanas ierīcei ir daži parametri, kurus var pielāgot:

• Sakarā ar rokturi un skalu frēzēšanas dziļuma regulēšanai. Regulēšana tiek veikta ar soli 1/10 mm.
• Regulējot griezēja griešanās ātrumu.

Sākotnējā posmā, apgūstot rīku, labāk ir mēģināt strādāt ar mazu vai vidēju ātrumu. Lai gan vienmēr jāatceras, ka jo lielāks ātrums, jo labāks darbs. It īpaši, ja tas attiecas uz kritiskām, redzamām vietām, kuras nevar maskēt.

Papildus šīm svirām ir arī poga produkta ieslēgšanai un izslēgšanai, kā arī bloķēšanas poga. Šie elementi tiek uzskatīti par pamata, nodrošinot kvalitatīvu un drošu darba veikšanu. Ir arī paralēla pietura, kas veicina lietošanas ērtumu. To var stingri fiksēt vai ar iespēju regulēt darba zonas nobīdi prom no centra.

Rokas frēzēšanas ierīces kopšana

Parasti rūpnīcas izstrādājums nonāk pārbaudīta un ieeļļota cilvēka rokās, tāpēc nekādus papildu pasākumus nevajadzētu veikt. Tikai tā darbības laikā jums jāuzrauga tā tīrība un izmantojamība. Tajā pašā laikā regulāri jātīra no putekļiem un jāmaina smērviela, ja tā rakstīts pasē. Eļļošana ir īpaši nepieciešama kustīgām daļām. Kā opciju var izmantot aerosola smērvielas, bet var iztikt arī ar parastajām, piemēram, Litol. Nav ieteicams lietot biezas smērvielas, jo tām pielīp skaidas un putekļi. Ja tiek izmantotas aerosola smērvielas, tad šo faktoru var novērst.

Zole, gludā ķermeņa daļa, arī prasa eļļošanu. Regulāra eļļošana nodrošinās vienmērīgu kustību.

Neskatoties uz to, iegādātajai precei noteikti ir jāpārbauda montāžas kvalitāte un smērvielas klātbūtne.

Diemžēl ne visi ražotāji, īpaši vietējie, rūpējas par konstrukcijas kvalitāti. Ir gadījumi, kad pēc pašām pirmajām darba stundām no izstrādājuma tiek izskrūvētas skrūves vai skrūves, jo tās nebija pareizi pievilktas.

Rotācijas ātruma regulēšana

Jebkura instrumenta darbība ir saistīta ar noteiktiem nosacījumiem, kas, pirmkārt, ir saistīti ar apstrādājamā materiāla raksturu. Tas var būt saplāksnis, kompozītmateriāls vai parastais koks. Atkarībā no tā tiek iestatīts elektriskās ierīces griešanās ātrums. Parasti tehnisko datu lapā vienmēr ir norādīti ierīces darbības parametri atkarībā no apstrādājamo virsmu tehniskajiem parametriem un īpašībām, kā arī izmantotajiem griezējiem.

Apstrādes ātruma rādītāji, izmantojot dažādus griezējus.

Griezēja nostiprināšana

Pirmā lieta, ar ko sākas darbs, ir griezēja uzstādīšana un nostiprināšana. Tajā pašā laikā jums vajadzētu ievērot pamatnoteikumu - viss darbs tiek veikts ar kabeļa spraudni, kas izņemta no kontaktligzdas.

Griezējs ir uzstādīts atbilstoši noteiktām atzīmēm, un, ja to trūkst, tad dziļumā, kas nav mazāks par * paša griezēja garumu. Kā uzstādīt griezēju konkrētam modelim, var atrast instrukcijās, kas jāiekļauj ierīces tehniskajos dokumentos. Fakts ir tāds, ka katram modelim var būt savas dizaina iezīmes, un rakstā par to nav iespējams runāt.

Griezēja uzstādīšana uz ierīces pirms darba uzsākšanas.

Kā saka, ir gan vienkārši, gan “progresīvāki” modeļi. Dažiem modeļiem ir vārpstas rotācijas bloķēšanas poga, kas atvieglo griezēja uzstādīšanu. Daži, īpaši dārgi modeļi, ir aprīkoti ar sprūdratu. Tāpēc nebūs iespējams konkrēti aprakstīt griezēja uzstādīšanas procesu, un tam nav jēgas, jo visi, kas ir pazīstami ar šādu ierīču darbību, to izdomās pēc brīža.

Frēzēšanas dziļuma regulēšana

Katram modelim ir savs maksimālais frēzēšanas dziļums. Tajā pašā laikā ne vienmēr ir nepieciešams maksimālais dziļums, bet gan noteikts dziļums, kas tiek iestatīts pirms darba. Pat ja nepieciešams maksimālais dziļums, lai nepārslogotu ierīci, frēzēšanas process tiek sadalīts vairākos posmos, mainot frēzēšanas dziļumu pa soļiem. Regulēšanai ir paredzētas īpašas pieturas - ierobežotāji. Strukturāli tie ir izgatavoti diska formā, kas atrodas zem stieņa, uz kura ir piestiprinātas dažāda garuma pieturas. Šādu kāju skaits var būt no trim līdz septiņām, un tas nenozīmē, ka jo vairāk to ir, jo labāk. Labāk, ja ir iespējams pielāgot katru no kājām, pat ja to skaits ir minimāls. Lai nodrošinātu šo pieturu optimālā stāvoklī, jums vajadzētu izmantot slēdzeni karoga formā.

Frēzēšanas dziļuma regulēšanas process ir šāds:

Tādējādi sagatave tiek nofrēzēta līdz noteiktam dziļumam.

Kvalitatīviem, dārgiem modeļiem ir ritenis precīzai frēzēšanas dziļuma regulēšanai.

Izmantojot šo riteni, jūs varat precīzāk iestatīt dziļumu, netraucējot iepriekšējo iestatījumu.

Šis ritenis (augšējā fotoattēlā zaļš) ļauj regulēt dziļumu nelielās robežās.

Frēzes rokas frēzēšanas instrumentiem

Frēze ir griezējinstruments, kam var būt sarežģītas formas griešanas mala. Parasti visi griezēji ir paredzēti rotācijas kustībām, un tāpēc tiem ir cilindriska forma. Frēzes kātam, kas ir iespīlēts spailē, ir tāda pati forma. Daži griezēji ir aprīkoti ar vilces veltni, lai attālums starp griešanas virsmu un apstrādājamo materiālu paliktu nemainīgs.

Frēzes ir izgatavotas tikai no augstas kvalitātes metāliem un to sakausējumiem. Ja jāapstrādā mīksta koksne, tad derēs HSS frēzes, un ja jāapstrādā cietā koksne, tad labāk izmantot griezējus no cietākiem HM sakausējumiem.

Katram griezējam ir savi tehniskie parametri, kas nodrošina kvalitatīvu un ilgstošu veiktspēju. Galvenais rādītājs ir tā maksimālais griešanās ātrums, ko nekad nevajadzētu pārvērtēt, pretējā gadījumā tā sabojāšanās ir neizbēgama. Ja griezējs ir blāvs, jums nevajadzētu mēģināt to asināt pats. Frēžu asināšana tiek veikta, izmantojot īpašu, dārgu aprīkojumu. Galu galā jums ir nepieciešams ne tikai asināt griezēju, bet arī saglabāt tā formu, kas ir ne mazāk svarīgi. Tāpēc, ja kāda iemesla dēļ griezējs kļūst blāvs, lētāk būs iegādāties jaunu.

Populārākie griezēji

Ir griezēji, kurus darbā izmanto biežāk nekā citus. Piemēram:

Rievu veidnes ir paredzētas, lai izveidotu padziļinājumus jebkurā apstrādājamās detaļas vietā.

Ir griezēji, kas ir vienkārši, monolīti, izgatavoti no viena metāla gabala, un ir salikumi. Komplekta griezēji sastāv no kāta, kas kalpo par pamatu griešanas elementu komplektam. Izvēloties griešanas plaknes un uzstādot tās uz kāta, izmantojot dažāda biezuma paplāksnes, var izveidot patvaļīgu reljefu uz sagataves virsmas.

Komplekta griezējs ir griešanas virsmu un paplāksņu komplekts, kas ļauj salikt vajadzīgās formas griezēju.

Faktiski griezēju ir daudz, un tā ir tikai neliela daļa no saražotā. Visi griezēji atšķiras ar kāta diametru, griešanas virsmu diametru, augstumu, nažu novietojumu utt. Kas attiecas uz manuālajām frēzēšanas iekārtām, pietiek ar piecu visizplatītāko griezēju komplektu. Ja nepieciešams, varat tos iegādāties jebkurā laikā.

Noteikumi darbam ar rokas frēzēšanas instrumentiem

Strādājot ar elektroinstrumentiem, ir nepieciešami īpaši noteikumi, jo īpaši, ja ir ātri rotējoši elementi. Turklāt darba rezultātā veidojas skaidas, kas lido visos virzienos. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa modeļu ir aprīkoti ar aizsargvairogu, tas pilnībā neaizsargā pret mikroshēmu plūsmu. Tāpēc labāk ir strādāt ar šādu instrumentu, valkājot aizsargbrilles.

Fotoattēlā redzams modelis, kurā ir pievienots putekļu sūcējs, lai noņemtu mikroshēmas.

Vispārīgās prasības

Ievērojot pamatprasības drošam darbam ar elektrisko rokas frēzi, gala rezultāts iepriecinās ar darba kvalitāti un drošu iznākumu. Šie ir nosacījumi:

Prasības nav ļoti sarežģītas un diezgan izpildāmas, taču to ignorēšana nozīmē pakļaut sevi briesmām. Un vēl viena, ne mazāk svarīga lieta, ir iespēja turēt rokās frēzēšanas instrumentu un sajust, kā tas darbojas. Ja jūtamas nopietnas vibrācijas, jums jāapstājas un jāanalizē iemesli. Iespējams, ka griezējs ir blāvs vai ir izveidojies mezgls. Dažreiz ir nepieciešams pareizi iestatīt griezēja griešanās ātrumu. Šeit varat eksperimentēt: vai nu pievienot ātrumu, vai samazināt to.

Malu apstrāde: izmantojot veidnes

Koka dēļa malas labāk apstrādāt, izmantojot virsmas ēveli. Ja tas nav iespējams, varat izmantot rokas maršrutētāju, lai gan tas prasīs kādu laiku. Šie darbi tiek veikti gan bez šablona, ​​gan ar šablonu. Ja prasmju nav vai to ir ļoti maz, tad labāk izmantot veidni. Malu apstrādei izmanto taisnmalu frēzes gan ar vienu gultni griežamās daļas galā, gan ar gultni sākumā (skat. foto).

Malu griezēji.

Kā veidni varat izmantot jau apstrādātu dēli vai citu plakanu priekšmetu. Turklāt veidnes garumam jābūt lielākam par sagataves garumu gan apstrādājamās sagataves sākumā, gan beigās. Tas ļaus izvairīties no nelīdzenumiem malas sākumā un beigās. Šeit vissvarīgākais ir tas, lai veidnei vai objektam, kas darbojas kā veidne, būtu gluda un vienmērīga virsma. Turklāt tā biezumam nevajadzētu būt lielākam par atstarpi, kas atrodas starp gultni un griešanas daļu.

Daļas platums ir mazāks par griešanas daļas garumu

Turklāt, jo garāka ir griešanas daļa, jo grūtāk ir strādāt ar instrumentu, jo ir nepieciešams vairāk pūļu. Šajā sakarā labāk ir sākt strādāt ar griezējiem, kuriem ir vidējais griešanas daļas garums. Malu apstrādes darbības princips ir šāds:

• Veidne ir piestiprināta tā, lai tā būtu vēlamajā augstumā un ar līdzenu horizontālu virsmu.
• Veidne ir stingri piestiprināta pie galda vai citas virsmas.
• Griezējs ar rullīti ir uzstādīts tā, lai veltnis pārvietotos pa veidni, un griezējs (griešanas daļa) pārvietojas pa sagatavi. Lai to izdarītu, veiciet visas nepieciešamās manipulācijas ar veidni, sagatavi un instrumentu.
• Griezējs ir uzstādīts darba stāvoklī un nofiksēts.
• Pēc tam rīks ieslēdzas un pārvietojas pa veidni. Šajā gadījumā jums vajadzētu izlemt par kustības ātrumu, ko nosaka apstrādes dziļums.
• Frēzēšanas bloku var stumt vai vilkt, atkarībā no tā, kas jums ir ērts.

Pēc pirmās piespēles jāapstājas un jānovērtē darba kvalitāte. Ja nepieciešams, var veikt vēl vienu gājienu, pielāgojot instrumenta pozīciju. Ja kvalitāte ir apmierinoša, skavas tiek noņemtas, atbrīvojot sagatavi.

Izmantojot šo pieeju, ir iespējams noņemt ceturtdaļu gar malu vai dažās tās daļās. To veic, iestatot griešanas malu tā, lai tā iestieptos vajadzīgajā dziļumā daļā.

Kvartāla kadrs uz mēbeļu fasādes.

Ja nomaināt griezēju ar formas griezēju un pārvietojat vadotni, kā arī izmantojat pieturu, jūs faktiski varat uzklāt detaļai garenisko rakstu (attēlā zemāk).

Gareniskā figūrveida raksta uzlikšana sagatavei.

Ja izmantojat līdzīgu frēzēšanas paņēmienu (ar veidni), jūs varat viegli apgūt koka apstrādes tehniku ​​kopumā. Pēc kāda laika jūs varat atteikties no veidnēm, jo ​​to instalēšana aizņem daudz noderīga laika.

Kā izveidot taisnu malu bez veidnes: bez pieredzes to nevar izdarīt.

Daļas platums ir lielāks par griešanas daļas garumu

Diezgan bieži sagataves biezums ir lielāks par griezēja griešanas daļas garumu. Šajā gadījumā rīkojieties šādi:

• Pēc pirmās piegājiena veidne tiek noņemta un tiek veikta vēl viena piespēle. Šajā gadījumā veidne būs jau apstrādātā daļa. Lai to izdarītu, gultnis tiek virzīts pa apstrādāto virsmu. Ja atkal trūka griešanas daļas, tad būs jāveic vēl viena piespēle.
• Galīgai apstrādei jāņem griezējs ar gultni galā, un sagatave jāapgriež otrādi, pēc tam to nostiprina ar skavām. Rezultātā gultnis pārvietosies pa apstrādāto virsmu. Šī pieeja ļauj apstrādāt biezas daļas.

Gultnis tiek virzīts pa apstrādāto virsmu, un griešanas mala apstrādā pārējo sagatavi.

Lai apgūtu rokas frēzēšanas instrumenta darbu, jums būs nepieciešams daudz neapstrādātu sagatavju, kuras vēlāk neiebilstat izmest. Pirmajā reizē nevienam neizdevās. Lai kaut ko sasniegtu, ir smagi jātrenējas.

Dažādu formu malu sasniegšana

Ja nepieciešama figūrveida maliņa, kas, visticamāk, ir nepieciešama, tad vispirms pievērsiet uzmanību šīs malas stāvoklim. Ja tas ir nelīdzens, tad tas būs jāizlīdzina un tikai tad jāsāk veidot izliektu malu, izvēloties atbilstošu frēzi.

Noapaļota mala.

Ir nepieciešams sagatavot virsmu tā, lai griezējs nekopētu izliekumu, pa kuru virzīsies veltnis. Šajā gadījumā ir nepieciešama darbību secība, pretējā gadījumā pozitīvs rezultāts nedarbosies.

Ja jums ir jāapstrādā atklāti izliekta virsma, tad bez veidnes neiztikt. To var izgriezt no apmēram 10 mm bieza saplākšņa, vispirms uzliekot rakstu un ar finierzāģi izgriežot šablonu. Veidnes malai jābūt līdz pilnībai, izmantojot rokas maršrutētāju.

Tenon savienojumi ir vieni no izturīgākajiem (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf).

Tāpēc es nolēmu salikt džigu tapas savienojumu izgatavošanai, izmantojot rokas frēzi.
Bija doma izgatavot ierīci Domino ieliktņu tapas ātrai un ērtai rievu izgriešanai, jo... gatavie risinājumi ir pārāk dārgi.
Viss sākās ar piemērotas idejas meklēšanu internetā. Pēc tam pielāgojiet ideju savām vajadzībām un, visbeidzot, izpildiet zīmējumus.
Darbības princips ir vienkāršs (skatiet nākamo fotoattēlu).

Rievas novietojums attiecībā pret sagataves malu tiek regulēts, izmantojot zilo pieturu. Tas tiks izmantots kā īpašs skapis.
Rievas platumu attiecīgi nosaka griezēja platums, rievas garumu nosaka brūnā fiksatora novietojums.
Melnā daļa ir 40 mm plata kopēšanas uzmava, kas iekļaujas iegūtajā rievā.

Tālāk seko materiāla meklēšana. Man šķita laba ideja izgatavot džigu no 6 mm duralumīnija loksnes. Lai gan, iespējams, to var izgatavot no jebkura lokšņu materiāla - saplākšņa, organiskā stikla, tekstolīta. Piemērotas duralumīnija loksnes meklēšana vietējā putnu tirgū un vietējās metāla savākšanas vietās nedeva nekādus rezultātus: "Piemēroti gabali dažreiz izslīd cauri, bet tagad tie neizslīd, un nav zināms, kad tas izdosies. Atzvaniet vēlāk." Nepieciešamo materiālu izdevās atrast metāla noliktavās. Viņi pat piedāvāja to sagriezt pēc izmēra, bet problēma ir tāda, ka viņiem būtu jāņem visa lapa. Un tas, pirmkārt, ir dārgi, un, otrkārt, ko man darīt ar atlikušajiem 70% lapas.
Rezultātā es atradu individuālu uzņēmēju, kurš mazumtirdzniecībā internetā pārdod D16T duralumīnija loksnes. http://dural16.ru/. Varbūt kādam noderēs.
No tiem var pasūtīt vajadzīgā izmēra un biezuma duralumīnija loksnes gabalu. Bet arī šeit ne viss ir gludi. Ja ņem nevis visu lapu, bet daļu, tad ir nopietns uzcenojums.
Es nopirku no viņiem piemērotu duralumīnija loksni 800 × 500 ar biezumu 6 mm par 4130 rubļiem, t.i. 614,58 rubļi par kilogramu. Jā, diezgan daudz.

Paralēli materiāla meklēšanai sākās virpotāja-frēzmašīnas meklēšana. Apmeklēju pāris tematiskos forumus viskrievijā, meklējot tautiešus. Rezultātā atradu pāris desmitus kontu, uz kuriem sūtīju personīgās ziņas. No tiem atsaucās astoņi cilvēki, kuriem vēlāk nosūtīju rasējumus ar jautājumu par darbu izmaksām. Cenu diapazons darbam ar manu materiālu bija ievērojams - no diviem līdz astoņiem tūkstošiem rubļu.

Kā jau teicu iepriekš, šādu tapa griezēju var izgatavot no jebkura loksnes materiāla. Piemēram, no organiskā stikla, PCB vai saplākšņa. Šajā gadījumā jūs varat iztikt ar vienkāršu rokas frēzi. Nolēmu izgatavot savu tapas griezēju no duralumīnija, tāpēc nācās vērsties pie speciālistiem. Tieši viņiem tika izveidoti precīzi rasējumi ar izmēriem, kas dažiem varētu šķist lieki un sarežģīti (lai gan, rūpīgāk pārbaudot, kļūst skaidrs, ka tas tā nav). Šie izmēri tiek izvēlēti atbilstoši maršrutētāja sānu izmēriem un konkrētai kopēšanas uzmavai.
Taisīt no duralumīnija nav lētākais risinājums gan materiāla izmaksu, gan darba izmaksu ziņā, bet man der. Ir interesanti vērot, kā jūsu iztēlotais un 3D uzzīmētais produkts materializējas un kļūst par īstu produktu.

Kā redzat nākamajā fotoattēlā, gatavais produkts ir ļoti vienkāršs. Saliekot to, es saskāros ar negaidītām grūtībām. Fakts ir tāds, ka sākotnējā dizainā plāksnes ir savienotas ar alumīnija kniedēm ar iegremdētu galvu.
Izrādījās, ka šādu kniežu atrašana pārdošanā nav triviāls uzdevums. Tie ir pieejami ne tikai parastajos datortehnikas veikalos, bet pat ļoti specializētos datortehnikas veikalos. Man bija jāsavieno plāksnes ar parastajām žalūzijas kniedēm.

Viltīgākais dizaina elements ir izvelkamais mēlītis, kas pielāgo tapas rievas garumu. Viss triks ir tikai nepieciešamība pielāgot baložu asti. Pretējā gadījumā tā ražošanā nav grūtību. Lai padarītu to īsāku, galvenajā plāksnē tiek izveidots nevis viens, bet divi caurumi, kuros tiek ievietota stiprinājuma skrūve atkarībā no vajadzīgā rievas izmēra.
Šajā gadījumā rievas novietojums uz pašas mēles tiek izvēlēts tā, lai jebkurā mēles stāvoklī frēzes zole neatbalstītos pret bloķējošo spārnu uzgriezni.

Lai piestiprinātu tapas griezēju, es saliku skapi no 21 mm saplākšņa, kas parādīts nākamajā fotoattēlā. Skapja augšējā daļā ir divas paralēlas rievas plāksnes stiprināšanai ar M10 skrūvēm, priekšpusē ir caurums sagatavju nostiprināšanai uz tapas mašīnas, izmantojot skavas.

Lai skapim piešķirtu nepieciešamo stingrību, iekšpusē izveidoju papildu šķērsstieni.

Pēc montāžas mēs iegūstam šādu ierīci. Pirms uzstādīšanas es vispirms matēju metāla virsmas, kas saskaras ar frēzes zoli un sagatavēm, izmantojot 120 un 240 smilšpapīru.

Zem plāksnes es piestiprināju skapim duralumīnija sloksni. Šī sloksne paplašina sagataves piestiprināšanas iespējas pie tapas zāģa, izmantojot skavas.

Pagaidām man nav bijusi iespēja savam tapa griezējam īstu pārbaudi, bet domāju, ka tas tiks galā ar savu uzdevumu. Ieliktās tapas, neskatoties uz to, ka gatavus (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) varat iegādāties pats. Tomēr viena smaile maksā gandrīz 10 rubļus - nedaudz dārgi.

Raksturlielumi:
Izmēri - 250x440x112 mm
Svars - apmēram 5 kilogrami
Maks. griezēja diametrs - 37 mm
Maks. rievas garums - 154 mm
Pamatnes biezums zem maršrutētāja ir 12 mm

Izmantojot šo tapas griezēju, ko es izgatavoju

Izmantojot tapas griezēju, jūs varat izveidot rievas ieliktņu tapām vajadzīgajā vietā uz sagataves

Ja apstrādājamo detaļu nav iespējams nostiprināt pie tapas zāģa, tad tapas zāģa kustīgā daļa tiek noņemta un piestiprināta pie sagataves.

Ja ir nepieciešams apstrādāt garu sagatavju galus, tapas griezēju var novietot uz sāniem.

Tapu griezējs ir diezgan ērts lietošanā un rezultāts ir diezgan kvalitatīvs.

P.S. Komentāros viņi man rakstīja par vēl vienu tapa griezēju, kas izgatavots pēc šiem zīmējumiem. Oriģinālo ziņojumu var atrast zemāk. Es sniegšu tikai kopsavilkumu:
... nav nepieciešams sazināties ar dažādiem meistariem. Izgatavoju tapas griezēju pēc Jūsu rasējumiem vienas dienas laikā no 4 mm biezas alumīnija loksnes. 4 mm ir labākais variants, lai to izgatavotu pats. Es izmantoju rokas frēzi, ripzāģi, vīli un elektrisko urbi. Tikko piestiprināju pie saplākšņa rāmja zemāk vēl vienu alumīnija plāksni.Frēzējamo detaļu labāk nostiprināt, piespiežot pret augšējo un apakšējo plāksni... Alumīniju var labi griezt ar ripzāģi un rokas frēzi pie maziem apgriezieniem. Frēzēts ar 8 mm griezēju metālam...

Piebildīšu pats, ka šī ir lieliska pieredze pašam izgatavot tapas griezēju, paldies par pieredzi.

Vēl viena meistarklase, man jāsaka, ka tā ir diezgan detalizēta un ne mazāk noderīga no Aleksandra. Šodien mēs runāsim par stieņu locītavām. Taisns tapas ir galdniecības pamats. Mūsu šodienas nodarbība jums pastāstīs, kā to izdarīt pašdarinātā vidē (un tajā pašā laikā aprīkotā galdniecības darbnīcā).

Apskatīsim tapas savienojuma izgatavošanas pamatprincipus, izmantojot divu sagatavju piemēru, viena plata un viena šaura, visu detaļu biezums būs 30 mm. Vispirms atzīmējiet apstrādājamo detaļu platumu. Pēc tam jums jānoliek malā pakaramie, parasti tā ir 1/3 no materiāla - atkāpieties 1 cm uz iekšu, veiciet piezīmi
Visērtāk ir marķēt, izmantojot galdnieka laukumu
Ja ar šauru sagatavi viss ir vienkārši, tad plašam sagatavei ir jāizgatavo segmentēts tapas (labākai saķerei). Segmentēts, tas ir, sastāv no vairākiem maziem muguriņiem. Lai to izdarītu, mēs atrodam centru
mēs atkāpjamies par 1 cm katrā virzienā, t.i. uz pleca, atzīmējiet.
Tas ir tas, ko mēs iegūstam. Iekrāsotās daļas tiks izceltas.
Rievas dziļumam jābūt pusei no statīva dziļuma, šajā gadījumā tas ir 30 mm, bet tam jābūt 2-3 mm dziļākam, lai līmei būtu kur izkļūt. Atzīmējiet dziļumu uz sējmašīnas ar elektrisko lenti. Sējmašīna ir novietota sagataves centrā.

Urbšanas un piedevu mašīnas izmantošana - mēs to jau esam apsvēruši. (starp citu, jūs varat izmantot parasto urbjmašīnu). Pirmkārt, mēs urbjam vairākus blakus esošos caurumus.

Pēc tam, pārvietojot sagatavi no vienas puses uz otru ar padziļinātu urbi, mēs nogriezām atlikušos džemperus.
Tādā veidā tiek izgatavota rieva - izmantojot primitīvu urbšanas un rievu ierīci. Protams, tas nav perfekti skaists, un malas ir noapaļotas, bet tam ir precīzi norādīti izmēri un tas atrodas tieši sagataves centrā.
Profesionālā darbnīcā tiek izmantota šāda slotiņu mašīna.

Šādi tiek izgatavota rieva - izmantojot profesionālu urbšanas un rievošanas ierīci, pēc kuras nav nepieciešams noapaļot tapas
Pāriesim pie pašu tapas sagatavošanas. Sāksim ar amatieru paņēmienu – ripzāģa ar karieti izzāģējam stienīti.

Vispirms veicam griezumu pa marķējuma līniju, pēc tam, pārvietojot sagatavi, pakāpeniski noņemam lieko materiālu.

Mēs apgriežam sagatavi un atkārtojam manipulācijas no visām pusēm.

Rezultāts ir tik veikls smaile. Bet tas ir nedaudz jāuzlabo
Ir divi veidi, kā ievietot tapas rievā. Pirmais ir ņemt kaltu un izgriezt rievas noapaļošanu
vai otrais variants ir paņemt raspu un noapaļot tapas malas, lai tās atbilstu rievai
Plašas sagataves izgatavojam, izmantojot profesionālu ierīci - frēzi ar plato frēzi.

Apejam ērkšķi no visām pusēm vienādi. Viss tiek izdarīts vienā piegājienā - daudz ātrāk nekā ar karieti.

Mēs segmentējam smaili ar to pašu ripzāģi.

Mēs noņemam spraugu, pielāgojot diska nobīdi.

Nu, tapa un rieva ir izgatavoti, pāriesim pie to savienošanas. Tam jābūt lipīgam.

Līmējot ir nepieciešams ieeļļot rievu no iekšpuses vai acs, un ir jāieeļļo arī tapas virsma.

“Neiesaku eļļot sagataves galu, jo tas joprojām nelīp pie virsmas - to noturēs tikai smaile un cilpas iekšējā virsma. Nav nepieciešams daudz eļļot, jo tapa un cilpiņa līmes sastāvā esošā ūdens ietekmē uzbriest, tādējādi radot apstākļus spēcīgai šuvei.”

Jāieeļļo gan tapa, gan acs.

pēc tam izmantojot presi (vayma).Ja tādas nav, visu procesu var veikt ar āmuru.
Noslaukiet lieko līmi

Mēs veicam tādas pašas manipulācijas ar plašu sagatavi: uzklājam līmi, savienojam

pelnīt naudu

Mēs to iespiežam.

Apkopojot:

• Izgatavojot tapas savienojumus un karkasa konstrukcijas, nepieciešams statīvu padarīt garāku, t.i. atstāj astes. Statīva astei jābūt garākai par jūsu fasādi katrā pusē par vienu materiāla biezumu, tas tiek darīts, lai presēšanas laikā sagatave neatdalītos gar šķiedrām.
• Plašām sagatavēm nepieciešams izmantot segmentālo tapu. Tapa biezums vienmēr ir izgatavots atbilstoši standartiem - 1/3 no materiāla biezuma, ir pieļaujama vismaz 1/4 no materiāla biezuma. Pleci ir 1/3 no materiāla biezuma, sprauga starp tapām ir 2/3 no materiāla biezuma.
• Jebkurā gadījumā smailei jābūt biezākai. Skujkoku (mīkstajām) sugām tas ir par 0,2 mm biezāks, cietkoksnēm par 0,1 mm biezāks, tas viss ir koka saraušanās dēļ.

Klasiskais tapas savienojums joprojām ir galvenais koka durvju un mēbeļu ražošanā. Protams, neviens sen nav taisījis tapas ar rokām, strādājot ar metāla zāģi - atlīdzība un kalts. Vienkāršākas un kvalitatīvākas detaļas tiek iegūtas pēc apstrādes iekārtās. Bet tas nenozīmē, ka šādus savienojumus nevar izveidot mājās, izmantojot populārākos rīkus.

Tapa savienojums ietver ligzdas izdobšanu vienā daļā un tapas izzāģēšanu otrā. Par kalšanu ir atsevišķa tēma, viena no iespējām ir rakstā.

Smailes var būt plakanas, iespraužamas plakanas vai iespraužamas apaļas (dībeļi, dībeļi). Ražošana rakstā.
Šeit mēs aprobežosimies ar galvenā plakanā tapa, izmantojot ripzāģi.

Izgatavojot koka durvju rāmi, uz horizontālajiem stieņiem jāizveido tapas. Ja tapas griešanas mašīna nav pieejama, tapas var griezt ar jebkuru frēzmašīnu vai ripzāģi. Tikai ripzāģim jums būs jāveic īpaša pietura, lai apstrādes laikā daļa būtu stingri vertikāla.

Pirmkārt, mēs atzīmējam daļu visā garumā ar tapas. Lai to izdarītu, no durvju platuma atņemiet divus vertikālo stieņu platumus un pievienojiet divus tapas garumus.
Šajā gadījumā tapas garums ir 60 mm. , varbūt nedaudz mazāk vai vairāk, bet šis garums ir tieši piemērots durvīm.

Ar durvju platumu 700 mm. un asmens platums 110 mm. , džempera garums ir 480 mm. . Plus divi 60 mm tapas. , kopējais sagataves garums ir 600 mm. .
Biezums var arī atšķirties, šeit detaļu biezums ir 40 mm. .

Smailes uz apļveida.

Mēs atzīmējam un apgriežam daļu 600 mm garumā. . Tagad mums ir nepieciešams ripzāģis ar mainīgu augstumu. Fotoattēlā redzama parasta lēta Corvette, taču modelim nav nozīmes. Mēs iestatījām zāģa augstumu uz 12 mm. , un virzošais lineāls ir 60 mm. , saskaņā ar ārēju šķiršanos.

Detaļu zāģējām cauri šķērsām no visām pusēm un no katra gala, tā iegūstam tapas plecus. Starp citu, šo darba daļu var veikt ar metāla zāģi.

Vissvarīgākais ir precīzi nogriezt tapas atbilstoši to biezumam. Man ir 15,5 mm urbjmašīna. , dod 16 mm platu ligzdu. , attiecīgi mums ir vajadzīgas tapas ar biezumu 16 mm. .
Fotogrāfijā redzamais maršrutētājs paštaisīts, galds ar vertikālu vārpstu, bez ratiņiem. Tāpēc tapas izgriezu ar ripzāģi, kas uzstādīts uz frēzes. Zāģis rada mazāku slodzi nekā griezēji, un detaļas var apstrādāt, turot tās ar rokām. Kā izgatavot ierīci darbam ar rokas ripzāģi.

Jāpievērš uzmanība tam, ka ir vēlams, lai tapas iet pret atduri.
Šajā gadījumā viss ir vienkārši, tapa balstās uz vārpstas. Zāģa platums līdz vārpstai ir aptuveni 58 mm. , kas ir tieši piemērots šim darbam. Ja nav pieturas, tad zāģējiet cauri tapai 3-5 mm attālumā no pleciem. , pēc tam sagriež ar kaltu.

Mēs uzstādām zāģi 12 mm augstumā. pa augšējo vadu un izejiet cauri pirmajam ērkšķim, pārbaudot to pret ligzdu. Smailei ir cieši jāiekļaujas ligzdā, bet jāatskrūvē ar roku.

Kad zāģis ir precīzi izlīdzināts, mēs izskrienam cauri visiem komplekta tapas, nekavējoties izzāģējot tapas biezumā un platumā. Vajadzības gadījumā tapas apgriež ar kaltu, izlīdzina plaknes, noapaļo galus un sānu malas. Galdniecības izstrādājumu montāžai tiek izmantoti arī apaļie tapas - dībeļi. Mājas ligzdas kalšanai var noderēt paštaisīta.

Smailes ar rokas rūteri.

Arī galdu, kafijas galdiņu, krēslu, durvju un skapju sānu montāžu vislabāk var veikt uz tapas.

Mēbeļu tapas var izgatavot arī, izmantojot rokas frēzi. Pirmkārt, mēs atzīmējam daļu, ņemot vērā nepieciešamo tapu garumu. Tad mēs zāģējām cauri pleciem, izmantojot ripzāģi vai metāla zāģi. Novietojiet daļu uz darbagalda un nostipriniet to ar skavām.

Nelielā attālumā, bet pāri sagatavei, uzstādām tieši tāda paša biezuma bloku un tādā pašā veidā pievelkam ar skavām pie darba galda.

Uz rokas frēzes novietojam “mucas” gala frēzi, regulējam augstumu un rūpīgi izfrēzējam tapas plakni. Šeit galvenais ir noregulēt maršrutētāju tā, lai pēc tam, kad abās pusēs tiek iziets cauri tapai, jūs iegūtu precīzu tapas biezumu. Un pēc regulēšanas mēs palaižam visas pārējās tāda paša biezuma daļas.

(Apmeklēts 313 reizes, 1 apmeklējumi šodien)

Kā izveidot mēles un rievas savienojumu?

Tenons un grope - kas tas ir?

Pirmkārt, jums ir jādefinē, kas ir tapa un grope. Tas nav nekas vairāk kā detaļu savienošanas veids.

To visbiežāk izmanto galdniecībā, kā arī citos ražošanas veidos. Ir daudz veidu rievu un tapas, bet par to mēs parunāsim citreiz.

Pareizi izpildīti tapas un rievas ir pietiekami stingri savienotas viena ar otru. Šis savienojums tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem.

Mēlītes un rievas savienojuma metode

Vispirms jums ir jānosaka, kādam nolūkam šī savienojuma metode ir nepieciešama. Ja tas ir galds, tad tajā esošie džemperi parasti ir savienoti ar vertikālajām kājām.

Līdz ar to koka šķiedras iet vertikāli un horizontāli. Ja tas ir sienas galdiņš vai naktsgaldiņš ar atvilktnēm, tad džemperi šeit atradīsies nedaudz savādāk. Tie būs horizontāli attiecībā pret kājām.

Jebkurā gadījumā šāds savienojums būs visuzticamākais. Izgatavojot lielu skaitu mēles un rievu savienojumu, tiek izmantotas īpašas mašīnas. Ja jums ir nepieciešams viens vai vairāki mēles un rievu savienojumi un nav pa rokai galdniecības iekārtas, tad ieteicams to izdarīt manuāli. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams galdniecības instrumentu komplekts, tostarp:

• metāla zāģis;
• skava - 2 gab;
• mērinstruments;
• zīmulis marķēšanai.

Vispirms mēs izveidosim smaili turpmākajam savienojumam.

Lai to izdarītu, jums ir jāņem stienis un jāatzīmē uz tā topošā tapa izmēri.

Vispirms atzīmējiet smailes garumu. Mēs to darām uz visām sagataves virsmām.

Pēc tam mēs novietojam sagatavi uz galda, novietojam uz tā vienmērīgu stieni gar tapas garuma šķērslīniju un nostiprinām to ar skavu. Tas ir nepieciešams, lai iegūtu perfekti perpendikulāru griezumu.

Mēs veicam griezumus pa marķēto tapas garuma perimetru, pārkārtojot stieni ar skavu.

Mēs turpinām izgriezt tapas šķērsgriezumu.

Izmantojot skavu, mēs nostiprinām sagatavi pie galda vertikālā stāvoklī.

Lai iegūtu taisnu griezumu, mēs izmantosim iepriekš sagatavotu T veida veidni. Tā ir saplākšņa plāksne ar piestiprinātu sloksni, kā fotoattēlā. Mēs pievienojam veidni sagatavei ar skavu. Tālāk mēs veicam griezumus spieķa platajās malās.

Sekcijas šaurajās malās, ja tā ir maza, griezumus var veikt, neizmantojot T-veida šablonu. Ir svarīgi kontrolēt zāģa asmens stāvokli, tam jābūt stingri paralēlam sagatavei.

Rezultātā iegūstam kvalitatīvu smaili atbilstoši norādītajiem izmēriem.

Pāriesim pie rievas izveidošanas.

Atkal mēs sākam ar uzcenojumu. Uz sagataves tapas-rievas savienojuma vietā atzīmējam tapas šķērsgriezuma izmēru.

Mēs piestiprinām sagatavi uz galda ar skavu. Ja apstrādājamā detaļa ir plāna, tad stiprinājuma ērtībai ņemam vairākas daļas vai atbilstoša izmēra dēli un piestiprinām tās ar skavu, kā parādīts fotoattēlā.

Vispirms mēs izgriezām caurumu platumā; lai nodrošinātu perpendikulitāti, kalts tiek novietots stūrī.

Izgatavojam padziļinājumu līdz noteiktam izmēram atbilstoši tapas garuma atzīmei, iepriekš uzklājot to uz kalta gala.

Pēc norādītā dziļuma sasniegšanas mēs notīrām rievu un ievietojam daļu ar tapu.

Mēlītes un rievas savienojums ir gatavs.

Kā pareizi izveidot mēles un rievas savienojumu? Vēl daži smalkumi

Nevarot izveidot mēles savienojumu ar speciālu mašīnu, to var kvalitatīvi izdarīt mājās, izmantojot Ju. A. Egorova metodi.

Lai to izdarītu, jums jāaprēķina zāģa griešanas platums, ko var noteikt pēc zobu izmēra. Jebkurā koka gabalā jums ir jāveic tikai daži griezumi.

Tieši sākot darbu, mēs izmērām pirmās daļas (nākotnes tapas) biezumu un novelkam līniju uz paredzamās rievas atrašanās vietas otrajā daļā.

Tagad mēs pieliekam abas daļas viena otrai tā, lai to gali sakristu. Gar sānu malām, attiecībā pret otru, mēs tās novirzām par griezuma platumu.

Mēs piestiprinām detaļas darbagaldā un veicam vienmērīgus griezumus visā platumā. Dažāda biezuma detaļu gadījumā plānākā daļa satur dziļākus griezumus un otrādi. Mēs pievēršam īpašu uzmanību tam, lai griezumi neradītu konusveida stieņus.

Ja nobīde ir mazāka par griezuma platumu, detaļas cieši pieguļ. Tas būs svarīgi jebkura veida mēbeļu stiprinājumiem.

Padarot nobīdi lielāku par griezuma platumu, tiek nodrošināta normāla noņemamo stiprinājumu (uz tapas) darbība.

Ievērojot griezumu dziļumu un garumu, mums nevajadzīgo tapu vidū izgatavojam jaunus. Pēc tam ar kaltu rūpīgi noņemam nepiemērotās tapas, izveidojot no tām rievas, un notīrām.

Ja savienojumam ir jābūt pastāvīgam, tas tiek pielīmēts un viss izstrādājums tiek noslīpēts.

Kā izveidot tapas un rievu savienojumu ar maršrutētāju

Tapa un rievas savienojumu, kā mēs redzam, var veikt manuāli. Tomēr, ja ir daudz tapas un rievu savienojumu, labāk ir izmantot maršrutētāju. Šādos gadījumos īpaši noderēs rūteris ar darba galdu.

Lai atvieglotu cauruma iegūšanu apstrādājamā detaļā tapas-rievas savienojumam, izmantojot frēzi lielos daudzumos, piemēram, izgatavojot izkārnījumus, varat izgatavot džigu.

Tad rievu izveidošana prasīs tikai dažas minūtes.

Lai to izdarītu, sākotnēji uz saplākšņa loksnes tiek uzstādīti ierobežotāji līstes un tiek izgriezti caurumi atvilktnei un kājiņai nepieciešamās rievas izmērā. Gar maršrutētāja platumu ir piestiprinātas divas līstes, ierobežojot šķērsenisko nobīdi, pārējās divas ir iestatītas, ņemot vērā ierīces garumu un rievas izmēru.

Mēs piestiprinām pie galda divus stieņus, kuru izmēri atbilst sagatavei, lai tā varētu brīvi pārvietoties visā garumā.

Uzliekam un nostiprinām pieturu.

Pēc tam mēs piestiprinām ierīci ar pašvītņojošām skrūvēm pie stieņiem uz galda.

Mēs ņemam aprīkojumu, kas aprīkots ar taisno frēzi, un iestatām frēzēšanas dziļumu. Mēs to darām, izmantojot gatavu paraugu.

Mēs iestatām frēzēšanas dziļumu, ņemot vērā džiga biezumu.

Frēzēšanas priekšnoteikums ir sagataves nostiprināšana ar skavu, pretējā gadījumā tā var kustēties griezēja spēka ietekmē.

Tad mēs tieši apstrādājam rievu.

Rievas caurums ir gatavs.

Pāriesim pie smailes izgatavošanas. Maza apjoma ražošanā to ir ērti izdarīt uz ripzāģa.

Mēs sākam izgatavot tapas, izmērot rievu. Rievas dziļums būs tapas garums.

Mēs iestatām mašīnas rievas garumu, ņemot vērā instrumenta platumu. Mēs iestatām ripzāģi pusi no starpības starp sagataves platumu un rievas garumu no galda virsmas. Tad mēs veicam divus griezumus visā tapa garumā. Uzstādot ripzāģi uz nevajadzīgiem koka gabaliem, labāk ir veikt pārbaudes griezumus, pretējā gadījumā jūs varat sabojāt labu daļu.

Sagatavošanās darbi ir pabeigti. Sāksim tieši izgriezt tapas.

Lai to izdarītu, mēs iestatām ripzāģi uz tapas garuma, un izmērs no griezējinstrumenta līdz atdurei ir puse no starpības starp sagataves platumu un rievas garumu. Mēs veicam divus griezumus visā sagataves platumā pretējās pusēs.

Nākamā darbība būs izmēra maiņa no instrumenta uz pieturu. Šajā gadījumā attālums būs vienāds ar pusi no starpības starp sagataves augstumu un rievas platumu. Mēs veicam atlikušos divus griezumus.

Tagad paņemiet galdnieka nazi un noapaļojiet tapas stūrus.

Galīgā apstrāde tiek veikta, izmantojot smilšpapīru, ērtībai, kas piestiprināta pie bloka.

Mēs pārbaudām, kā tapas iekļaujas rievā. Tam jābūt cieši pieguļošam, nevis šūpošanai.

Izmantojot ripzāģi, mēs veicam visus iegriezumus dubultajiem stieņiem.

Attālums starp garenisko lineālu un diska ārējo pusi nosaka tapas garumu. Nevajadzīgā koksne tiek izmesta.

Mēs vienmērīgi virzāmies uz zīmuļa atzīmēm. Mēs notīrām atlikušās ķemmīšgliemenes no ripzāģa, lai tās būtu precīzas.

Mēs novietojam daļu uz tās gala, lai izgrieztu iekšējās līnijas. Apturēšanas bloks palīdz atbalstīt daļu.

Mēs paceļam disku gandrīz līdz plecu spilventiņam, lai izgrieztu iekšējās malas. Pēc tam mēs nospiežam ierobežotāja bloku un izgriežam atlikušo iekšējo daļu.

Detaļas pretējo malu piespiežam pret ierobežotāja bloku, nemainot diska iestatījumu.

Mēs pārbaudām tapas atbilstību rievām. Mēs apgriežam plecu spilventiņus ar kaltu.

Ja nepieciešams, noņemam nelīdzenumus.

Mēs apgriežam plecu polsterus tā, lai tapas pilnībā iekļautos rievās.

Tādējādi mēs apskatījām dažus tapas un rievu veidus, kurus varat izgatavot pats vai pasūtot rūpnīcā.

Lai gan pēdējā laikā modē nāk metāla vadotnes un visādi jauni stiprinājumi, mēles savienojums joprojām ir pelnījis cieņu un ir viens no izturīgākajiem savienojumiem.

Izmantojot to ne tikai kokapstrādes izstrādājumos, dažādi uzņēmumi sāka ražot augstākas kvalitātes preces.

Varat arī noskatīties video, kurā redzama tapu izgatavošana uz galda ripzāģa

Atlasīts jums: