Особенности строительства стационарных бассейнов.

Основные потребительские качества бассейна.

Наличие бассейна в коттедже, загородном или на приусадебном участке перестает быть редкостью. Купание, игры на воде, плавание, позволяют не только укреплять здоровье, но и получать, ни с чем несравнимое удовольствие. Однако это лишь в том случае, когда бассейн функционирует нормально. А если нет? Бассейн - это сложное техническое сооружение, требующее при строительстве применения профессиональных материалов и технологий. Если эти технологии нарушены, удовольствия вы получите множество проблем. Одна из самых неприятных - утечка воды, которая не только заставляет постоянно отслеживать необходимый уровень воды, но и разрушает конструкцию, как бассейна, так и сопряженных с ним элементов.

Для того чтобы грамотно спроектировать и построить бассейн, выбрать оптимальную конструкцию и материал отделки чаши, необходимо, прежде всего, ответить на вопрос: какие потребительские качества бассейна являются главными для заказчика.

Как правило, это:

• герметичность чаши;

• чистота воды в течение длительного времени;

• долговечность покрытия чаши;

• привлекательный внешний вид;

• разумная стоимость.

Все указанные качества бассейна зависят от используемых в строительстве материалов и качества выполняемых работ. Организации, строящие такие сооружения, должны обладать необходимым опытом, знаниями и соответствующим уровнем организации производства.

В настоящее время, как оговаривалось ранее, существуют множество способов, технологий изготовления и конструкций бассейнов: металлические, бетонные, пленочные, плиточные и другие. Остановимся подробнее на бетонных как наиболее престиж ных и затратных.

Бетонный бассейн - это очень ответственное и дорогостоящее сооружение. Причем неважно, маленький бассейн или большой. Количество операций от этого не уменьшается. Чем их больше, тем выше вероятность нарушения технологии, и как следствие - утечка воды, найти которую невероятно трудно. Экономические последствия очевидны - требуется реконструкция чаши со значительными расходами средств. Поэтому после отливки чаш производят их контрольное заполнение водой. Если вода уходит, значит, необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению утечек и только после этого приступить к отделочным операциям.

Бетонные бассейны с отделкой керамической плиткой широко представлены в Украине. По этой технологии раньше изготавливалось большинство бассейнов.

Бетонные бассейны проверены временем и доказали свою надежность. Но за десятилетия эксплуатации выявились и некоторые недостатки.

Основные из них:

• утечка воды. Это, пожалуй, основная болезнь любого бассейна (разгерметизация чаш вследствие не соблюдения требований СНиПов при укладке бетона, использование материалов низкого качества, наличие так называемых «холодных стыков»).

• растрескивание и отслоение керамической плитки. Это происходит по целому ряду причин: из-за применения устаревших смесей для укладки плитки, неправильного выполнения работ при их укладке и пр.;

• выход из строя трубопроводных систем вследствие неправильного монтажа и неэффективных материалов;

• использование «допотопных» проектов системы водоподготовки. Ведь раньше бетонные бассейны представляли собой большую ванну, где с одной стороны стекала горячая вода, а с другой - вытекала холодная;

• отсутствие рациональной системы дезинфекции.

На смену старым представлениям о бассейнах пришли новые. На отечественном рынке появилось огромное количество оборудования, материалов, технологий, конкурирующих между собой.

Обычному человеку без специальной подготовки разобраться во всем этом разнообразии достаточно трудно. Если бассейн спроектирован и исполнен с соблюдением всех норм и рекомендаций специалистов, если применялись высококачественные материалы, он прослужит не один десяток лет.

Основные требования к чаше бассейна. Чаша - важнейший элемент стационарного бассейна. Чаша может иметь различные габариты и форму, однако в любом случае ее конструкция должна отвечать следующим требованиям:

• прочность;

• устойчивость;

• долговечность;

• надежность в эксплуатации;

• теплоизоляция;

• гидроизоляция, как с внутренней, так и с внешней стороны;

• обеспечение санитарно-гигиенического режима;

• защита грунтов от увлажнения.

Как правило, чаши стационарных бассейнов чаще всего возводят из монолитного бетона. Для того чтобы в самых общих чертах представить себе весь процесс, необходимо понимать строительство на отдельных стадиях. Стационарные бассейны строятся, как правило, заглубленными в грунт и первая стадия - это рытье котлована. Ему предшествуют изыскательские работы по определению состава и свойств грунта (геологическое исследование), а также положения уровня грунтовых вод на участке, технологии изготовления железобетона бассейна (внутри помещения без наружной гидроизоляции).

4.2 Наружная гидроизоляция, дренаж.

Грунтовые воды могут оказать негативное воздействие на чашу бассейна вплоть до ее разрушения. Для защиты бассейнов от разрушительного влияния гидростатического давления грунтовую воду отводят при помощи дренажных систем. Понижение уровня грунтовых вод - наиболее надежный метод защиты чаш бассейнов.

В некоторых случаях, когда уровень грунтовых вод невысок, применяют наружную гидроизоляцию. Она не позволяет грунтовой воде проникать через капилляры железобетонного дна и бортиков внутрь чаши. Для изготовления наружной гидроизоляции применяют различные материалы: сталь, плёнки ПВХ, гидростеклоизол, мастики, цементно-полимерные смеси и рулонные материалы на полимерной основе, глиняные замки, а также различные изолирующие смеси.

При выполнении гидроизоляционных работ очень важен выбор метода защиты от грунтовых вод, а также применяемые материалы. От этого будут зависеть цена сооружения и его долговечность. Кроме того, особое значение имеет качество исполнения. Даже самые дешевые материалы могут выполнить поставленную задачу при хорошем исполнении. Но если средства позволяют, то лучше не экономить и приобрести специальные мембраны рулонного типа. Они надежны, долговечны и технологичны при монтаже. Монтаж таких мембран производится с применением сварки промышленными фенами горячим воздухом.

4.3 Теплоизоляция.

Бассейн является дорогим сооружением не только из-за высокой цены оборудования, материалов. Достаточно высоки затраты и при его эксплуатации: химические реагенты, вода (водопровод или дополнительная артезианская скважина), тепловые потери. В настоящее время стоимость воды невысока, стоимость электроэнергии и тепловой энергии, ниже мировых в несколько раз. В ближайшем будущем прогнозируется поэтапное повышение цен на энергоносители. При строительстве бассейна необходимо учитывать все эти факторы. Температура грунта под чашей бассейна 5 – 10 °С в зависимости от времени года, а температура воды в бассейне 26-30 °С. Тепло всегда стремится перераспределиться в холодную зону, и если бассейн находится в зоне влажных грунтов, то утечки тепла могут быть значительны. Бассейн строится не на один год, и важно, чтобы эксплуатации расходы при пользовании им были минимальны. Для утепления чаш и используют различные схемы и материалы. Из наиболее распространенных - керамзит, керамзитобетон, пенобетон, пенопласт, пенополистирол, пега этилен и другие. При выборе схемы и материалов для теплоизоляции необхо димо руководствоваться коэффициентом термического сопротивления, удобством монтажа, ценой.

4.4. Армирование.

После устройства по дну котлована «подушки» слоя толщиной 100-200мм из песка, щебня или гравия и цементно-песчаной стяжки толщиной 30мм приступают к арматурным работам. Арматура перевязывается вязальной проволокой диаметром 2-3мм. Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 3-60см. вертикальных - 15-30см.

Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует смещению арматурной стали.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными а) коррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость я вечность всей конструкции. Применение электросварки недопустимо, нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, и после сварки наблюдается интенсивная коррозия.

Железобетонная чаша состоит из стальной арматуры и бетона.

Наибольшей долговечностью обладает бетон. Но долговечность чаши зависит от стальной арматуры. Так как долговечность арматуры меньше, то долговечность всей чаши уменьшается. Зависит она и от коэффициента запаса, учтенного проектировщиком. В данном случае сечение арматуры рассчитывается не только исходя из прочности конструкции, но и с учетом ежегодного ее разрушения под воздействием химической и бактериальной коррозии. Долговечность стальной арматуры связана с тремя основными факторами - усталостными деформациями, химической и электрохимической коррозией.

Для увеличения антикоррозийных свойств арматуры применяют антикоррозийные покрытия. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой Fе 3 0 4 (железной окалины), физико-механические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Например, при укладке бетона необходимо обеспечить сохранность защитных покрытий арматуры.

Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий (в зависимости от химического состава), а также теми воздействиями, которым подвергаются эти гидроизоляционные материалы.

4.5. Установка закладных элементов.

Перед бетонированием необходимо установить и закрепить закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные для форсунок, скиммеры, фары, закладные противотока и т.д., обвязать все это оборудование трубами ПВХ, кабелями. Затем все перечисленные элементы заливаются бетоном. Это необходимое условие. В итоге надежно обеспечивается герметичность всего сооружения.

Некоторые строительные организации делают наоборот - сначала отливают бетонную чашу, затем при помощи отбойного молотка выдалбливают окна, штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Этим нарушается целостность чаши. После этого приглашают специалистов по монтажу оборудования. И тут начинается самое интересное: «Кто несет ответственность за герметичность всего сооружения»?! Виновников не найдешь!

Чаша отлитого бассейна не должна подвергаться никаким механическим воздействиям, иначе в образовавшиеся трещины, пустоты обязательно будет уходить вода.

Загерметизировать же любую трещину значительно дороже и сложнее, чем сразу правильно все исполнить. При установке закладных элементов необходимо иметь в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, которые после укладки дают усадку. Поэтому должна быть использована технология, не позволяющая появляться раковинам, пустотам. Кроме того, при заливке бетонных чаш происходят усадочные деформации, которые могут приводить к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно.

Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки.

4.6. Монтаж опалубки.

Установка опалубки - очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетонных масс. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую (унифицированную металлическую, фанерную) и одноразовую (деревянную) опалубку. При изготовлении закруглений, ступеней и других сложных элементов применяют одноразовую опалубку. Это обусловлено тем, что конфигурация чаш бетонных бассейнов чаще всего бывает нестандартной (имеется в виду частный сектор). Кроме того, дно таких чаш чаще всего бывает «ломаным», со ступенями и пр.

Обеспечить такие формы, применяя унифицированную опалубку, не всегда представляется возможным. Вместе с тем, при применении деревянной одноразовой опалубки резко растет расход выравнивающих смесей. Это обусловлено меньшей точностью изготовления опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши. Эти материалы достаточно дороги. Большинство из них импортируется из-за рубежа. Чем выше точность при отливке чаши, тем меньше будет расход выравнивающих смесей. Отлить идеальную чашу, не требующую дальнейшей доработки, крайне сложно. Особенно это относится к чашам, у которых имеются закругленные участки, дно переменной глубины, выступы и пр.

4.7. Бетонирование.

Для бетонирования чаш бассейнов обычно используют тяжелые бетоны высоких марок с гидрофобными добавками, пластификаторами. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. При заливке чаш недопустимо наличие «холодных швов», раковин.

Так как вода в плавательных бассейнах содержит в своем составе растворенные кислород, хлор, микроорганизмы, то ограничение их доступа к полимерным и металлическим частям способствует прекращению окислительных процессов. Долговечность сооружения тем больше, чем меньшие воздействия оказываются на антикоррозийные и гидроизоляционные покрытия арматуры. Поэтому чем бетон плотнее, тем большее сопротивление он оказывает на воду, просачивающуюся через его капилляры.

Если плотность бетона, из которого отлита чаша, высока (что достигается при вибрировании и вакуумировании), т.е. отсутствуют раковины, величина капилляров минимальна, то жизнеспособность железобетонной чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде (50-100 лет).

Существуют две основные технологии бетонирования чаши бассейна.

Непрерывная заливка - чаща изготавливается за один прием. За рабочий день происходит заливка дна и стенок бассейна. При этом чаша бассейна получается монолитной. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования «холодных стыков». Проблема так называемых «холодных стыков» заключается в том, что бетон после затвердевания изменяет свою структуру. Это происходит в результате физико-химических реакций. Новая порция бетона имеет другую структуру. Адгезия (прилипание) новой порции бетона к уже затвердевшей не высокая, и не может обеспечить герметичности сооружения. Место соприкосновения этих двух порций бетона называют «холодным стыком».

Непрерывная отливка бетонных чаш - наиболее надежная технология бетонирования. Она гарантирует от появления раковин, трещин и, как следствие, - крупных протечек. Данная технология предполагает применение самой передовой строительной техники - автобетоносмесителей и автобетонососов. При этом методе особенно важны непрерывность обеспечения бетоном, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование производится с применением площадочных и погруженных вибраторов. К сожалению, эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Используют ее лишь фирмы с высокой организацией производства и поставок бетона, необходимых марок. Наша компания использует исключительно такую методику при бетонировании бассейнов.

Очень часто бывает так, что бетонировать чашу бассейна начинают ближе к окончанию всех строительных работ в здании. Тогда невозможно обеспечить подачу бетона непосредственно из желоба автобетоносмесителя. Поэтому при строительстве зданий изготовление чаши бассейна лучше осуществлять одновременно с «нулевым циклом». Это упростит, удешевит строительство и обеспечит необходимое качество работ.

Отливка в два приема. Иногда во время отливки чаш бассейн по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и приёма бетона. В данном случае применяют технологию «в два приёма» Она осуществляется с использованием саморасширяющегося шнура, так называемой «шпонки», которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона («холодный стык»). При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков застывшего и не застывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2.5x3,5 см. Затем производится бетонирование.

Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. При погружении в воду его объем увеличивается, как минимум. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.

Данная технология помогает упростить процесс, обеспечив цикличность. При строительстве данным методом нужно строго обеспечивать чистоту стыков. Дело в том, что при проведении строительных работ в место предполагаемого стыка, могут попадать нежелательные инородные тела (песок, глина, пыль, мусор). Места предполагаемых стыков перед подачей нужно тщательно очищать и промывать водой.

Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Причём такие ремонтные составы обеспечивают защиту как от утечек воды из чаши, так и от проникновения, внутрь грунтовых вод.

4.8. Оштукатуривание, внутренняя гидроизоляция, укладка мозаики, затирка швов чаши бассейна.

При отливке чаш бассейнов лишь немногие организации добиваются получения идеальной поверхности, не требующей дальнейшей доводки. Поэтому после бетонных работ приступают к отделочным работам – выравниванию стен.

Стенка оштукатуренного бассейна находится в воде, и на неё действуют определённые гидравлические нагрузки от 0,1 атм. Поэтому к штукатурным материалам и технологиям предъявляются повышенные требования при монтаже и эксплуатации. Особое значение имеет прочность соединения штукатурного слоя с бетонной основой. Обычно цементно-песчаные штукатурные растворы не обеспечивают надежного сцепления штукатурки с бетонным основанием, поэтому для чаш бетонных бассейнов применяют специальные технологии оштукатуривания.

Есть 2 метода оштукатуривания стен чаши бассейна.

1. Штукатурка по сетке. Внутренняя поверхность чаши покрывается штукатурной сеткой. Сетка крепится при помощи гвоздей, которые пристреливаются ко дну и стенам.

2. Штукатурка без сетки – клеевой метод. В состав штукатурной смеси входит полимер, который приклеивается к бетонной основе чаши бассейна. Перед штукатуркой производят очистку бетонной основы и пропитку затворяющей жидкостью для её глубокого проникновения в толщу бетона через капилляры.

После оштукатуривания производят гидроизоляцию стен чаши бассейна, дна, переливного лотка (если бассейн переливного типа). Гидроизоляция может быть 2 видов оклеенной и обмазочной. Сегодня широкое применение находит обмазочная гидроизоляция, которая наносится на стены бассейна после нанесения стеклотканной сетки. Данный этап работ является очень важным и ответственным. Особое внимание необходимо уделить процессу гидроизоляции в зонах размещения закладных элементов.

Для бассейнов из бетона, где отделочным материалом будет плёнка, гидроизоляция является ненужной, так как сама плёнка и есть гидроизоляционным материалом.

После укладки гидроизоляции необходимо произвести гидроиспытание чаши бассейна, и только после отсутствия течи приступать к укладке мозаики. В случае если мозаика набрана на бумаге (марле), листы прикладывают таким образом, чтобы бумага была повернута к наносящему ее рабочему, и прикрепляют посредством резинового шпателя. Если мозаика набрана на сетке из стекловолокна, листы крепят путем нанесения сетки на клей, а затем прижимают резиновым шпателем. Для мозаики на бумаге важно следить, чтобы надписи на листах имели одно направление.

При помощи резинового шпателя выравнивают возможные несоответствия по толщине клея, убеждаясь, что расстояние между листами соответствует расстоянию между плитками мозаики. После того как первые 9 листов с мозаикой схватятся, прежде чем продолжить наносить клей и наклеивать следующие листы, увлажняют бумажную (марлевую) подложку первых 9 листов мокрой губкой, повторяя операцию до тех пор, пока бумага не отделится легко от мозаики. Потянув бумагу (марлю) за верхний угол диагонали к нижнему краю, ее отделяют от мозаики.

Для придания законченного вида облицованной поверхности чаши бассейна используется затирка для швов. Заполнение межплиточных швов - операция не менее ответственная, чем наклеивание плитки. Заполнение швов заполняет функцию дополнительной гидроизоляции, препятствующей проникновению воды в клеевой слой и все нижележащие слои. Затирки, также как и клеи, могут быть одно- и двухкомпонентными. Однокомпонентные затирки производятся готовыми к использованию и содержат в себе все необходимые добавки в сухом виде. Для работы их нужно лишь развести водой. В двухкомпонентных затирочных материалах латексные добавки прилагаются в натуральном виде. Считается, что качество такой смеси несколько выше, чем у однокомпонентного состава.

Для бассейнов также используется особая цементно-полимерная затирка - герметик. Это быстросхватывающийся безусадочный цветной заполнитель для керамической и фарфоровой плитки, мозаики. Затирка не должна зацветать, должна обладать бактерицидными свойствами, быть устойчивой я агрессивной хлорно-щелочной среде воды бассейна.

Швы между керамическими, стеклянными и мозаичными плитками следует заполнить не ранее, чем через 24-48 ч после завершения наклеивания мозаики. Прежде чем начинать эту операцию, необходимо аккуратно вымыть облицованную поверхность, чтобы удалить остатки клея. Швы, как правило, заполняются затиркой компаний LITOKOL или MAPEI, в зависимости от условий эксплуатации облицованной поверхности.

До того, как затирочный состав затвердеет, мозаика должна быть очищена влажной губкой, без удаления затирки из швов.

В противном случае очистка поверхности будет затруднена. Всю поверхность заделанной мозаики очищают в течение часа после заполнения швов.

Когда затирочный состав высохнет (через 24 ч), мозаику следует вымыть водой. Если на поверхности еще остается цементная пыль (в случае применения цементосодержащих клеев), то можно использовать кислотный очиститель, но не ранее чем через неделю после заполнения швов затиркой. Сразу после использования кислотного очистителя мозаичную поверхность необходимо промыть водой.

Строительство бассейна своими руками процесс не сложный, если вам известна технология строительства и очередность выполнения всех монтажных работ. Вам нужно заранее точно нарисовать план строительства, закупить все необходимые материалы и инструменты, которые вам пригодятся в работе. В других наших статьях вы сможете прочитать как делать сауну или баню, а сейчас мы поговорим о том, как правильно сконструировать бассейн. Бассейн - вещь не дешевая, особенно если речь идет о найме профессиональных работников: нужно оплатить черчение проекта, закупить дорогостоящие материалы, а также оплатить сам труд. Чтобы сэкономить очень многие хозяева решают построить бассейн самостоятельно. В этой статье будет написан подробный план строительства конкретного бассейна, а также изложено ряд трудностей, которые могут возникнуть в процессе работы.

Определитесь с назначением бассейна

• Прежде чем начинать строительство бассейна вы должны четко определить его назначение. Например, такой бассейн может быть специально сконструирован для купания, детей, взрослых либо пожилых людей. В каждом конкретном случае вам придется предусмотреть установку дополнительного оборудования для улучшения безопасности.
• Хорошо подумайте также над тем, какова будет глубина бассейна. Например, очень глубокий бассейн будет неудобный для пожилых людей или детей, тогда как мужчины, которые после бани любят окунуться в воду с разбега, не потерпят мелководья. Для семьи лучше всего подобрать оптимальный вариант, который будет комфортным для всех.

Как определить оптимальное место

Прежде чем начинать планировать форму бассейна, вам нужно определить место строительства. Для этого возьмите во внимание тот факт, что бассейн должен находиться вдали от залегания воды. Если вы начали копать скважину, а в ней уже через 0,5 метра начинает прибывать вода, тогда смените место.

Чаша конструкции не должна соприкасаться с фундаментом вашей бани или других конструкций, поскольку даже небольшой бассейн размером 2х2х1,5 метра весит около 5 тонн. Сильное давление приводит к тому, что фундамент ближайших построек потрескается, либо начнет разрушаться само здание.

Размер и форма конструкции

Вам нужно подробно обдумать форму вашего бассейна, а также предполагаемые размеры. Именно от сложности формы, а также величины будет зависеть стоимость конструкции. Самым дешевым вариантом считается прямоугольный бассейн. Таким образом, вы сэкономите на работе по возведению бассейна, а также сократите расход материалов. Когда выбираете готовый вариант водоема, проведите разметку таким образом, чтобы в ней были все стороны бассейна.

Конечно же, бассейн округлой формы смотрится более изысканно, а также хорошо дополняет интерьер любого дома, однако спешим сказать, что прямоугольный водоем при правильном построении будет выглядеть ничуть не хуже, к тому же позволит вам сэкономить немало денег.

Строительство бассейна своими руками

Теперь мы добрались до непосредственных действий по строительству бассйена своими руками. В наш перечень войдет существенные моменты: от рытья котлована до облицовки нашего бассейна специальной пленкой голубого цвета.

Когда вы устанавливаете котлован, вам нужно помнить, что рыть яму нужно таким образом, чтобы стены не обваливались в процессе работы. Для этого нужно предусмотреть наклон приблизительно 5-6 градусов в стороны от центра водоема. На дне нужно определить место для дренажной ямы и сделать к ней небольшой уклон.

Следующим этапом будет установка дополнительного дренажа котлована. Для этого нужно проделать углубление, в которое засыпать щебень. Затем устанавливают песочную подушку, толщина такой подушки должна составлять от 20 до 30 сантиметров, а сверху все засыпают гравием.

Гидроизоляция котлована

Когда дно бассейна засыпано гравийно-песчаной подушкой можно начинать подготовительные работы гидроизоляции дна. Обычно для таких целей используют рубероиид на битумной мастике. Слой битума выкладывают на гравий таким образом, что слой гидроизоляции на 25 сантиметров выходит за стены котлована. Для такой работы также могут сгодиться и другие материалы, такие как плотная полиэтиленовая тепличная пленка или брезентовая ткань. Современный рынок предлагает также уникальные материалы, поэтому в этом вопросе вы не будете испытывать трудностей.

Опалубка - это своего рода скелет всей конструкции бассейна. К монтажу опалубки нужно подойти со всей ответственностью, поскольку именно от точности ее установки будет зависеть конечный вид водоема. Самым недорогим вариантом считается опалубка из досок, которая усиливается при помощи жестких ребер.

Также можно использовать специальную фанеру, толщина которой 16 миллиметров. В отличие от деревянной опалубки фанера позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, которая не нуждается в штукатурке. Несмотря на тот факт, что фанера несколько дороже досок, в конечном итоге весь процесс вам обойдется в одни и те же деньги, поскольку вы сэкономите на штукатурке. Если вы покупаете готовый вариант бассейна, тогда такую опалубку вам предоставят в комплекте. Вы можете заказать у фирмы любой интересующий вас макет бассейна.

Вам нужно заблаговременно продумать все необходимые отверстия для форсунок и светильников, поскольку все это отобразится на вашей опалубке. Если вы прогадаете места коммуникационных подключений, то вам придется сверлить стены в уже застывшем цементе.

После того как опалубка установлена можно начинать устанавливать арматуру, которая нужна для усиления конструкции. Лучше всего использовать арматуру А3, диаметр которой 8-14 миллиметров. Если речь идет о строительстве небольшой купели, тогда вполне сгодится арматура, диаметр которой 8 миллиметров, однако для крупного бассейна лучше всего выбирать металлические стержни с диаметром 14 миллиметров. Арматура укладывается на расстоянии 200 миллиметров в два слоя.

Для заливки бассейна нужно использовать высококачественный цемент (выше М500) или специальный гидробетон.

Заливку дна и стен нужно производить одновременно. Этот момент очень важен, поскольку при отдельном заливе составляющих в местах стыков образуются холодные швы, которые придется дополнительно затирать и обрабатывать гидроизоляционным материалом.

Когда все бетонное основание залито, нужно подождать 7 дней для того, чтобы конструкция окрепла. Когда неделя прошла можно снять опалубку и начать устанавливать закладные детали. Дополнительные элементы крепятся посредством полимерных добавок, как например «Планикрета» на основании латекса.

1. Арматура.
2. Защитное покрытие для арматуры.
3. Бетонная смесь.
4. Защита холодного шва.
5. Праймер.
6. Слой штукатурки для дополнительного выравнивания.
7. Гидроизоляция.
8. Клей для крепления плитки.
9. Мозаика.
10. Затирка швов.
11. Половая плитка.
12. Термошов.

Выравнивание поверхности внутри бассейна

Когда снимается опалубка, поверхность далеко не всегда получается идеально ровной. Очень часто форма получается с напливами, сколами, выбоинами, которые приходится выравнивать путем оштукатуривания. Идеальным материалом для выравнивания неровностей считается цементное молочко. Это жидкий раствор, который очень легко наносится, однако он также недолговечный, поскольку со временем отслаивается. Поэтому для бассейнов применяют специальные составы стойкие к воде, такие как «Колласил» или «Резисто Тиксо».

Облицовка пленкой

В качестве облицовочного материала можно выбрать мозаику. Чтобы плитка хорошо приставала к бетону используют специальный водостойкий клей. Швы также покрывают водостойкой затиркой.

Помните, что воздействие воды требует соблюдение большего расстояния между плитками, а также специального пластичного клеевого состава. Если выбрать жесткую затирку или клей, а между плитками оставить маленькое расстояние, то начнут появятся микротрещины. В результате начнет обсыпаться облицовочный материал.

В идеале облицовку углов бассейна нужно сделать сглаженными и округлыми. Так делают для того, чтобы бассейн был более безопасным. Если кто-то упадет в бассейне на гладкий угол, то получит меньше травм. Закругленные углы проще сделать если облицовывать бассейн мелкой мозаикой. Если же для облицовки вы выбрали плитку, то для закругления углов можно применять специальные уголки из пластика.

Бетонный бассейн - это дорогостоящее, трудоёмкое и сложное гидротехническое сооружение, долговечность которого стремиться к отметке в 100 лет. Конечно, эта перспектива зависит от проекта, качества строительного материала и соблюдения современных технологий.

Он может быть собран из отдельных элементов или представлять собой монолит, в любом случае потребуется многослойная структура внешней и внутренней гидроизоляции . Бетонный бассейн относится к классическому виду железобетонных конструкций, но допускает бесчисленное множество модификаций с добавлением изгибов, каскадов, водопадов, гидромассажа и искусственного течения.

Чтобы выбрать, надо знать…

Бетонные бассейны различаются по виду. Эти различия могут быть связаны :

• с местоположением (внутренний, наружный, рядом стоящий, с солнцезащитным навесом);
• с размером (для декоративного акцента, для окунания, для плескания, для плавания);
• с формой (прямоугольный, круглый, овальный, многоугольный, фигурный);
• по способу устройства чаши (сборный, литой, монолитный);
• по конструктивным особенностям (переливной или скиммерный).

Какой бассейн лучше композитный или бетонный?

Наряду с бетоном, для строительства бассейнов широко используются композитные материалы - это современные искусственные аналоги, совмещающие в себе преимущества двух или более материалов, нейтрализуя при этом их недостатки. Старейшим из этой линейки строительных материалов является железобетон (армирование увеличивает прочность на разрыв, но бетонная масса защищает металл арматуры от коррозии). Принцип армирования успешно применяют для создания особо прочных полимеров.

Композитные материалы, в итоге, убедительно доказывают железобетону своё преимущество в прочности, кроме того - они дешевле. Однако изделия из таких материалов, сохраняя основное своё достоинство - прочность, не могут сохранить постоянство габаритов (они гнутся). А это осложняет процесс сопряжения их с другими конструктивными элементами и материалами.

И еще один минус композитных материалов : вероятность полученных в ходе эксплуатации царапин, которые устранять довольно затруднительно - требуется ремонт всей чаши бассейна. Долговечность композитного материала не мешает ему стареть под воздействием химикатов и ультрафиолетовых лучей, что сказывается на его внешнем виде и появлении микропор, пропускающих споры микро-водорослей и грибков.

Но главная проблема таких бассейнов - ограниченность формы и цветовых решений. Вот и ответ: о преимуществах композитного бассейна в сравнении с бетонным.

Основной строительный материал

Конечно, это бетон, преимущественно марки М350 – М400 . При этом, показатель морозоустойчивости рекомендуется - F100, а водонепроницаемости - W6. Для моделирования бетонной чаши для бассейна своими руками, используют тяжёлые бетоны с пластификаторами и гидрофобными добавками, известных марок. Особая плотность бетона достигается вибрированием (с помощью вибратора) и вакуумированием (вакуум-насосом), что уменьшает величину капилляров и страхует изделие от раковин.

Состав бетона для бассейна. Можно приготовить бетон и самостоятельно по следующей рецептуре (на 1 куб. метр):

• 600 кг цемента 400 марки;
• 1 600 кг песка среднего гранулирования;
• 60 кг микрокремнезёма;
• 0,8 тонны фиброволокна;
• 1кг пластификатора;
• водоцементное отношение = 0,3.

Смесь готовят в бетономешалке, начиная с воды.

Как вариант - возможность заказать готовую смесь с промышленных предприятий. Такие поставки очень распространены в Московском регионе.

Соблюдение технологии - гарантия качества и долговечности

Как сделать бассейн из бетона своими руками? Технология строительства бассейна из бетона включает обязательное выполнение следующих этапов :

1. Разработка проекта.
2. Подготовка основания.
3. Установка закладных элементов.
4. Устройство опалубки.
5. Армирование подготовленного котлована.
6. Поэтапное бетонирование.
7. Устройство гидроизоляции.
8. Отделочные работы и декорирование прилегающей территории.

На практике применяются два варианта технологического решения бетонирования чаши бассейна:

• создание монолита при помощи опалубки;
• заливка бетона в конструкцию из пенополистирольных блоков.

Технология и этапы строительства бассейна из бетона

Этапы строительства (фото и видео) бетонного бассейна для дачи своими руками (котлован, устройство чаши, покрытие и др.):

1. В основе любого вида строительства лежит проект - документальное воплощение замысла заказчика и подрядчика, содержащий чертежи, расчеты, архитектурные решения, результаты геодезических изысканий, смету и иную документацию.

Проект может быть разработан профильными организациями, но может быть и авторским, если строительство ведётся для себя и самостоятельно. Проекты разделяют на типовые и индивидуальные. Пример типового проекта бассейна из бетона можно найти даже в интернете.

Началом разработки проекта является определение места для объекта и площадки для строительства. При строительстве бетонного бассейна очень важна информация о глубине залегания грунтовых вод (расположенные близко к поверхности они в скором времени разрушат дно даже монолитного сооружения).

Важно определиться и с размерами - от них зависит мощность системы водоснабжения и фильтрации и ваши материальные затраты.

Следует предусмотреть меры безопасности и удалённость от деревьев, которые будут засорять ванну бассейна опавшей листвой.

Стоит учесть, что наиболее экономичным и простым в исполнении будет сооружение прямоугольной формы.

2. Следующим после проектирования этапом будет подготовка котлована . Он должен вмещать чашу бассейна, подсыпку песка и гравия и внешнюю гидроизоляцию, но не быть ниже фундамента рядом стоящего дома. Поэтому расчёт глубины котлована делается заранее с учётом всех составляющих величин.

Разметка котлована осуществляется с помощью шнура и колышков с припуском габаритов на40-60см. Чтобы избежать осыпания стенок, их делают под уклоном в 3 градуса во внешнюю сторону.

Дно котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают, создавая небольшой уклон для слива, потом отсыпают слоем песка в 30 см и 10 см гравия (дренажная подушка).

Еще до бетонных работ устанавливают сливную трубу под углом в 5 градусов с вентилем на выходном конце. Для водостока по периметру котлована монтируют систему из ПВХ труб с дренажными колодцами на сгибах. Откачку воды впоследствии производят специальными насосами.

По утрамбованной отсыпке делают тощую цементную стяжку. После её схватывания укладывают слой первичной гидроизоляции из листов рубероида (внахлёст до 15 см). Листы раскатывают во всю высоту стенок котлована.Места наложения полос промазываются битумной мастикой или спаиваются промышленным феном. Устанавливаются закладные трубы слива.



3. На этом этапе закладываются трубы подачи воды (в любом месте будущей чаши).

Армирование котлована производится аккуратно, чтобы не повредить гидроизоляцию,в два приема:2-мя слоями сетки по дну котлована (с ячейками 20х20) и по стенкам, заглубляя изогнутые концы прутьев (диаметром 14мм) в систему сетки дна. Надземная часть армируется 3-мя слоями сетки.



4. Опалубка стенок бассейна выполняется из досок, фанеры, бруса или профнастила с затягиванием её поверхности изнутри плёнкой.

Важно выдержать вертикальность опалубки и укрепить её способность противостоять давлению бетона. Концы арматуры должны быть несколько ниже верхнего края опалубки.



5. Процесс бетонирования желательно выполнить за один раз, залив бетоном дно, а потом - пространство между опалубкой и стенкой котлована (толщина бетона в этом месте должна быть до 30 см).

Использование вибратора улучшит качество заливки. При этом обеспечивается непрерывная подача бетона из автобетоносмесителя. Такую технологию могут обеспечить только фирмы, специализирующиеся на заливке бетона, и она обойдётся заказчику дороже.

Второй способ : заливка в два приёма. В этом случае используется гидрофобный саморасширяющийся шнур (2, 5-3,5 см сечением), который укладывают на стыке затвердевшего и нового бетона. При увлажнении он увеличивается в объёме в 6 раз и ликвидирует возможность образования «холодных стыков», не способных сохранять герметичность. При этом, в первую очередь бетонируют дно, а потом - вертикальные стенки чаши. Места стыков перед бетонированием тщательно очищают от пыли и крошек.

После основных бетонных работ заливают дополнительные элементы, такие как ступеньки входа, сидячие места. Далее следует технологический перерыв от 10 до 20 дней (в зависимости от размеров бассейна).

Потом опалубка снимается, а поверхность чаши выравнивается слоем до 4-х см латексными смесями с добавлением пластификаторов. На этом этапе монтируются закладные элементы: донный слив, скиммер, форсунки.



6. Наступает важный этап устройства внутренней гидроизоляции , которую осуществляют с помощью эластичной одно- или двухкомпонентной смеси (в два слоя) по адгезионной грунтовке или плёнкой ПВХ.

Для прочности слоя используют армирование синтетической сеткой. Особенно тщательно выполняют гидроизоляцию закладных элементов. Проводят второй технологический перерыв, и, наконец, гидроиспытания, залив бассейн водой до самого края на 2-14 дней.



7. Отделка бассейна зависит от вкуса и материальных возможностей заказчика.

Этот вид работ выполняют после окончательного высыхания чаши, и для него используются плиточная или мозаичная технология покрытия, или отделка плёнкой ПВХ, которая может иметь любые цветовые оттенки и имитировать рисунок камня, мрамора, мозаики. Под плёнку клеят геополотно, а раскрой плёнки сваривают специальным феном при температуре 600оС.

Возможна и покраска внутренней поверхности двухкомпонентной эпоксидной краской марки «Темафлор 50», нанесённой валиком слоем в 0,05-0.1 мм. На 7-ой день бассейн готов к эксплуатации. В качестве лакокрасочного покрытия (по способу нанесения)подойдёт универсальное полиуретановое покрытие - «Укреплен-Универсал», образующее прочную гидроизоляционную мембрану.



Стоит отметить , что после холодного сезона покрытие, вероятно, придётся обновлять.

А тут видео о том, как строить бетонный бассейн на даче своими руками, заливка.

Видео о том, как залить бассейн из бетона.

И еще одно видео о том, как строят бетонный бассейн.

Трещина в бетоне не может быть непоправимой бедой

Как отремонтировать бассейн из бетона? Чем заделать трещину? Если уже случилось такое несчастье, - не стоит отчаиваться. Есть два способа устранить неприятность: инъекция раствора или полувязкой смолы в полость трещины, или заделка вручную. Для этого :

• обстучать трещину для удаления слабого бетона;
• удалить слой цемента по обе стороны трещины на 300 мм;
• промазать трещину 3-мя слоями эпоксидной смолы, заполнив её полностью.

Чем покрасить бассейн из бетона? Чем покрыть? Как обновить бетонный бассейн? Об этом следующее видео.

Смекалку на вооружение

Если на большой бассейн нет средств и места на участке, можно сделать своими руками милую купаленку у бани или декоративный прудик из бетонных колец. И понадобится для этого одно стандартное железобетонное кольцо да грузоподъёмный механизм, способный спустить его в котлован.

Всё остальное - по технологии устройства бетонного бассейна. Правда, в нём не будет системы фильтрации, но при таком объёме воды можно обойтись химреактивами. Зато такой крошка-бассейн прост в эксплуатации и ремонте и исправно решает свои функциональные задачи.

Каждая мечта должна исполняться ! Мечту о собственном бассейне можно реализовать своими руками: построй её из бетона!

Технология строительства бассейна на грунте: Требования к материалам при строительстве бассейна. Технология строительства бассейна. Вариант прямоугольного бассейна. Различные формы бассейнов: круглая; овальная; конусовидная. Технология строительства бассейна в разных грунтах: Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Поглощающая дренажная яма. Устройство бетонного бассейна. Устройство бассейна с кирпичными стенами. Устройство бассейна мягкой эластичной конструкции. Склеивание полотен мягкого материала. Эксплуатация бассейна.

При строительстве домашнего водоёма необходимо решить несколько главных вопросов - это устройство и сохранение водонепроницаемости его стенок, а также исключение разрушения конструкции бассейна при возможном вспучивании грунта в зимний период. Для этого нужно предварительно изучить структуру грунта в месте будущего строительства бассейна, узнать уровень залегания грунтовых вод и максимальную глубину промерзания грунта. Эти данные позволят выбрать подходящую конструкцию бассейна и таким образом избежать возможной опасности возникновения трещин в его стенках или днище.

Наиболее надёжными грунтами при сооружении бассейна являются гравелистый и скальный. Они прочны, не размываются, не проседают и промерзают на незначительную глубину. Песчаные, супесчаные грунты хорошо уплотняются, а промерзают на не очень большую глубину. Кроме того, эти грунты имеют низкий уровень грунтовых вод, что полностью исключает опасность вспучивания их при замерзании. Итак, главным достоинством скальных, гравелистых и песчаных грунтов является то, что они не вспучиваются в зимнее время, то есть в построенном бассейне не будет разрушений бетонной конструкции.

Глинистые и суглинистые грунты имеют склонность к размыванию, они водонасыщены (с высоким уровнем грунтовых вод) и при замерзании значительно увеличивают свой объём, вспучиваются. Это, естественно, приводит к появлению трещин в конструкции бассейна и потере его герметичности. В глинистых грунтах основание под днищем бассейна следует выполнять с устройством теплоизоляционного и демпфирующего (глушащего, смягчающего) слоёв. Или же при строительстве бассейна надо применять гибкую, эластичную конструкцию, на которую вспучивание грунта не окажет разрушительного воздействия.

Требования к строительным материалам:

песок должен быть только средней крупности (1,5-2 мм), чистый, без посторонних включений и глины. Илистый песок для приготовления раствора и бетона применять не рекомендуется;

щебень или гравий используется только из крепких каменных пород (плотный известняк, гранит). Щебень должен быть мелкой фракции, размером 10-20 мм, не иметь комков глины и других примесей, которые могут снизить качество бетона;

цемент нужен обязательно свежий, со сроком хранения не более 1-3 месяцев. При сооружении бассейна обычно используют портландцемент марки 400 или 500;

вода для затворения бетона или раствора должна быть мягкой и чистой. Нельзя применять болотную воду, а также очень жёсткую и с примесями кислот или щёлочей;

цементно-песчаный раствор, используемый для оштукатуривания бетонных или кирпичных стен бассейна, необходимо применять в соотношении: для цемента марки 400 - 1:3 (цемент, песок); для цемента марки 500 - 1:3,5 (цемент, песок). Раствор сначала готовят в виде сухой смеси в соотношении 1:3, то есть на 1 ведро цемента берут 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивают, а затем в неё добавляют постепенно воду до получения консистенции густой сметаны. Раствор готовят в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 30-40 минут с начала затворения;

бетон, состоящий из смеси цемента, песка, щебня и воды, для устройства бассейна можно использовать марки 150, который имеет следующий состав: для цемента марки 400 - 1:2,0:3,0 (цемент, песок, щебень); для цемента марки 500 - 1:2,5:3,0 (цемент, песок, щебень). Бетон для устройства стен и днища бассейна следует готовить пластичным с осадкой конуса 10-12 см. Бетон укладывают вручную, а пластичный же бетон лучше формирует плотную, водонепроницаемую оболочку бассейна. Бетонную смесь обычно готовят на большом деревянном щите размером 1,5х1,5 м (в зависимости от объёма замеса). Например, для бетона с составом смеси 1:2,5:3 берут 1 ведро цемента, 2,5 ведра песка и 3 ведра щебня. Затем смесь на щите тщательно перемешивают и затворяют примерно 7-9 литрами воды (в зависимости от начальной влажности песка и щебня);
кирпич для кладки стен бассейна необходимо применять только керамический, плотный и полнотелый (без щелей), хорошо обожжённый, без сколов и трещин на поверхности. Силикатный кирпич для устройства бассейна применять нельзя;

арматуру для бетонирования стен и днища бассейна можно использовать самую разнообразную, даже обрезки уголков, труб и металлических прутков. Арматурную сетку изготавливают из проволоки 4-5 мм, а для стержней применяют прутки 12-16 мм.

Технология строительства бассейна

Форма и конструкция бассейнов. Конструктивные элементы бассейна, сложность его устройства и затраты по строительству, как уже было сказано выше, в значительной степени зависят от грунта, уровня залегания грунтовых вод и максимальной глубины промерзания. В скальных, гравелистых или песчаных грунтах низкий уровень грунтовых вод позволяет устраивать бассейн любой конфигурации с бетонными или кирпичными стенами без выполнения дополнительных, достаточно трудоёмких мероприятий, исключающих разрушение бассейна при вспучивании грунта. Глинистые же грунты требуют или устройства бассейна с гибкими, эластичными водонепроницаемыми стенками и днищем, или же выполнения основания с теплоизоляционным слоем для предотвращения разрушения бетона и устройства защиты стенок от вспучивания грунта зимой.

Устраиваемые на приусадебном участке небольшие бассейны могут иметь различную форму и конфигурацию, которые в какой-то степени зависят от категории грунта. На рисунке показан вариант устройства прямоугольного бассейна, который можно выполнять в любых грунтах ввиду простоты его формы. Прямоугольный бассейн наиболее предпочтителен в глинистых грунтах.

В скалистом, гравелистом и песчаном грунтах бассейны можно сооружать самой разнообразной формы: от обычной прямоугольной до круглой, овальной или конусовидной (см. нижеследующий рисунок). Таким образом, конструкция бассейна определяется как категорией грунта, так и его формой. В бассейнах, имеющих прямые стенки (прямоугольные, квадратные, конусовидные), гораздо проще выполнять гибкую эластичную конструкцию, что особенно важно для глинистого пучинистого грунта. Бассейны, устраиваемые в скальных, гравелистых или песчаных грунтах и имеющие самые разнообразные формы, обычно делают кирпичными или бетонными.

Сооружаемый возле бани бассейн, естественно, не является плавательным. Он играет чисто функциональную роль для охлаждения и закаливания при принятии банных процедур. Одновременно в летнее время такой бассейн может служить прекрасной зоной семейного отдыха, а также для плескания и купания детей. Такой бассейн делают, как правило, небольших размеров: длина 2,5-5 м, ширина водного зеркала 1,5-1,8 м и глубина 1-1,2м. Если же у вас имеются материальные возможности и участок 10-15 соток, то все-таки лучше сделать небольшой плавательный бассейн, размером 8-10 м и глубиной 1,2-1,4 м.

Технология строительства бассейна в разных грунтах

Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Для нас наиболее доступным материалом будет бетон. Так как для его укладки опалубку можно выполнять любой формы, то бассейны из бетона делают самой разнообразной конфигурации. Однако нужно знать, что наиболее приемлемой является прямоугольная продолговатая форма, чтобы длина бассейна была в 2-3 раза больше его ширины. Бассейны круглой или квадратной формы требуют больших затрат на 1 м2 его площади. Итак, определив форму бассейна, приступаем к его сооружению. Для этого надо разметить контуры бассейна и обозначить место расположения поглощающей дренажной ямы. Затем выкапывается котлован, размеры которого должны быть больше будущего бассейна по длине и ширине на 45-50 см и по глубине на 35-40 см. Дно котлована сразу же надо делать с небольшим уклоном, а в самом глубоком месте до бетонирования днища установить патрубок сливной трубы диаметром 80-100 мм.

Здесь же прокладывают трубу с небольшим уклоном до дренажной ямы или канализации (если она имеется). Если земельный участок имеет значительный уклон, то сливной трубопровод укладывают в сторону уклона с возможным выходом трубы на поверхность земли. Поглощающую дренажную яму желательно также располагать в сторону уклона земельного участка на расстоянии 5-10 м от бассейна. Яма представляет собой земляной колодец размером 1х1 м, дно которого расположено на 40-50 см ниже сливного отверстия бассейна и засыпано слоем щебня толщиной 20-25 см. На середину дна ямы выводят конец сливной трубы (см. рисунок), защищают его от засорения металлическим кожухом и затем яму засыпают крупным булыжником, кусками кирпича или бетона. Сверху яму закрывают деревянным щитом.

Затем приступают к устройству основания днища бассейна. Сначала на дно будущего водоёма укладывают слой песка толщиной 50 мм и после его уплотнения - слой мелкого щебня 100 мм, который также уплотняют деревянной трамбовкой. На подготовленное основание укладывают 100 мм бетона, на который размещают арматуру из проволочной сетки, а на неё - ещё слой бетона толщиной 100 мм. Такая укладка бетона на уплотнённое основание обеспечит прочность и долговременность днища бассейна (см.рис.).

Одновременно с укладкой бетона в днище необходимо также бетонировать и стены бассейна. Для этого после устройства полосы днища вдоль стенки котлована устанавливают щиты деревянной опалубки, закрепляют их, закладывают арматурную сетку и производят бетонирование стен бассейна, добиваясь штыкованием бетона слияния бетонов стенки и днища. Это позволяет избежать наличия швов между стенкой и днищем бассейна. Толщина бетона стен и днища должна быть одинаковой и составлять 200-250 мм. В дальнейшем бетонирование стен надо делать без большого перерыва между укладками отдельных порций, выполняя штыкование бетона металлическим прутом и последующее уплотнение бетона деревянной трамбовкой.

После укладки бетона стен и днища и его затвердения (через 7-10 дней) снимают опалубку для выполнения последующей операции - оштукатуривания стен и днища цементной стяжкой толщиной 20-25 мм. В целях улучшения водонепроницаемости цементной стяжки цементно-песчаную смесь (1:3) надо затворять церезитовой эмульсией (1 часть церезита на 10 частей воды). Приготавливают цементно-песчаный раствор густым, тестообразным. Его сразу же укладывают на очищенную от пыли и грязи бетонную поверхность, обильно смоченную водой перед нанесением раствора. Когда вода впитается в бетон, на его поверхность наносят раствор и втирают в бетон, чтобы улучшить сцепление. После этого раствор разравнивают полутёркой с последующей тщательной затиркой стяжки тёркой. Отделку бассейна можно выполнить комбинированной, то есть днище бассейна покрыть водонепроницаемой цементной стяжкой, а стены облицевать кафельной плиткой. Плитки наносят на стены, предварительно оштукатуренные, при этом цементный слой только разравнивают и затем наносят на его поверхность риски для лучшего сцепления с плиткой. Плитки на стены укладывают снизу вверх после того, как слой штукатурки немного подсохнет.

Необходимо помнить, что уложенный бетон и цементно-песчаную стяжку следует в жаркое время накрывать мокрой мешковиной и периодически смачивать её водой, защищая таким образом бетон от быстрого высыхания. Такое увлажнение обеспечит максимальный набор прочности бетонной конструкции бассейна.

При сооружении бассейна с кирпичными стенами конструкцию днища выполняют аналогично бассейну с бетонными стенками. При укладке первого слоя бетона днища начинают одновременно выкладывать нижний ряд кирпичной стены, утапливая кирпичи полностью в бетонную смесь таким образом, чтобы кладка двух нижних кирпичных рядов была погружена в бетонный слой днища (см. рис.).

: 1 - песчаная подушка; 2 - щебёночная подготовка; 3 - бетонный замок; 4 - кирпичная стена; 5 - цементная стяжка; 6 - глиняный замок; 7 - битумная обмазка.	: 1 - слой плотной жирной глины; 2 - керамзит; 3 - пенопласт; 4 - песок; 5 - щебень; 6 - глиняный замок; 7 - плёнка ПВХ; 8 - битумная обмазка; 9 - бетонная стенка; 10 - арматура; 11 - цементная стяжка.

Расстояние между краем котлована и кирпичной стеной должно быть 30-35 см для того, чтобы после окончания кладки можно было покрыть слоем горячего битума наружную поверхность стены. Поэтому в процессе кладки наружную сторону стены выполняют с гладкой поверхностью, внутреннюю же сторону стены делают впустошовку для последующего оштукатуривания цементной стяжкой. В нижней части кирпичной стены одновременно с её кладкой устраивают бетонный замок, обеспечивающий надёжную герметичность нижнего пояса кирпичной кладки. Затем поверх бетонного замка делают глиняный замок из плотных слоёв мятой жирной глины, обеспечивая дополнительную водонепроницаемость бассейна.

Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Сооружение бетонного бассейна в глинистых грунтах значительно осложняется двумя факторами: наличием очень водонасыщенного грунта, разрушающего конструкцию бассейна при вспучивании в зимнее время, а также высоким уровнем грунтовых вод, которые, выдавливая вверх бетонное днище, могут способствовать появлению трещин. Поэтому к сооружению бетонного бассейна в глинистом грунте надо подходить с большой ответственностью, выполняя ряд мероприятий, предотвращающих разрушение. Однако индивидуальный строитель должен знать, что стопроцентной гарантии от разрушения данные мероприятия могут не дать. Рассмотрим технологию строительства бетонного бассейна в глинистом грунте с выполнением защитных мероприятий. При этом отличие строительства бассейна в глинистом грунте от уже рассмотренного сооружения такого бассейна в гравелистом грунте заключается в устройстве основания днища и защите стенок бассейна от сцепления с грунтом.

Основание днища бассейна в глинистом грунте делают многослойным (см. рис.), что позволяет ему выполнять демпфирующие и теплоизоляционные функции в зимнее время. Сначала на дно котлована укладывают 150-200 мм плотной жирной глины, а затем 250-300 мм керамзита, который выравнивают слоем песка 20 мм. На этот слой песка затем укладывают пенопластовые плиты толщиной 40-50 мм. На них устраивают опять слой песка 50 мм, а затем 100 мм мелкого щебня.

После устройства многослойного основания можно приступать к бетонированию днища и стенок бассейна. По окончанию бетонирования стен необходимо их наружную поверхность обмазать горячим битумом и наклеить 1-2 слоя толстой полиэтиленовой плёнки. Это позволит исключить сцепление грунта с бетонной стенкой и зимой при вспучивании грунта. Он будет скользить вдоль стен бассейна, не разрушая их. Затем приступают к выполнению глиняного замка, заполняя пространство между бетонной стенкой и котлованом слоями плотной жирной глины. При этом расстояние между стенками бассейна и краем котлована должно быть внизу 200-300 мм, а вверху 300-350 мм. Глиняный замок не позволит водонасыщать грунт возле стен бассейна, что уменьшит вспучивание пристенных слоёв грунта, а также снизит давление грунтовой воды на конструкцию бассейна. В связи с высоким уровнем грунтовых вод заглубленная конструкция бассейна (особенно днище) также подвергается большой опасности разрушения в зимнее время от вспучивания грунта. Поэтому для защиты днища предусмотрено многослойное устройство основания, выполняющего роль демпфера при вспучивании нижних, очень водонасыщенных слоёв грунта. Для снижения опасности замерзания грунта под днищем в бесснежный период зимы в основание укладывают два слоя утеплителя из керамзита и пенопластовых плит. Кроме того, зимой рекомендуется дополнительно засыпать снегом чашу бассейна, что значительно снизит возможность сильно промёрзнуть грунту под днищем. Известно, что толщина снежного покрова значительно влияет на величину глубины промерзания грунта. Например, при толщине снежного покрова 50 см глубина промерзания составляет всего 25-30 см. Это означает, что при таком снежном покрове с учётом теплоизоляции основания грунт под днищем не промёрзнет даже при 20-25° мороза. Таким образом, снег - это прекрасный естественный утеплитель, который обязательно нужно использовать для эффективной защиты бассейна.

Однако, как уже было сказано выше, все рассмотренные здесь защитные мероприятия не дают стопроцентной гарантии сохранения целостности конструкции при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине промерзания грунта. Поэтому автор предлагает упрощённый, надёжный, не требующий больших затрат вариант бассейна в мягком, эластичном исполнении его стенок и днища. Этот вариант, учитывая его достаточно простую конструкцию и дешевизну, можно использовать для устройства небольших бассейнов в любых грунтах.

Устройство бассейна мягкой эластичной конструкции

Конструкция бассейна с мягким эластичным днищем и стенками обладает многими достоинствами. Во-первых, её можно использовать для строительства бассейнов в любых грунтах во всех регионах России. Во-вторых, такая конструкция позволяет исключить опасность разрушения при замерзании пучинистых грунтов и, в-третьих, она проста, технологична и не требует больших сил и средств по сравнению с дорогостоящей бетонной или кирпичной конструкцией. Эта конструкция достаточно надёжна и позволяет эксплуатировать бассейн многие годы. Суть её состоит в использовании водонепроницаемого мягкого долговечного материала, полотна которого можно легко раскроить и склеить в соответствии с конфигурацией и размерами бассейна. Автор предлагает использовать толстую армированную полиэтиленовую плёнку, склеенную в 2-3 слоя, полотнища которой затем можно разрезать и склеивать в соответствии с конфигурацией бассейна. Можно применить недорогой линолеум на синтетической подоснове, который для повышения его водостойкости желательно покрыть с двух сторон водостойкой краской. Полосы линолеума склеивают с двух сторон накладками из линолеума шириной 500-600 мм, что позволяет получить достаточно надёжную герметичность склейки (см. рис.).

Технология строительства бассейна с мягкими стенками достаточно проста. Для этого сначала выкапывают котлован, лучше всего продолговатый, с уклоном откосов в пропорции 1:1 или 1:1,2, то есть примерно под углом 45-50° к линии горизонта. Дно котлована тоже выполняют с небольшим уклоном и в месте слива воды устраивают патрубок сливной трубы, а также переливную трубку. Сливной патрубок лучше всего выполнить с металлическим фланцем диаметром 250-300 мм, к которому затем приклеивают полотно днища для обеспечения герметичности. Укладку сливного трубопровода, переливной трубки и устройство поглощающей ямы выполняют аналогично описанной ранее методике.

После выравнивания дна и откосов котлована и их уплотнения на дно котлована укладывают слой жирной глины толщиной 50-100 мм, затем слой песка 40-50 мм, а откосы промазывают слоем жидкой глины толщиной 15-20 мм. Когда глина подсохнет, в котлован бассейна можно укладывать предварительно раскроенные и склеенные полотна утолщённой плёнки или линолеума. При укладке мягкого материала следят за тем, чтобы он выходил за края откосов на 40-50 см для последующего их закрепления тротуарными или другими плитами в ходе облицовки краёв бассейна. Уложенные на днище и стенки бассейна полотна надо покрыть слоем песка толщиной 20 мм. На него укладывают ряды тротуарных плит, начиная с откоса котлована (см.рис.).

Это позволяет в последующем производить работы, используя уже уложенные ряды плит. После укладки плит на днище бассейна можно приступать к покрытию ими же откосов. Для этого откосы засыпают слоем песка 20 мм и производят укладку плит снизу вверх. Края бассейна также облицовывают плитами, кирпичом или плоским камнем, укрывая при этом концы полотен мягкого материала. Таким образом, со всех сторон бассейна края мягкого материала не защемлены. Они могут свободно смещаться при вспучивании грунта в зимнее время, что обеспечивает целостность мягкой конструкции бассейна.

Эксплуатация бассейна

После завершения строительства бассейна и устройства небольшого лестничного спуска можно приступать к заполнению его водой, закрыв предварительно сливное отверстие плотной пробкой. При наличии на земельном участке водопровода или колодца заполнение бассейна не представляет особого затруднения. Для этого к бассейну прокладывают временный трубопровод и по нему подают воду из водопровода или насосом из колодца. При отсутствии водопровода или колодца заполнение бассейна водой представляет значительные затруднения. Воду в бассейне необходимо периодически менять (через 2-3 недели). Для того, чтобы вода в бассейне сохранялась как можно дольше свежей, рекомендуется по подведённому к бассейну трубопроводу подавать всё время небольшое количество воды, которая будет вытекать через переливную трубку. Это позволяет сохранять воду в бассейне свежей продолжительное время. Можно также достаточно долго поддерживать в бассейне свежую и чистую воду, добавив в неё немного раствора медного купороса (вода должна иметь лёгкий голубоватый оттенок). Около бассейна желательно устроить зону отдыха. Сам же бассейн для уменьшения нагрева воды в летнее время хорошо укрыть навесом из вьющихся растений (актинидия, лимонник, дикий виноград и т.п.), сделав для них специальные дуги. Поздней осенью воду из бассейна надо слить, очистить дно и укрыть его плёнкой или другим материалом, что облегчит весеннюю подготовку бассейна к использованию.

Каждый, кто живёт в частном доме или на даче, мечтает иметь свой собственный водоём. Бассейн, расположенный на вашем участке, сыграет не только дизайнерскую роль в обустройстве ландшафта, но и спасёт вас от изнурительной жары в летний период. К тому же, если обустроить водоём нагревательной системой, вы сможете пользоваться им круглогодично. Чтобы сэкономить на постройке бассейна, все работы можно выполнить собственноручно.

Строительство бетонного бассейна – дело тонкое, поскольку требует определённой сноровки и знаний. Все монтажные работы пройдут быстрее, если использовать вспомогательный инструмент. К тому же, чтобы обустроить основание вашего водоёма, лучше позаботиться об одном, а лучше – двух помощниках. Это не только ускорит рабочий процесс, но и поможет вам согласовать некоторые затруднительные решения с человеком, который возможно, имел определённый опыт в этой сфере.

Способы создания стен чаши бассейна

Создание бетонного бассейна предполагает использование нескольких вариантов для обустройства чаши. Хотим сразу отметить, что мы советуем популярный монолитный вариант, который будет надёжным и долговечным, однако не исключаем и другие способы создания чаши.

Чтобы создать стены бетонной чаши бассейна, пользуются следующими методами:

Выбор подходящего для вас способа целиком и полностью зависит от бюджета проекта. Если вы собрались делать всё самостоятельно, мы советуем воспользоваться обычной деревянной опалубкой. Этот способ самый дешёвый, а результат будет не хуже, чем у других.

Инструменты и материалы

Чтобы провести планировку участка, и установить чашу бассейна правильно, лучше заранее обзавестись всем необходимым. Постройка бассейна требует соблюдения точности расчётов, которые невозможны без специального инструмента. Помимо этого, обязательно обзаведитесь всеми строительными материалами, тогда вам не придётся ездить лишний раз в магазин, тратя при этом своё драгоценное время.

• бетономешалка, шуруповёрт, перфоратор, глубинный вибратор, трамбовка;
• плиткорез, отбойный молоток, болгарка, сварочный аппарат;
• молоток, строительный нож, набор гаечных ключей, вязальный крючок, степлер;
• строительное правило, уровень водяной, угольник, рулетка;
• лопаты совковые и штыковые, вёдра, ковш, мастерок, шпатель, ванночка;
• кисть макловица, кисть флейцевая, капроновая нить;
• перчатки, защитная маска сварщика;
• буры по бетону, диски на болгарку, шпильки, крепёж, сменные лезвия, карандаш;
• доска 20-25 мм, брус 40-50 мм, гвозди, саморезы по дереву, ПВХ плёнка;
• арматура 10-12 мм, проволока вязальная 1,8-3 мм, катанка 5 мм;
• щебень, песок, цемент, пластификатор;
• гидроизоляционные материалы, углоформирующая лента, грунтовка, плиточный клей.

Как видим, список всего необходимого достаточно велик, к тому же может меняться, в зависимости от материала и способа обустройства котлована. Не забудьте, что землеройные работы могут быть достаточно сложными, тогда вам придётся прибегнуть к помощи тяжёлой строительной техники.

Обустройство котлована для чаши

Приступая к созданию собственного водоёма, важно правильно подготовиться. От правильности и точности первоначальных действий будет зависеть дальнейшая «судьба» вашей постройки. Строительство бетонного бассейна – процесс трудоёмкий, так как требует сильной физической силы и выдержки. Но и эта работа по плечу любому, кто будет действовать последовательно, выполняя все процессы с предельной точностью и вниманием.

Чтобы обустроить котлован для будущего бассейна, действуйте следующим образом:

Уделите созданию котлована особое внимание. Обязательно учтите все особенности вашего участка, посоветуйтесь со специалистами о характере земляной породы. Это поможет выявить проблемные участки или другие коммуникации, которые возможно, проходят в месте будущей установки. Если вы сделали всё правильно, то можно приступать к следующему этапу.

Разводка коммуникаций

Устанавливать все необходимые коммуникации лучше сразу после обустройства котлована. Если вы начнёте это делать в уже установленном коробе, то трудностей и неприятностей не избежать. В этом случае вам придётся очень сильно постараться, чтобы обустроить систему фильтрации, слива и другие элементы, служащие на благо вашего бассейна. На этом этапе необходимо определитесь с наличием систем подогрева и освещения. Важно также позаботиться о дренажной и водозаборной системах. Возможно, лучше не экономить на этом этапе, а доверить разводку всех систем коммуникаций узким специалистам. Выберите для себя необходимую схему, чтобы подобрать желаемый вариант.

Обустройство дна чаши

Поскольку в бассейне постоянно находится большое количество воды, то чаша должна выдерживать огромные нагрузки. Если вы хотите, чтобы бассейн прослужил вам, отведённый для него срок, то лучше начать с создания дна. Без этого этапа проводить дальнейшие действия попросту невозможно.

Чтобы обустроить дно чаши бассейна из бетона, поступают следующим образом, действуя при этом поэтапно:

Заливая дно чаши бетоном, обязательно используйте специальные резиновые сапоги. В случае, если бассейн имеет большие габариты, на этот процесс можно вызвать бетононасос, предварительно рассчитав кубатуру необходимого раствора. Заказывая бетон, уточните, что он вам необходим для обустройства дна бассейна.

Обустройство стен бассейна

Этот этап строительства предусматривает создание будущей формы вашего водоёма. В случае, если вы решили сделать бюджетный вариант прямоугольной или квадратной формы, то значительно ускорите процесс. Создавая радиусные стены, вам придётся дополнительно усилить каркас и опалубку. Если вы собрались сделать всё своими руками, то для первого раза отлично подойдёт чаша с прямыми углами.

Чтобы создать форму будущего бассейна, начинают обустраивать стены следующим образом, действуя при этом поэтапно:

Как видим, процесс формирования стен достаточно долгий, к тому же требует последовательности действий, без которых коробка не получит необходимой жёсткости. Действуйте поэтапно, выдерживая все необходимые размеры в соответствии с план-схемой, тогда бетонная конструкция прослужит вам не один десяток лет.

Чтобы лучше разобраться в вопросе, связанном с самостоятельной постройкой бассейна из бетона, советуем посмотреть следующее видео:

Обработка и финишная отделка поверхности

Завершающий этап строительства – чистовая отделка пола и стен. Однако, прежде чем вы начнёте придавать вашему бассейну желаемый вид, обратите внимание, что сначала нужно подготовить основание. От того, как вы это сделаете, будет зависеть дальнейший срок службы отделочного материала.

Чтобы подготовить бетонную чашу к отделке, воспользуйтесь следующими советами:

Чтобы проверить бассейн на работоспособность, заполните его водой на несколько дней. Это делают перед началом отделочных работ, после чего воду спускают, а бассейн осушают. Не забывайте всегда обрабатывать бетонную поверхность, это поможет сохранить основание в должном виде, тем самым увеличивая его срок службы.

Бассейн своими руками, фото