Туалет, конечно же, далеко не главное помещение в квартире. Однако оборудован санузел должен быть таким образом, чтобы пользоваться им было максимально удобно и безопасно. Касается это, разумеется, и проводки и подключение светильников в туалете должны быть выполнены правильно.

Особенностью санузлов является прежде всего то, что в большинстве случаев помещения это маленькие. К тому же в туалетах обычно полностью отсутствует естественное освещение, ведь окон в санузлах практически никогда не предусматривается. Поэтому искусственное освещение в таких помещениях, в любом случае, должно быть достаточно интенсивным и мощным.

Какие выбрать светильники

Приобретают такие приборы в зависимости от дизайна и планировки самого санузла. К примеру, освещение в маленьком туалете, длинном и нешироком, лучше всего обустроить с использованием каких-либо красивых настенных светильников. С помощью такого оборудования узкую комнату можно будет легко расширить визуально. Для этого светильники следует повесить на обеих длинных стенах повыше.

Для уборной с низкими потолками лучше всего подойдут обычные плоские плафоны. Освещение в туалете большой площади можно организовывать с использованием самых разных светильников. Это могут быть и потолочные небольшие люстры, и настенные бра, и даже напольные варианты подобных приборов.

При выборе светильников для туалета, помимо всего прочего, следует принимать во внимание и нормативы, предусмотренные СНиП. В противном случае, пользоваться уборной в последующем будет неудобно. Так, к примеру, согласно правилам, нормальное освещение в туалете на 1 м 2 равно 20 лк.

Правила монтажа проводки

Согласно нормативам СНиП, кабель в туалете, как и разрешается прокладывать только скрытым способом. То есть провода в таких помещениях тянут в штробах. Исключением в данном случае являются только деревянные здания. В туалетах таких домов кабели допускается прокладывать в герметично соединенных металлических трубах.

Розетки в туалетах монтировать не запрещается. Однако устанавливаются подобные элементы чаще всего только в совмещенных санузлах. В таких помещениях они используются для стиральных машин, фенов и пр. Иногда к розеткам подключают и светильники в туалете. В любом случае использовать в санузлах следует только влагозащищенные конструкции (минимум IP 44).

Распределительные коробки обычно не устанавливают ни в отдельных туалетах, ни в совмещенных с ванной комнатах. Такой элемент в любом случае лучше вынести за пределы уборной.

Выбор кабеля

Конечно же, используемые для монтажа в туалете, как и в любом другом месте квартиры, провода должны быть пожаростойкими и надежными. При выборе кабеля для уборной нужно обратить внимание на:

его сечение;

материал и количество жил;

сертификат.

Покупать подобную продукцию, по вполне понятным причинам, следует исключительно от проверенных производителей.

Что касается материала, то в большинстве случаев, владельцы недвижимости сегодня используют для ее электрификации медную проводку. Алюминиевая считается устаревшей и не отвечающей требованиям организации современного быта.

Проводку в туалеты, совмещенные или отдельные, проводят трехжильную. То есть в кабеле должен присутствовать провод «земля».

Если везде в комнатах протянуты медные провода, то и для уборной, конечно же, следует использовать именно этот тип кабелей. Вариант из алюминия в данном случае подойдет не особенно хорошо. Считается, что лучше всего в санузлах использовать кабели с низким уровнем выделения дыма ВВГнг 3х1.5 или же ВВГнг-LS. В любом случае, сечение приобретенного для туалета провода не должно быть меньше 2.5 мм 2 .

Расположение приборов: нормативы

В отдельных туалетах светильники можно вешать практически где угодно. При установке же таких приборов в совмещенных санузлах следует соблюдать такие правила:

располагать светильники в туалете, как и розетки, допускается не ближе 60 см к раковинам, ванным и душевым кабинам;

не разрешается также размещать розетки или осветительные приборы прямо рядом с полом, во избежание их намокания в результате утечек.

Подключать провода из уборной следует к двухполюсному УЗО. Такой способ позволит в дальнейшем, в случае необходимости, мгновенно обесточить санузел.

Как провести проводку в туалет

Выполняют процедуру электрификации уборной следующим образом:

делают разметку по стенам;

измеряют необходимую длину провода;

покупают собственно сам кабель.

выполняют штробление стен по разметке;

под розетки, если они предусмотрены, делают гнезда;

устанавливают выключатели.

Как сделать свет в туалете: штробление стен

В кирпичных домах кабели обычно протягивают по достаточно простой технологии. Штробить стены, выложенные из такого материала, не слишком сложно. Ведь кладется кирпич с использованием цементного раствора. Этот материл довольно таки легко поддается молотку и зубилу.

Шов между рядами кирпичей тянется в подавляющем большинстве случаев по всей стене. Так что горизонтальную прокладку кабеля в таком доме можно будет сделать буквально за пару-тройку часов. С вертикальным монтажом при этом в данном случае придется повозиться. Ведь кладка кирпича выполняется с перевязкой швов. Поэтому, для того чтобы поднять или опустить кабель по плоскости стены, придется использовать болгарку.

Этот же инструмент обычно применяют и для штробления бетонных стен. В данном случае горизонтальную выбивку приходится делать более тщательно, чем в кирпичной кладке — с использованием строительного уровня.

Прокладка провода

После того как штробы будут проложены в соответствии с выбранным дизайном освещения в туалете, приступают к выдалбливанию гнезд для розеток. Для этой цели используют обычно перфоратор со специальной насадкой. Далее приступают собственно к прокладке проводов. Тянуть кабели в штробах допускается без какой-либо дополнительной защиты. Но лучше всего прокладывать провода все же в штробах по трубе. В этом случае в последующем при необходимости их можно будет легко заменить.

Крепить кабель при прокладке в штробе можно, к примеру, тонкими металлическими пластинами, нарезанными самостоятельно. Каждый такой элемент прибивают гвоздем в штробе посередине. Затем над пластиной тянут кабель. Далее загибают концы металлической полосы над проложенным проводом. По тому же принципу можно закрепить в штробе и трубу под кабель.

После того как проводка в туалет будет проложена, штробу заделывают алебастром или цементным раствором. Дождавшись просыхания материала, участок стены над кабелем тщательно шлифуют с помощью наждачки.

Подключение приборов

После того как стена с подсохнет, можно приступать собственно к обустройству освещения в туалете. При использовании в уборной только одного плафона выключатель лучше всего вынести за ее пределы, к примеру в коридор.

Как и под розетки, под этот элемент предварительно выдалбливается гнездо. Устанавливаются выключатели по схемам, нарисованным на их задней панели. В кабелях провод «земля» обычно имеет оболочку желтого цвета, "фаза" — красного, "ноль" — синего. В соответствии с этим и производится подключение. Розетки при обустройстве освещения в туалете монтируют по такой же технологии. То есть присоединяют к соответствующим клеммам изделия жилы земли, фазы и нуля.

Умное подключение

Светом в туалете приходится пользоваться не слишком часто. Но многие люди после посещения уборной щелкнуть выключателем попросту забывают. А это, конечно же, очень неэкономично. Чтобы такого избежать, можно обустроить в туалете не обычное, а «умное» освещение.

В этом случае, помимо самого плафона и выключателя, в уборной устанавливается особое устройство — датчик присутствия для включения света. Монтируют такой прибор в туалете прямо на входе. Подключается оборудование этого типа непосредственно к проводке, выходящей из стены, и к лампе по схеме, предоставленной производителем.

Вместо датчика присутствия для включения света перед входом в уборную можно установить и датчик движения. Такое устройство также сделает проживание в доме гораздо более комфортным. Отличается оно от датчика присутствия тем, что не «улавливает» разного рода мелких движений. Однако проходящего через дверной проем человека подобное устройство «заметить» все же в любом случае сможет. При этом стоят датчики движения несколько дешевле датчиков присутствия.

Нередко первое, о чем задумывается человек после покупки участка: как сделать простой уличный туалет на даче своими руками и готовые чертежи здесь придутся кстати, как впрочем и подробное описание всех этапов строительства, советы и нюансы.

Одной из самых главных и жизненно необходимых построек на дачном или садовом участке является именно туалет. Потребность в нехитром сооружении возникает уже через несколько часов после приезда. И даже если у владельцев уже имеется санузел в уютном домике, уличные удобства никогда не будут лишними.

Туалет на дачном участке легко построить своими руками

Простота конструкции позволяет даже человеку без особого строительного опыта обустроить туалет для дачи своими руками. А если подключить фантазию, то домик для размышлений о

тлично впишется в дизайн участка и, возможно, даже станет его украшением.

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Где построить туалет

Для туалетов с выгребной ямой существует ряд санитарно-гигиенических норм и ограничений, от которых зависит их месторасположение на участке.
Минимальные расстояния от туалета до других объектов:

• До источников воды (колодцев, скважин, озер, рек) – 25 м;
• До домов, погребов – 12 м;
• До летнего душа или бани – 8 м;
• До ближайшего дерева – 4 м, а до кустарников – 1 м;
• До заборов – не менее 1 м.

Схема: правильное расположение туалета относительно других построек на дачном участке

Важно! Выбирая место строительства, стоит учитывать не только объекты, расположенные на собственном участке, а и те, которые находятся на соседнем.

Чтобы летние вечера на террасе не были испорчены амбре, место выбирают с учетом розы ветров. Если участок расположен под уклоном, туалет лучше ставить в самой низкой точке.

Строительство выгребной ямы

После выбора и подготовки участка, начинают выкапывать выгребную яму. Как правило, она квадратной формы, глубиной не менее 2 метров.
Выгребная яма бывает двух типов:

• Герметичная. Дно такой ямы бетонируют, перед заливкой армируют, а чтобы арматура не утонула в бетоне, ее кладут на колышки. Стенки также герметизируют, шпаклюют раствором или замазывают швы битумом.

Герметичная выгребная яма для туалета

• Поглощающая.Такую яму лучше копать до песка, тогда жидкая фракция нечистот будет быстрее уходить в грунт. Дно укрывают слоем крупного щебня или гальки.

Конструкция поглощающей выгребной ямы

Укрепить стены выгребной ямы можно несколькими способами:

• Кирпичная кладка;
• Бетонная конструкция;
• Готовые железобетонные кольца;
• Пластиковый бак.

Сверху яму накрывают, брусьями, шифером или бетонируют, оставляя открытым только участок под стульчаком, и приступают к сборке туалетного домика.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Вытяжная вентиляция

Вытяжная вентиляция в дачном туалете – представляет собой трубу, которая отводит запахи из выгребной ямы. Нижний ее край заводят в яму, а верхний должен подниматься над крышей не менее чем на 20 см.

Обустройство вентиляции дачного туалета

Для обустройства вентиляции подойдет пластиковая труба диаметром 100 миллиметров. Ее притягивают к задней стенке с внутренней или наружной стороны строения и фиксируют железными хомутами. Чтобы усилить тягу на оголовок устанавливают насадку-дефлектор.

Установка двери для туалета

Двери устанавливают обычные деревянные, готовые пластиковые или самодельные, из того материала, которым обшивался каркас. Навешивают дверь на 2 петли. Способ закрытия в принципе может быть любой, традиционно это защелка, шпингалет или крючок, снаружи и внутри. От более хитрых замочных систем, например, с защелками, лучше отказаться, поскольку их механизм будет подвергаться влиянию влаги и быстро поржавеет.

Для установки двери достаточно двух петель

Освещение

Для более комфортной эксплуатации удобств лучше заблаговременно позаботиться об их освещении. Это может быть настенный фонарик, который работает от аккумулятора. Как вариант можно подвести электропроводку и подключить небольшой осветительный прибор.

Варианты освещения дачного туалета

А днем освещать внутреннее пространство будет небольшое окошко. Вырезают его, обычно, над дверьми или в верхней части двери, но вариантов на самом деле больше, от фигурных окон на стенах и до прозрачной крыши.

Совет! Выгребная яма прослужит дольше, если в нее не бросать туалетную бумагу и другие гигиенические или бытовые принадлежности, поэтому обязательно в туалете должно быть ведро. Если позволяют размеры, удобно здесь установить обычный умывальник с подвесным носиком, тем более, что вы гребная яма уже готова.

Пудр-клозет: особенности сооружения

Отсутствие выгребной ямы является основным отличием в строительстве. Но есть и некоторые различия в конструкции домика. Придется подумать о способе извлечения емкости, в которой собираются нечистоты.

Схема: устройство пудр-клозета

Дверцей, обычно, оборудуют заднюю стенку домика или переднюю стенку стульчака. Внутри кабинки устанавливают специальный ящик под торф (золу, опилки). Без вентиляции здесь так же не обойтись, только труба опускается не в яму, а непосредственно под стульчак.

На некоторых дачных участках есть строение расположенное в дальнем углу и похожее по конструкции на скворечник, о чем речь уже понятно. По многочисленным и многолетним просьбам родственников решил сделать свет в дачном туалете. Причина по которой он не был сделан до сих пор проста. Электричество в посёлке гораздо дороже, чем в городе, и как иногда бывает приезжая на дачу через месяц или полгода находишь не выключенную или не выключенные лампы. Поэтому проводить свет в дачный туалет еще с неконтролируем выключателем не хотелось. Устанавливать батарейное питание тоже нерационально — кто-то ведь свет всё равно не выключит. Мысль поставить в туалет садовый светильник встречала трудности с обеспечением равномерного освещения. Рассеиватели светильника настроены на освещение в горизонтальной плоскости. А если убрать рассеиватель света, то вместо равномерного освещения будет одно яркое пятно от узкого луча светодиода. Ради эксперимента попробовал подключить мебельный батарейный светильник на светодиодах с садовому фонарю на солнечных батареях. Конечно схему светильника немного доработал и… УРА! Собранный своими руками самодельный светильник засветился от преобразователя садового фонаря.

Как сделать автономное освещение туалета своими руками

1. Покупаем мебельный светильник. Цена набора из 3х штук ~120 рублей. Значит цена одного 40 руб. Чтобы один светильник заработал в него надо вставить три батареи формата «ААА». Цена батарей превысит стоимость светильника в 3 раза! Светильник выполнен в красивом пластмассовом корпусе, но самое главное — не надо заморачиваться с изготовление рассеивателя или искать рассеивающие линзы.

2. Ищем донора — садовый фонарь на солнечных батарейках, но с одной особенностью, накопительный аккумулятор должен быть формата «ААА». Такой формат аккумулятора позволит создать законченную конструкцию. Схема садового светильника приведена на рисунке.

Аккумулятор «ААА»

3.Дорабатываем мебельный светильник. Схема светильника на фотографии. Для доработки надо разобрать светильник, извлечь плату со светодиодами и припаять положительный провод питания непосредственно к цепи питания блока светодиодов, минуя гасящий резистор и выключатель.

4. Так как корпус светильника позволит поместить всю схему электроники солнечного фонаря, то извлекаем из донора плату преобразователя (запоминаем полярность подключения проводов, если нет обозначений на плате) , несколько дорабатываем корпус для пропуска проводов от блока светодиодов и кабеля идущего на выключатель и солнечную батарею. Схема соединения элементов светильника и фонаря приведена на фотографии. Собираем схему солнечного фонаря. Мне удалось разместить всю электронику в корпусе светильника. Считаю это разумным, так как светильник с электроникой будет находится в помещении защищенном от осадков и в доступности для возможного обслуживания.

5. Четыре светодиода являются серьезной нагрузкой для ограниченного по емкости аккумулятора. Со 100% вероятностью аккумулятор не обеспечит освещение помещения до утра, а в случае ненастной погоды и сокращения светового дня может и не зарядится за день. Поэтому для экономии ресурса аккумулятора решил установить выключатель. Можно использовать штатный выключатель мебельного светильника, но для этого надо будет зайти в темное помещение и искать под потолком светильник. Выключатель был использован электрический на 220в и установлен у входной двери. Выключатель коммутирует цепь светодиодов. В ночное время преобразователь фонаря работает при выключенных светодиодах, но потребляет значительно меньше электроэнергии, но зато днем по возможности подзаряжает аккумулятор. Светильник компьютерным кабелем для ЛВС типа UTP с выключателем и установленным на дереве с южной стороны солнечной батареи садового фонаря. Длина кабеля до солнечной батареи составила 6 метров.

Светильник установлен

После постройки своими руками дачного туалета выявилась одна проблема: свет в туалете, а точнее — отсутствие освещения. Налобный светодиодный фонарь – это, конечно, неплохо, но в нужный момент его, как правило, не обнаруживается на месте, что постоянно напрягает.

Как сделать свет в туалете: можно дорого и долго, а можно — быстро и бесплатно

Тянуть для освещения воздушную линию электропередач – не самое лучшее решение с эстетической точки зрения, а возиться с подземным кабелем лишь для того, чтобы сделать свет в талете просто несерьезно – стоит ли того временное сооружение?

Между тем, решение проблемы — как сделать свет в туалете, как обычно, лежало на поверхности: использовать для освещения то, что у многих из нас имеется на дачах под рукой — автономный светодиодный садовый фонарь на солнечных батареях. Этих устройств китайского производства сейчас продается масса, самого различного исполнения и калибра.

Стоят эти фонари более чем демократично и, к тому же, зарекомендовали они себя как достаточно надежные устройства: у меня на дачном участке установлена пара десятков садовых фонарей на солнечных батареях, и обращаюсь я с ними варварски – даже на зиму не убираю. Три сезона – полёт нормальный, ни одного вышедшего из строя фонаря, за исключением пары расколотых рассеивателей — это их слабое место.

Конечно, называть автономные светодиодные садовые фонари на солнечных батареях полноценными осветительными приборами – это лукавство: свет от них чисто символический, не больше, чем от зажигалки. Но свою задачу – обозначать ночью границы садовых дорожек, они выполняют честно. Решил, что слишком яркий свет в туалете ни к чему, освещения от одного садового фонаря будет достаточно и, как оказалось, был прав.

Взял фонарь с разбитым рассеивателем (можете взять и целый – не особо разоритесь), отделил верхнюю часть от рассеивателя.

Срезал ножом выступающие фиксаторы (А), чтобы в дальнейшем не мешали.

В стене дачного туалета (они у меня сделаны из стекломагниевого листа) вырезал квадратное отверстие по размеру выступающей части с аккумулятором и светодиодом. Аккумулятор, если что, будет удобно менять. Можно каким-то образом декоративно оформить фонарь внутри туалета, но я пока озадачиваться этим не стал. Фонарь закрепил снаружи, приклеив по окружности силиконовым клеем-герметиком.

Вот и всё. Фонарь на солнечных батареях работает надежно и безотказно. Свет в туалете есть всё темное время суток. Конечно, газету вы в своем дачном туалете ночью прочитать не сможете, но мимо сиденья – уж точно, не промахнётесь.

Задача: Есть дачный участок и туалет на улице. Ночью темно, в туалете тоже. если можно включить уличный свет то проблема добраться до туалета снимается, но вот проблема сориентироваться в туалете остается. Нужно организовать свет в туалете, при этом как можно проще, дешевле и безопаснее.

Решение: автоматическое освещение с зарядом от солнечных батарей. Китайские фонарики, которые заряжаются от солнца решение декоративное, света от них не достаточно. В таком случае выпотрошим 2 таких фонарика, вытащим из них аккумулятор и солнечную батарейку. Также нам понадобится 1Вт светодиод с преобразователем из предыдущего :

Так как схеме 1,2В не достаточно, то удвоим количество энергии. У нас две последовательно соединенные солнечные батареи и два последовательно соединенных аккумулятора. Для предотвращения темнового тока последовательно включен диод Шоттки. В солнечную погоду ток заряда может составлять десяток милиампер. При таком токе нас не должен беспокоить перезаряд, лишняя энергия будет рассеиваться в виде тепла, которого немного. Из-за нагрузки в 1Вт заряда на всю ночь не хватит, поэтому долго не сидим)

Включение автоматическое – по открывании двери. Контролирует это микровыключатель:

Вместо микровыключателя можно использовать геркон. В общем всё что есть под рукой. Схема:

В туалете имеется окно, через которое свет попадает днем. На этом окне мы и разместим солнечные батарейки. Иначе нам бы пришлось городить герметичный корпус:

Микровыключатель отрегулирован так, что бы размыкать цепь когда дверь закрыта неплотно, и замыкать когда дверь открыта или закрыта неплотно: