Вопросам возведения высоконадежного фундамента для строящегося дома всегда уделяется особое внимание. Это неудивительно – от прочности и стабильности основы всегда напрямую зависит длительность безаварийной эксплуатации здания, а по большому счету – и безопасность проживания в нем. При создании фундамента должны быть категорически исключены упрощения установленных технологий строительства, игнорирование требований в угоду убыстрению процесса или удешевления общей сметы, применение низкосортных материалов.

Как это ни парадоксально, может быть, звучит, но мощная конструкция фундамента, созданная по всем правилам и обладающая солидным запасом прочности, все равно остается весьма уязвимой к различным внешним воздействиям, и в первую очередь – к влаге. Защита основания здания от разрушающего действия воды – одна из ключевых задач, важность которой, к сожалению, некоторые начинающие строители попросту упускают из виду. Существует множество различных способов решения этой проблемы, а в сфере индивидуального строительства наибольшее распространение завоевала рулонными материалами. Об этой технологии и пойдет речь в настоящей публикации.

Почему вопросам гидроизоляции фундамента должно уделяться особое внимание?

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрениям технологий гидроизоляции фундамента, видится необходимость все же дать начинающему мастеру разъяснения, отчего этот этап строительства столь важен, и к каким последствиям может привести отсутствие или недостаточность защиты основания дома от воздействия влаги.

Для начала, посмотрим, в каких слоях грунта может располагаться вода в том или ином состоянии.

• Верхние слои грунта, в том числе и плодородной почвы, всегда содержат определенное количество влаги, которая проникает туда вследствие выпадения атмосферных осадков, таяния снега или иными путями – например, прямой разлив воды при проведении орошения участка, при мойке автомобиля, при аварии на водопроводе и в других аналогичных ситуациях.

Понятно, что концентрация влаги в верхних, так называемых фильтрационных слоях грунта – постоянно изменяющаяся величина, которая взаимосвязана с установившимися погодными условиями, временем года, нормальным или аномальным количеством выпавших осадков и т.п. Но случается и так, что если в толще грунта достаточно близко к его поверхности расположен водоупорный глиняный слой, то эта влага собирается в довольно стабильный водоносный горизонт, который часто называют верховодкой. И такая верховодка уже способна принести немало дополнительных хлопот, так как, кроме капиллярного проникновения в стены фундамента,способна оказывать еще и определенное динамическое воздействие.

Для уменьшения воздействия влаги в верхних слоях грунта важное значение имеет правильно спланированная и сооруженная система ливневой канализации.

Ливневка, о важности которой некоторые просто забывают…

Собрать и отвести воду, выпавшую дождем или образовывавшуюся при таянии снега весной, не допустить подмывания строительных конструкций, избавиться от постоянных луж во дворе, защитить участок от заболачивания – все эти проблемы должна решить , самостоятельному созданию которой посвящена отдельная публикация нашего портала.

• Все слои всегда содержат определенное количество воды, которая удерживается в них за счет капиллярных качеств грунта. Вот здесь уже можно говорить о достаточно стабильной концентрации влаги, на которую не оказывают особого влияния внешние изменения погоды или времени года.

Динамического воздействия на стенки фундамента такое состояние воды не оказывает – все ограничивается инфильтрацией в толщу материала. Обычно для противодействия этому достаточно не слишком толстого, но прочного водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, для участков с повышенной насыщенностью грунтов влагой, для болотистых местностей, нельзя будет обойтись без создания системы дренажной канализации.

Участки с повышенной влажностью грунтов требуют системы дренажа!

Если грунт на участке строительства явно переувлажнен, или близко к поверхности расположены водоносные горизонты, то требуется создание системы, позволяющей постоянно отводить избыточную влагу в безопасные места. Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Наконец, на участке могут быть близко расположенные к поверхности водоносные горизонты – это уже зависит от особенностей конкретной местности. Глубина их залегания различна, но нередко они располагаются всего в 5÷7 метрах от поверхности земли. Степень их заполненности – величина непостоянная, также зависящая от внешних текущих условий. Наглядным доказательством тому может служить колебание уровня воды в колодце.

Такое положение дел требует максимальной защиты фундамента при его глубоком заложении, то есть продуманной многослойной гидроизоляции всех элементов конструкции. Кроме того, чрезвычайно важное значение приобретает эффективная система дренажа.

Теперь несколько слов о том, как же влага способна негативно воздействовать на конструкцию фундамента.

• Со школьной скамьи мы все знаем химическую формулу воды, но то, что выпадает с атмосферными осадками или проникает к фундаменту через грунт – очень далеко от пресловутой «Аш-Два-О». Влага может быть буквально перенасыщена агрессивными химическими соединениями органической или минеральной природы – в ней растворены промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, разлитые нефтепродукты, сельскохозяйственные химикаты и много другое.

Такая «химическая атака» на бетон не проходит бесследно – его структура может меняться, что ведет к нарушениям кристаллической решетки, возникновениям процессов эрозии, постепенным осыпанием внешних слоев железобетонной конструкции.

• Там, где началась эрозия и осыпание бетона – со временем оголится и армирование конструкции. И тогда за свое «черное дело» примется коррозия металла. Причем, это чревато не только потерей прочности самого армирующего каркаса. На месте «съеденных» коррозией арматурных прутьев образуются внутренние полости, которые резко снижают прочностные качества фундамента, приводят в конце концов к скалыванию крупных фрагментов железобетонной конструкции.
• Проникающая в крупные и мелкие трещины или даже просто впитывающаяся в поры бетона влага обладает мощным разрушительным действием, которое проявляется при замерзании. Многократно увеличиваясь в объеме при переходе в твёрдое агрегатное состояние, вода способна буквально разрывать на части казалось бы мощные, неуязвимые к внешнему воздействию бетонные конструкции или выложенные из штучных материалов стены.

• Наконец, при наличии верховодки или близко расположенных водоносных горизонтов никак нельзя исключать и вымывающее воздействие. Постоянный динамический контакт фундаментных конструкций даже с совершенно чистой водой ведет с поверхностным нарушениям – промываются раковины или каверны, которые затем становятся центрами очагов эрозии бетона и коррозии армирующего каркаса.

Итак, доводов за проведение качественных гидроизоляционных работ – больше чем достаточно. Теперь же давайте посмотрим, какими способами можно это выполнить.

Что предпринимают для защиты фундамента от разрушительного воздействия влаги?

Для предотвращения разрушительного воздействия грунтовой и атмосферной влаги на конструкцию фундамента при строительстве предпринимается целый ряд мер. К ним можно отнести следующее:

• Материалам, из готовых возводится основа здания, придаются дополнительные гидрофобные качества.
• На стенах фундамента, вертикальных (по всей их высоте) и горизонтальных создаются непроницаемые для влаги покрытия.
• Создается осекающая горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и возводимыми на его основе стенами здания – для предотвращения капиллярного распространения влаги вверх через материал стен.
• Обеспечивается, путем создания дренажной и ливневой канализации, постоянный эффективный отвод избыточной влаги от фундамента дома.
• Предпринимаются меры по термоизоляции фундаментной конструкции и полосы отмостков вокруг нее.
• Сам гидроизоляционный и утеплительный слой обеспечивается надежной защитой от механических повреждений.
• Для подвальных помещений или цокольных этажей обеспечивается эффективная вентиляция воздуха.

Существует несколько разновидностей для этой сферы строительства. Не все они одинаково способны противостоять внешнему напору влаги, существенны различия по технологии применения, велика может быть разница и в ценовом сегменте.

В таблице ниже приведено сравнение некоторых основных типов гидроизоляции фундамента по их способности противостоять различным видам грунтовой влаги и по прочностным параметрам.

Тип гидроизоляции и применяемые для нее материалы	Стойкость к растрескиванию	Действенность создаваемой защиты от различных типов грунтовой влаги			Класс помещения
		верховодка	почвенная влага	водоносный слой	I	II	III	IV
Оклеечная рулонная гидроизоляция с применением современных битумных мембран на полиэстеровой или стеклопластиковой основе	высокая	+	+	+	+	+	+	-
Гидроизоляция с применением полимерных влагонепроницаемых мембран	высокая	+	+	+	+	+	+	+
Обмазочная гидроизоляция с применением полимерных или битум-полимерных мастик	средняя	+	+	+	+	+	+	-
Гибкая обмазочная гидроизоляция с использованием полимерцементных составов	средняя	+	-	+	+	+	-	-
Жесткая гидроизоляция обмазочная с использованием составов на цементной основе.	низкая	+	-	+	+	+	-	-
Приникающая гидроизоляция, резко повышающая гидрофобные способности бетона	низкая	+	+	+	+	+	+	-

Наверное, следует сделать одно пояснение, касающихся последних столбцов таблицы – классов цокольных или подвальных помещений:

• Под первым классом подразумеваются помещения, к которым не предъявляется особых требований по гидроизоляции. То есть там допустимы и мокрые пятна на стенах, и даже небольшие протечки, но совершенно исключается использование каких бы то ни было электрических осветительных приборов и розеток. Естественно, в жилом строительстве охотников оставить такое помещение не найдется.
• Второй класс – это подсобные или технические помещения, с толщиной стенок не менее 200 мм, где допускаются влажные испарения (они должны удалятся обязательной системой вентиляции), но пятен сырости быть не должно. При таких условиях помещение может быть оборудовано электропроводкой.
• Третий класс – это оптимальный стандарт для жилого дома, то есть именно на него желательно ориентироваться при самостоятельном строительстве. Проникновение влаги полностью исключается, обеспечена работа естественной или принудительной вентиляции, по оборудованию помещений ограничений нет. Толщина стен при этом – не менее 250 мм.
• С четвертым классом помещений, в которых должен обеспечиваться особый микроклимат и поддерживаться строго регламентированные показатели влажности и температуры, в частном строительстве, как правило, не сталкиваются.

Если проанализировать таблицу, и при этом учитывать стоимость различных материалов, то одним из наиболее оптимальных решений становится использование оклеечной рулонной гидроизоляции на битумной основе – она в полной мере соответствует помещениям III класса, устойчива к образованию трещин и способна предохранять фундамент от воздействия любых типов грунтовых вод. А чтобы добиться наилучшего показателя надежности, ее часто совмещают и с обмазочной изоляцией на полимер-битумной основе.

Краткий обзор рулонных материалов на битумной основе

Своеобразным эталоном качества и эффективности гидроизоляции для фундаментов может служить продукция российской компании «ТехноНиколь». В ее товарном ассортименте – целый ряд рулонных материалов на битумной основе, которые отлично подходят для этих целей. А различаются они по целевому предназначению, толщине создаваемого слоя, особенностям технологии нанесения на поверхности строительных конструкций, долговечности, и, естественно, по ценовому критерию. То есть у потребителя есть возможность выбора оптимального для своих условий материала.

Цены на «Бикрост ТПП»

бикрост тпп

Наиболее популярные разновидности рулонных гидроизоляционных материалов этого бренда – показаны в таблице:

Название рулонной гидроизоляции	Иллюстрация	Краткое описание особенностей материала	Примерный уровень цен
«Бикрост ТПП»		Один из бюджетных вариантов. Получают путем нанесения на стеклотканевую основу битумного вещества с модифицирующими добавками. Технология нанесения на поверхность – наплавление. Внешнее покрытие этого типа материала (ТПП)– полимерная пленка. Срок гарантированной службы невелик – порядка 5÷7 лет, что для фундамента, безусловно, маловато. Температурный диапазон эксплуатации – от -3 до +80 ºС. Толщина получаемой изоляции – 3 мм. Выпускается в рулонах шириной 1 м и длиной 15 м.	65 ÷ 70 руб./м²
«Линокром ЭПП»		Материал также может считаться «бюджетным» хотя долговечность создаваемой гидроизоляции – уже выше, и оценивается в 7-10 лет. Основа – полиэфирные волокна. Отличная адгезия с бетонными и металлическими поверхностями. Внешнее защитное покрытие – полимерная пленка. Форма выпуска – рулоны 15×1 м. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +80 ºС.	65÷70 руб./м²
«Бикроэласт ТПП»		Гидроизоляционный материал на полиэфирной или стеклотканевой основе. Внешнее покрытие – полимерная пленка. Срок эксплуатации оценивается в 15 и более лет. Способ монтажа – наплавление на подготовленную поверхность фундамента.	75÷80 руб./м²
«Унифлекс ТПП»		Рулонный гидроизоляционный материал бизнес-класса на стеклотканевой основе. Технология монтажа – наплавление. Толщина создаваемого слоя – 2,8 мм. Внешнее покрытие – полимерная плёнка. Срок службы оценивается в 15÷20 лет. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +95 ºС.	95÷100 руб/м²
«Биполь Стандарт 3,0 ТПП»		Рулонная гидроизоляция класса «стандарт» с долговечностью эксплуатации до 10÷15 лет. Внешнее покрытие – полимерная пленка, основа – стеклоткань. Способ нанесения – наплавление с помощью газовой горелки. Форма выпуска – рулоны 15×1 м.	75÷85 руб./м²
«Стеклоизол ХПП 2,5»		Гидроизоляция эконом-класса, с гарантированным сроком службы в 5÷7 лет. Основа – стеклохолст, верхнее покрытие – полимерная пленка. Технология монтажа – «холодное» наклеивание на нанесенный слой битумной мастики. Температурный диапазон эксплуатации – от -20 до +80 ºС. Форма выпуска – рулоны 10×1 м. Один из самых доступных материалов по ценовому критерию. Рекомендуется создавать изоляцию минимум в два слоя.	30÷40 руб./м²
«Техноэласт ЭПП»		Гидроизоляционный материал премиум-класса. Основа – полиэфирные волокна, внешнее покрытие – полимерная плёнка. Толщина создаваемого слоя гидроизоляции – 4 мм. Гарантированный срок службы гидроизоляции - 25÷30 лет, а общая продолжительность эксплуатации оценивается в 40 и более лет. Способность противостоять постоянному динамическому напору грунтовых вод. Технология нанесения – наплавление с помощью газовой горелки. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ºС. Форма выпуска – рулоны 10×1 м.	135÷140 руб./м²
«Техноэластмост Б»		Рулонный материал премиум-класса повышенной прочности и надежности. Толщина создаваемого слоя – 5 мм. Покрытие внешней стороны – мелкофракционный песок, создающий дополнительную защиту от механических повреждений. Применяется для гидроизоляции мощных железобетонных сооружений и фундаментов глубокого заложения. Технология монтажа - наплавление. Срок службы оценивается в 40 и более лет. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ºС. Форма выпуска – рулоны 8×1 м.	220 руб./м²
«Техноэласт АЛЬФА»		Рулонный материал премиум-класса, рекомендуемый к использованию в качестве однослойной или многослойной (для внешнего слоя) гидроизоляции в регионах с неблагоприятной экологической атмосферой. Основа – полиэфирное полотно и металлическая фольга, которая выполняет роль газоизоляции, не пропуская инертные газы (в том числе радон). Технология монтажа – наплавление. Срок службы в заглубленной части фундамента – более 60 лет. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ºС. Форма выпуска – рулоны 10×1 м.	250 руб./м²
«Техноэласт ГРИН»		Рулонный материл, применяющийся в условиях, когда необходима дополнительная защита от корневой системы растений. Механический и химический «барьеры» предотвращают повреждение слоя гидроизоляции корнями. Толщина создаваемого покрытия – 4 мм. Технология монтажа – наплавление. Срок службы оценивается в 25÷30 лет и более. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +100 ºС. Форма выпуска – рулоны 10×1 м.	230 руб./м²
«Техноэласт БАРЬЕР (БО)»		Безосновный гидроизоляционный материал премиум-класса, особо удобный в тех случаях, когда «горячие» работы по наплавлению невозможны или нецелесообразны. Монтаж на подготовленную праймером поверхность с использованием самоклеящегося слоя, который до использования прикрыт полимерной защитной пленкой. Толщина создаваемого однослойного покрытия – 1.5 мм. Высокая эластичность и отличная адгезия к подготовленной и обработанной праймером поверхности. Срок службы – 40 и более лет. Температурный диапазон эксплуатации – от -30 до +85 ºС. Форма выпуска – рулоны 20×1 м. Кроме того, в некоторых случаях)например, при создании областей усиления) удобнее применять материал уменьшенного формата «Техноэласт БАРЬЕР БО Мини» – 0,2×20 или 0,25×20 м.	150÷160 руб./м²

Как видно из таблицы, материалы различаются по толщине создаваемого слоя. А вот какой же толщины должна быть готовая гидроизоляция? Можно ориентироваться на следующие показатели:

• При работе над фундаментом неглубокого заложения, до 3 метров глубины, бывает достаточно 2-х миллиметровой гидроизоляции (естественно, при надежной герметизации всех нахлестов материала и создании защиты от механического повреждения грунтом). Таким образом, можно использовать однослойный монтаж, но с обязательным усилением по уязвимым местам (об этом будет рассказано ниже). Правда, если применяется материал эконом-класса, то лучше все же не поскупиться, а выполнить двухслойную гидроизоляцию, причем с обязательным смещением швов между листами, примерно на половину ширины полотна рулонного материала.
• Для фундаментов глубокого заложения, с глубиной залегания подошвы от 3 до 5 метров, толщина создаваемого слоя должна лежать в диапазоне от 4 до 8 мм (в зависимости от конкретных особенностей грунта на участке строительства).
• И, наконец, в случае заглубления подошвы в грунт ниже 5-метрового уровня, гидроизоляция должна быть от 8 мм и больше. В частном строительстве к подобным фундаментам обычно не прибегают, так что эта информация – просто для сведения.

Основные технологические правила гидроизоляции фундамента рулонными битумными материалами

Общие схемы гидроизоляции фундамента

Гидроизоляцию фундамента подразделяют на горизонтальную и вертикальную. На схемах ниже будет показано типичное расположение таких гидроизоляционных слоев на фундаментах двух типов – на и на монолитной плите.

На выбранном и тщательно уплотненном грунте (поз. 1) насыпается песчано-гравийная подушка (поз.2). Кроме этого, поверх нее может проводиться (рекомендуется) так называемая бетонная подготовка (поз. 2) – заливается слой порядка 50 мм толщины из тощего бетона, которая и станет основой для дальнейшей заливки или кладки фундаментной ленты.

Цены на Техноэласт

Техноэласт

На данной схеме представлен монолитный ленточный фундамент – часто используются сборные его варианты, но суть от этого меняется незначительно, есть только определенные нюансы.

Монолитную ленту или плиту (поз.4), которая будет выполнять роль подошвы, а иногда – еще и основания пола в подвальном помещении, как на этой иллюстрации, необходимо отделить от слоя бетонной подготовки «первым ярусом» рулонной гидроизоляции (поз 3), чтобы исключить капиллярное впитывание влаги снизу. В показанном вариант подошва и лента (поз. 5) фундамента представляют собой монолитную конструкцию. Но в том случае, если от подошвы отдельно начинается заливка ленты, или она служит основанием для укладки фундаментных блоков, то обычно предусматривают еще один слой горизонтальной гидроизоляции – именно по верхнему торцу подошвы, между ней и лентой.

Переход от горизонтальной плоскости подошвы к вертикальной ленте необходимо сделать «смягчённым». Для этого по линии этого внутреннего угла выкладывается переходная галтель (поз. 6).

Вертикальная гидроизоляция на стенах фундаментной ленты (поз. 7) наплавляется или наклеивается по всей своей площади на предварительно подготовленную и обработанную грунтовочным битумным праймером поверхность.

Горизонтальная поверхность по верху фундаментной ленты также гидроизолируется в обязательном порядке (поз. 8). Этот горизонтальный слой становится надежной отсечкой от распространения капиллярной влаги от грунта к стенам будущего строения. Выполняться это может загибом предусмотренного излишка рулонной вертикальной изоляции, либо отдельно, вырезанными лентами, но с обязательным условием надежной герметизации перехода от стенки ленты к ее верхнему торцу.

На схеме дополнительно показаны: труба кольцевой дренажной системы (поз. 9), о важности которой уже говорилось выше, обратная засыпка фундамента (поз. 10), которая проводится после окончания работ по его гидроизоляции и, если требуется, утеплению, и отмостка вокруг цоколя здания (поз.11).

Никогда не забывайте про качественную отмостку!

Она выполняет отнюдь не только декоративную функцию – ее важность в обеспечении долговечности эксплуатации фундамента, а значит и всего здания в целом – трудно переоценить! Какие бывают , и как их соорудить собственными руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Теперь перейдем к схеме гидроизоляции плитного фундамента:

В выкопанном котловане на утрамбованном грунте (поз. 1) засыпается и тщательно уплотняется песчаная (поз.2). Поверх нее выкладывается и тщательно трамбуется слой из гравия или щебенки (поз. 4), который также будет выполнять определённую гидроизоляционную роль – через такой слой резко снижается капиллярное «подсасывание» влаги снизу, со стороны грунта. Для большей надежности уложенных «подушек» производят из своеобразное армирование, прокладывая между ними прослойку из геотекстиля, например, дорнита (поз. 3).

Выше расположен слой бетонной подготовки, толщиной не менее 50 мм (поз.5), который выровняет основу и станет базой для важнейшей работы с фундаментной плитой. И вот этот слой уже нуждается в высококачественной горизонтальной гидроизоляции (поз.6), которая станет барьером, полностью защищающим фундамент от влаги снизу. Оптимальное решение для этого – именно рулонные битумно-полимерные гидроизоляционные материалы, которыми всплошную, герметично покрывают бетонную подготовку.

На данной иллюстрации представлен утепленный вариант фундаментной плиты. В частности, поверх гидроизоляции уложены плиты экструзивного (поз.7), предназначенного именно для утепления фундаментов и нагружаемых полов. И только после этого заливается уже сама армированная фундаментная плита (поз. 9) расчетной толщины.

Обратите внимание – между слоем термоизоляционного материала и фундаментной плитой проложен еще один слой гидроизоляции (поз. 8). У него несколько иное назначение – он всего лишь препятствует выходу влаги и цементного молочка из заливаемого бетонного раствора, обеспечивая тем самым оптимальное созревание бетона до полного набора им марочной прочности. Здесь для создания гидроизоляционного барьера вполне можно обойтись самым экономичным материалом, например, использовать плотную полиэтиленовую пленку толщиной не менее 200 мкм.

Ну а сама получающаяся плита – это пока лишь фундамент, от которого будут производиться и возведение стен здания, и дальнейшее оборудование полов первого или цокольного этажа. Перед любыми этими операциями обязательно проводится еще один комплекс гидроизоляционных работ - настилается сплошная рулонная гидроизоляция, которая в итоге покроет всю плиту, надежно защитив ее от проникновения влаги сверху. Кроме того, предусматриваются меры для изоляции вертикальных торцов плиты – как правило, такие меры предпринимаются уже в ходе утепления и отделки цоколя.

Необходимо отметить, что эти варианты были показаны лишь для примера, а на самом деле их разнообразие – чрезвычайно велико. Но всегда соблюдаются основные правила:

• Первое – оградить подземную часть фундамента контактирующую с грунтом, от воздействия грунтовой влаги.
• Второе – предусмотреть «отсечку» между самим фундаментом и любой другой конструкцией дома, которая возводиться на его основе.

Технологические приёмы укладки рулонной гидроизоляции на битумной основе

Далее в таблицах-инструкциях будут рассмотрены основные технологические приемы выполнения гидроизоляции фундамента. Особое внимание уделено сложным местам, которые требуют дополнительного усиления, и про что, к сожалению, некоторые мастера попросту забывают, или же намеренно игнорируют этот вопрос, старясь тем самым ускорить общую продолжительность процесса и сэкономить материал. Если работы планируется проводить не самостоятельно, а с привлечением бригады, то этот вопрос необходимо взять под контроль.

Выполнение горизонтальной гидроизоляции

Иллюстрация
	Как правило, гидроизоляция горизонтальной части фундамента (за исключением верхнего торца ленты), проводится по бетонной подготовке. В идеале, это должно проводиться еще до обустройства подошвы ленточного фундамента или до заливки ленты. Примерная схема правильного расположения слоев гидроизоляции показана на схеме. 1 – бетонная подготовка; 2 – горизонтальная гидроизоляция из рулонных материалов; 3 – Стенка фундамента, монолитная или выложенная из блоков; 4 – переходная галтель; 5 – участок усиления гидроизоляции; 6 – вертикальная гидроизоляция ленты фундамента. Обратите внимание – при таком подходе слой горизонтальной гидроизоляции должен выходить за границы будущей ленты минимум на 300 мм – на этом участке будет проводиться герметизация соединения между горизонтальной и вертикальной гидроизоляциями.
	Нет никакого смысла начинать работу на неподготовленной – грязной, запыленной, неровной или даже нестабильной поверхности. Значит, первым шагом всегда должна проводиться ревизия состояния поверхности. На ней не должно быть трещин, выбоин, наплывов бетона, участков нестабильности или крошения материала. При выявлении дефектов проводятся соответствующие ремонтные работы. Величина перепада уровня поверхности не должна превышать 5 мм на 2 погонных метра – это проверяется прикладыванием длинного правила.
	Поверхность должна быть очищена от любых загрязнений, которые могут препятствовать нормальной адгезии гидроизоляционного слоя с основанием. Это касается грязи, масляных пятен и т.п. В обязательном порядке тщательно убирается засохшее цементное молочко и пыль. Крупную грязь можно смести веником…
	… но для эффективной очистки от мелкой пыли лучше все же использовать мощный строительный пылесос.
	Следующим шагом должно идти грунтование поверхности праймером. Однако, прежде чем переходить к этой операции, необходимо убедиться в том, что остаточная влажность бетона по массе не превышает 4%. Оптимальный способ проведения проверки – это использование специального прибора-влагомера. Понятно, что такой инструмент есть далеко не у всех, поэтому можно воспользоваться «народным» приемом. Для этого на поверхности бетона расстилается фрагмент полиэтиленовой пленки, размером 1000×1000 мм, и по периметру герметично приклеивается к основанию с помощью водостойкого строительного скотча. На следующий день утром необходимо проверить: появились ли на плёнке капли конденсата.
	Если пленка сухая – можно переходить к грунтованию поверхности. Для этого обычно применяют специальный праймер «Технониколь №01» или «№03».
	Если срок созревания бетонной подготовки полностью вышел, но влажность остается повышенной (видны следы конденсата на пленке), то есть возможность воспользоваться для грунтования праймером «Технониколь №04», так как он изготовлен на водной основе.
	Перед нанесением грунтовочный состав обязательно перемешивается. Это лучше делать с помощью электродрели, установив на нее насадку-миксер. На дрели должны быть выставлены малые обороты.
	Праймер наносится обильно, равномерно, по всей поверхности, без оставления «светлых» пятен. На больших площадях удобнее всего для этих целей применять валик с длинным ворсом, насаженный на длинную рукоятку.
	Для обработки сложных, труднодоступных мест целесообразно использовать малярную кисть с плотной и жесткой щетиной. Необходимо заметить, что производитель не рекомендует механизировать процесс праймирования с помощью тех или иных типов распылителей – качество гарантируется лишь при ручном нанесении составов.
	После покрытия всей поверхности праймером, ей дают время для полного просыхания. Недопустимо проводить работы по наплавлению рулонной гидроизоляции по непросохшей поверхности. Мало того, даже в пределах одного помещения или одной площадки нельзя параллельно вести праймирование и укладку гидроизоляции, или даже иные работы, связанные с открытым огнём (например, сварочные). Готовность грунтованной поверхности проверить несложно – для этого необходимо лишь прижать к ней обычную салфетку. Если на салфетке останется черный след – говорить о начале следующего этапа еще рано.
	Лишь после того, как на салфетке не будет оставаться следов от праймера, допускается переходить к укладке рулонного гидроизоляционного материала.
	Готовится к работе оборудование для наплавления материала. Оно включает в себя баллон с пропаном, газовую грелку, редуктор, соединительный шланг. Подготовка осуществляется в строгом соответствии с инструкцией, с соблюдением всех требований техники безопасности. На месте проведения работ должен находиться исправный огнетушитель. Руки работников должны быть защищены надежными рукавицами, одежда – не оставлять открытых участков тела.
	Работу целесообразно начать с подгонки стартового листа рулонной гидроизоляции. Его разворачивают на нужную длину, при необходимости – обрезают по размеру. Если есть такая возможность – рекомендуется даже дать материалу некоторое время отлежаться в развёрнутом состоянии. Полотно должно быть выставлено точно по месту, на которое будет производиться его наплавление – раз идет речь о стартовом листе, то по краю изолируемого участка.
	Еще лучше, если сразу провести примерку нескольких листов, раскатав их, подрезав и сразу задав необходимые нахлесты по торцам и боковым сторонам. При этом соблюдаются следующие правила:
	Торцевой нахлест соседних полотен, расположенных в одной линии, должен составлять не менее 150 мм.
	Нахлест по боковой стороне между двумя соседними полосами материала – не менее 100 мм. В том же случае, если будет наклеиваться только один слой гидроизоляции, этот нахлест рекомендуется увеличить до 120 мм.
	В местах, где будут пересекаться торцевые и боковые нахлесты, получаются Т-образные швы. Чтобы обеспечить надежную герметизацию такого соединения, на том листе, который оказывается посередине между верхним и нижним, по диагонали срезается уголок со сторонами 100×100 мм.
	В обязательном порядке следят за тем, чтобы эти Т-образные швы шли с разбежкой – расстояние между соседними должно быть не менее 500 мм.
	После примерки лист рулонного материала вновь сворачивается – для этого применяют картонную гильзу или обрезок металлической трубы. Для удобства работ можно скатывать рулон не в одну сторону, а с обоих концов к центру.
	Начинают наплавление материала. Для этого пламенем газовой горелки разогревается тыльная сторона, с нанесенным на ней логотипом. Разогрев должен быть таким, чтобы проплавилась защитная пленка – это будет хорошо заметно по деформации нанесенного рисунка с логотипом. Одновременно с этим пламя горелки еще и разогревает бетонное основание, подлежащее гидроизоляции.
	При нагреве горелку плавно перемещают по ширине рулона. И только когда плавление достигнуто по всему участку, производят раскатывание, чтобы оплавленная зона плотно прилегла к поверхности. При этом каждый прижатый участок по мере раскатывания будет «гнать» перед собой валик расплавленного битума – так и должно быть, это как раз и говорит о качественном наплавлении.
	В интернете можно встретить очень много иллюстраций и видеосюжетов, на которых мастер производит раскатку рулона от себя, толкая его вперёд ногой. А между тем – это является нарушением технологии, и сразу по двум причинам. Во-первых, работник в таком положении не может полноценно визуально контролировать правильность и полноту проплавления защитной пленки материала. А во-вторых, перемещаясь в обуви по размягченной пламенем мембране, совсем несложно повредить ее защитное верхнее покрытие, что приведет к снижению качества гидроизоляции.
	Раскатку рулона необходимо проводить на себя. Для этого может использовать металлический крюк, который несложно изготовить из обрезка арматуры, обработав его после изгиба так, чтобы на пруте не оставалось острых краев.
	Другой вариант – из той же арматуры или жесткой проволоки можно изготовить петлю, края которой заводятся с торцов в гильзу, на которую намотан рулонный материал. Разворачивать прогретый рулон с помощью такого приспособления, просто регулярно вытягивая на себя – еще проще.
	Работу целесообразно проводить с напарником, который сразу после разворачивания очередного наплавляемого участка будет прокатывать его массивным катком. Прокатку проводят от центра полотна к краям, несколько по диагонали, то есть «ёлочкой», так, чтобы полностью исключить наличие не наплавленных участков и воздушных пузырей. Недопустимы волны, складки, морщины. Особое внимание при подобной операции уделяется участкам торцевых и боковых нахлестов.
	После прокатки краевых зон из-под наплавленного листа должен выступить небольшой, порядка 5÷10 мм, валик расплавленного битума – это говорит о надежной герметизации края. В таком порядке работу продолжают, пока вся поверхность не будет покрыта сплошным слоем гидроизоляции.
	В ряде случаев (это в основном зависит от гидрологической характеристики участка возведения фундамента) допускается монтаж горизонтальной гидроизоляции по технологии свободной укладки, то есть без наплавления по всей площади. К такому же методу прибегают и в том случае, когда гидроизоляция выполняется не по бетонному основанию, а по утрамбованной песчано-гравийной «подушке». При подобном подходе выпадает операция предварительного праймирования поверхности, рулоны просто поочередно настилаются на поверхность, и при этом соблюдаются всё те же линейные параметры нахлестов. После точной подгонки двух настеленных полос, край верхнего полотна аккуратно приподнимают крюком, газовой горелкой прогревают краевую зону, производят наплавление только участка нахлеста. Затем эта полоса в обязательном порядке прокатывается катком. Правда, при выборе технологии свободной укладки следует помнить, что одним слоем рулонного материала обойтись никак не получится. И при этом второй слой должен наплавляться так же, как было описано выше, то есть по всей своей площади.
	В любом случае, при наплавлении второго (и последующих, если есть необходимость) слоя направление полотен можно развернуть на 90 градусов. Если же направление не меняется, то производится обязательное смещение продольных швов, как минимум на 300 мм, а оптимально – на половину ширины листа, то есть на 500 мм. Остальные параметры нахлестов и расстояние между швами – такие же, как и при монтаже первого слоя.
	Еще один важный нюанс. В том случае, когда при многослойной гидроизоляции используется материал со специфическими характеристиками (например, «Техноэласт Альфа» или «Техноэласт Грин»), то он должен расположиться со стороны, обращенной к грунту. Значит, при горизонтальной гидроизоляции он становится первым слоем, а затем покрывается сверху другим материалом со стандартными характеристиками. Забегая вперед, можно сразу сказать, что при вертикальной гидроизоляции картина меняется на противоположную – сначала стенки фундамента оклеиваются обычным материалом, и только внешним слоем монтируется изоляция с особыми характеристиками. На схеме стрелками и цифрами показаны: 1 – элемент усиления – из материала со стандартными качествами. 2 – слой гидроизоляции из материала со стандартными качествами. 3 – слои из рулонного материала со специфическими качествами («Альфа» или «Грин»).
	В том случае, когда производство огневых работ невозможно или нецелесообразно, можно применить самоклеящийся вариант рулонной гидроизоляции. В линейке «Технониколь» она представлена безосновным материалом «Техноэласт Барьер БО»
	Процесс подготовки поверхности при этом практически не отличается. Обработка праймером является обязательной операцией. Рулон раскатывается, примеряется, а затем скатывается с двух сторон к центру. При примерке и в ходе дальнейшей работы все параметры нахлестов остаются такими же, как и при наплавляемой гидроизоляции.
	Адгезионный слой на нижней стороне полотна прикрыт полимерной пленкой. Ее аккуратно подрезают и поддевают по всей ширине рулона.
	Затем пленку аккуратно снимают, освобождая самоклеящийся слой, и начинают раскатку рулона.
	Работу лучше всего проводить вдвоем. Один работник, снимая защитную пленку, постепенно раскатывает рулон на себя. Второй, перемещаясь по уже расстеленному материалу, с помощью широкой жесткой пластиковой щетки выгоняет воздушные пузыри и обеспечивает плотное прилегание материала к поверхности. Так как поверхность обработана праймером, обеспечивается очень хороший адгезионный контакт с настилаемой гидроизоляцией.
	Все участки нахлестов дополнительно к этому обязательно прокатываются тяжёлым катком.
	Теперь – несколько слов о горизонтальной гидроизоляции цокольной части фундамента (верхнего торца ленты). Запрещается проводить какие бы то ни было строительные работы по возведению стен, пока не создана отсечка от возможного распространения капиллярной влаги снизу. Работу начинают, опять же, с тщательной очистки и обеспыливания поверхности ленты. Затем готовят к работе праймер – такой же, как и в рассмотренных выше случаях.
	Праймер обильно наносится широкой кистью-макловицей по все поверхности, подлежащей гидроизоляции.
	Пока праймер будет сохнуть, можно подготовить к работе рулоны гидроизоляционного материала. Их необходимо нарезать по ширине фундаментной ленты плюс еще 50÷70 мм припуска с каждой из сторон. Разрезать цельный рулон на полосы нужной ширины можно, не раскатывая его. Для этого понадобится электрический лобзик с длинной пилкой. Постепенно проворачивая рулон, делают глубокие надрезы по намеченной окружности.
	В центре рулона эти надрезы соединятся, и на выходе получаются мини-рулоны той же заводской длины, но уже с нужной для конкретного участка работы шириной.
	Обрезанный рулон подгоняется по месту будущей установки. Его раскатывают, выравнивают, так, чтобы полоса материала не «убежала» с направления линии фундаментной ленты. Затем один край можно сразу прихватить наплавлением, зафиксировав тем самым положение полотна, а рулон – скатать к этому краю.
	Кстати, если объем работы не столь большой, и нет возможности арендовать газовую горелку с баллоном, то в данном случае можно воспользоваться и обычной бензиновой паяльной лампой – у многих в гаражах имеется такой инструмент. Работать будет, может, не столь удобно, но для поверхности фундаментной ленты – вполне нормально. А вот на строительный фен лучше не рассчитывать – его мощности почти наверняка будет недостаточно для качественного проплавления защитного слоя материала и для одновременного прогрева бетонной поверхности.
	Дальше – практически всё так же, как и в ранее рассмотренных случаях. Рулон постепенно раскатывается с предварительным расплавлением защитного слоя гидроизоляции. Наплавленный материал рекомендуется сразу же прокатывать ручным катком или силиконовым валиком.
	Боковых нахлестов здесь не предвидится, а торцевые делаются так же – с наложением не менее 150 мм. А в точках пересечения или примыкания сторон фундаментной ленты нахлест можно наплавить и по всей площади этого пересечения.
	Выступающие по краям ленты излишки материала наплавляют на вертикальную стенку. Если там уже выполнялась вертикальная гидроизоляция, то получится надежный герметизированный нахлест.
	Если же гидроизоляцию и утепление цоколя планируют провести позднее, то можно оставить напуск на внешнюю сторону ленты фундамента непроклеенным. Или же, что даже, наверное, еще лучше, после наплавления этого напуска дополнительно наплавить сверху еще одну полосу материала требуемой ширины. После отрезания от рулона эта полоса вначале раскатывается и выравнивается.
	А затем, так же, как и раньше, производится ее наплавление уже на ранее смонтированный слой горизонтальной гидроизоляции ленты. В дальнейшем, когда цоколь будет изолирован, эта полоса сверху захлестнет все слои, создав надежный барьер от проникновения атмосферной влаги и осадков сверху.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если гидроизоляция будет проводиться на только что возведённом фундаменте, то обычно сразу предусматривается траншея для выполнения работ. В том же случае, когда требуется гидроизолировать старый фундамент, придется выбрать грунт вдоль стен на всю глубину, вплоть до подошвы. Ширину траншей делают такой, чтобы обеспечивалось перемещение работников и безопасное выполнение ими всех технологических операций, а при необходимости – еще и установка подмостей, лесов или козлов.
	Работу начинают с очистки поверхностей подошвы и стенок фундамента. Необходимо тщательно счистить всю налипшую грязь, удалить наплывы бетона или кладочного раствора, отремонтировать все трещины и щели.
	Недопустимы провалы в поверхности, отличающиеся от общей плоскости стены более чем 5 мм на два погонных метра. При необходимости – производится выравнивание с использованием ремонтного раствора.
	Очистка поверхностей проводится вначале скребками (шпателями), затем – жесткой щёткой с металлической щетиной. Всю упавшую вниз грязь сметают, оставляя чистую обеспыленную поверхность подошвы.
	Если имеются переходы с горизонтальной на вертикальную поверхность, например, от бетонной подготовки к подошве и от подошвы к стенке фундамента, то там выкладывается переходная галтель. Ее можно сформовать из строительного раствора с быстрым схватыванием, так как она не выполняет сколь-нибудь несущей функции, и служит лишь для плотного прилегания гидроизоляции в местах резкого изменения направления, сглаживая их. Размеры галтели – порядка 100×100 мм.
	Выкладывается и выравнивается галтель с помощью мастерка или шпателя.
	Вертикальная поверхность фундамента с выложенными галтелями будет выглядеть примерно так.
	После того как галтели застынут, и при условии, что остаточная влажность бетона основных поверхностей фундамента соответствует норме, начинают грунтование поверхности праймером. Нормы влажности – такие же, как указаны в предыдущей таблице. Праймер тщательно размешивают и обильно наносят на поверхность с помощью кисти или валика на длинной ручке.
	Все труднодоступные участки, и в особенности – внутренние углы и переходы, в обязательном порядке промазываются праймером с помощью кисти, так, чтобы не оставалось необработанных участков.
	После полного просыхания праймера переходят к наплавлению гидроизоляционного материала. При этом соблюдается несколько важных правил: Первое – все работы производятся от подошвы фундамента по направлению к цокольной части, так, чтобы каждый последующий монтируемый фрагмент нахлестывался на нижний.
	Второе – каждый их наплавляемых листов монтируется также снизу вверх. В противном случае расплавленный гудрон будет стекать вниз по стенам, попадать на руки, одежду и обувь работников, а качество самой гидроизоляции – резко снизится.
	Третье – вырезанный фрагмент не должен менять направление с вертикального на горизонтальное и наоборот более двух раз (в идеале – и одного раза достаточно). То есть на «ломаных» участках необходимо использовать два или более листов материала.
	Четвертое – все сложные участки требуют создания пояса усиления. К таковым можно отнести переходы горизонтальной поверхности на вертикальную и наоборот, что характерно для фундаментов с подошвой, а также все наружные и внутренние вертикальные углы. Если через стену фундамента проходит труба инженерных коммуникаций, то здесь также выполняется дополнительное усиление и герметизация.
	Таким образом, если вы вдруг заметили, что приглашённые мастера начинают «лепить» рулонный материал сплошным полотном от подошвы до цоколя, не делая при этом никаких участков усиления, то имеется полное основание прогнать их прочь. Это – вопиющее нарушение установленной технологии, и надежность гидроизоляции обеспечиваться не будет. Несмотря на эластичность материала, при таком подходе практически невозможно полностью исключить создание воздушных пазух. А на перечисленных сложных участках, где гидроизоляция однозначно будет испытывать самые большие напряжения, материал со временем может попросту прорваться.
	Итак, начинают с усиления, и, в частности, с перехода от бетонной подготовки на подошву фундамента.
	Вырезается фрагмент, с таким расчётом, чтобы его длина не превышала 1000 мм, а на каждую из плоскостей усиливаемого участка находило не менее 100 мм наплавляемого материала. Перехлест соседних полос усиления одного уровня – не менее 100 мм. Кстати, это правило соблюдается на всех участках усиления.
	Вырезанный фрагмент сворачивается в рулон и прикладывается к намеченному участку. Наплавление начинают вести с переходной галтели.
	Затем наплавляется верхний участок на вертикальную стенку.
	После этого – нижний, для чего он аккуратно поддевается и приподнимается крючком.
	Наклеенный фрагмент обязательно по всей своей площади прокатывается ручным силиконовым катком, чтобы обеспечить его плотное прилегание к поверхности, без воздушных полостей.
	Своеобразным «индикатором» качества наклейки будет служить выступивший по всему периметру валик из расплавленного битума.
	Следующий участок усиления – переход от вертикальной стенки подошвы к ее горизонтальной части.
	Правила здесь действуют те же, технология наплавления тоже особенностей не имеет
	Следующий пояс усиления – в полосе перехода от подошвы на стену фундамента, через переходную галтель.
	Порядок работы и правила – точно такие же, как на поясе усиления при переходе от бетонной подготовки к подошве.
	Все горизонтальные пояса усиления не доводят до внешних или внутренних углов примерно на одну стандартную полосу, так как они должны лечь сверху усиления углов. Переходят к внешним вертикальным углам. Их усиливают несколькими фрагментами. Для начала вырезают «пятку», которую надрезают сверху и снизу, так, как показано на иллюстрации.
	После наплавления и разглаживания она будет выглядеть примерно так.
	Далее, вырезают полосу, которая полностью закроет вертикальный стык двух плоскостей. Сверху и снизу делается припуск по 100 мм, который надрезается по центру.
	Вначале наплавляется вертикальный участок, по обеим сторонам угла.
	Затем наклеиваются нижние «лепестки», которые разойдутся в стороны…
	…а затем верхние – они, наоборот, лягут с наложением один на другой.
	В итоге после наплавления этот участок усиления будет выглядеть примерно так.
	Подобная операция проводится и на внешнем углу на участке перехода от подошвы к вертикальной стенке фундамента. Разница может быть лишь в том, что верхний край иногда не заводится на горизонтальную поверхность ленты, а обрывается на запланированной высоте.
	После того как здесь лягут недостающие полосы горизонтальных уровней усиления, внешний угол примет законченный вид.
	Теперь проблема внутренних углов. Для начала вырезается вот такой фрагмент-пятка, которая будет наплавляться в области галтели с переходом на горизонтальную поверхность.
	Этот же фрагмент – после наплавления на место.
	Затем вырезается фрагмент, который перекроет вертикальную часть угла. Снизу на нем вырезается уголок-«носик», который подрезается надвое, а верх должен быть выше уровня перехода к горизонтальной поверхности примерно на 100 мм.
	Вначале это фрагмент наплавляется и прокатывается на вертикальной поверхности, поочередно на обоих плоскостях, сходящихся в углу.
	Затем тщательно наклеивается нижняя часть, со взаимным наложением подрезанных уголков.
	После этого выступающий край по линии угла надрезается надвое. Получившиеся «крылья» наплавляются на горизонтальную поверхность.
	Оставшийся между ними просвет перекрывается заплаткой–«пяточкой».
	После наплавления верх усиленного внутреннего угла будет выглядеть так…
	…а нижняя оконечность узла – вот так. Аналогичным же образом проводится усиления внутреннего угла в области перехода от подошвы к стенке фундамента. Опять же, разница бывает в том, что слой гидроизоляции может не доходить до самого верха фундаментной ленты.
	Переходят к наплавлению основных площадей гидроизоляции. При этом начинают снизу, так чтобы первый фрагмент начинался на бетонной подготовке и заканчивался на горизонтальной плоскости подошвы, по линии переходной галтели.
	Наплавление начинают от нижней линии фундаментной плиты и ведут вверх.
	После этого крюком приподнимают оставшийся нижний участок на бетонной подготовке – и приваривают его. В итоге должна получиться вот такая «картина». Работу продолжают в том же порядке по всему периметру фундамента, обеспечивая краевой нахлест полотен в 100 мм. При этом необходимо следить, чтобы разбежка между швами поясов усиления и гидроизоляции составляла не менее 300 мм.
	Для стыковки на внешних углах листы подрезаются по линии угла, а снизу – по диагонали.
	Внешний угол после наплавления первого слоя гидроизоляции.
	Во внутреннем углу также производится подрезка снизу по диагонали.
	Внутренний угол после стыковки двух полотен гидроизоляции.
	Оставшийся просвет между полотнами закрывается наплавляемой заплаткой, которую выдерживают в рекомендуемых размерах.
	После завершения монтажа нижнего пояса вертикальной гидроизоляции, переходят к наплавлению материала на основной поверхности стенок фундамента. Фрагменты нарезаются в нужную длину, но с учетом правила – при ручной подаче рулона его длина не должна превышать двух метров. При механизированной подаче – можно использовать рулоны целиком.
	Нижний край полотна должен перекрывать край смонтированного нижнего яруса на 150 мм, а смещение вертикальных швов – не менее 300 мм.
	Вначале рулон наплавляется от галтели вверх…
	…а затем наплавляется оставшаяся нижняя его часть.
	Если есть необходимость использования нескольких фрагментов в одном вертикальном ряду, то торцевой нахлест должен составить не менее 150 мм.
	При наплавлении соседнего вертикального ряда принимают во внимание правило, что разбежка торцевых нахлестов на вертикальной поверхности не может быть менее 500 мм.
	Работа ведется таким же образом до полного покрытия стенок фундамента до верха, с возможным заходом на горизонтальную плоскость ленты и ее перекрытием, либо до заданного уровня. При этом учитывают, что верхний край гидроизоляции на цоколе не может быть ниже 300÷500 мм от поверхности грунта.
	При необходимости выполняют второй и даже третий сплошной слой гидроизоляции, опять же, начиная от поверхности бетонной подготовки. При этом руководствуются уже перечисленными правилами и подобной схемой – каждый последующий слой свои краем перекрывает предыдущий. Кроме того, перед наплавлением каждого очередного слоя опять производится усиление внешних и внутренних углов – по показанному выше принципу.
	В том случае, если смонтированная гидроизоляция заканчивается на поверхности цоколя, ее край необходимо дополнительно закрепить и герметизировать. Для этого край прижимается к поверхности цоколя специальной профильной рейкой с помощью дюбелей.
	Между соседними реками обязательно оставляется деформационный зазор порядка 5÷10 мм.
	Такой же просвет должен соблюдаться и на любых углах. Шаг установки дюбелей – 100 мм между первым и вторым от угла или края рейки, а далее – 200 мм. При этом крайний дюбель должен расположиться не ближе 30÷50 мм от угла.
	Верх профильной прижимной рейки имеет отогнутый наружу край. Этот просвет плотно заполняется специальным полиуретановым герметиком «Технониколь №70».
	Герметик накладывается сплошной полосой, в том числе и на участках разрыва прижимной рейки. На этом вертикальная гидроизоляция фундамента рулонными материалами может считаться в принципе законченной.
	Но гидроизоляционный слой еще нуждается в защите от механического повреждения при обратной засыпке грунта. Если не предполагается утепление фундамента, то эффективную защиту можно выполнить с использованием специальной профилированной мембраны типа «PLАNTER stаndard». Она, кстати, станет еще и одним дополнительным барьером от проникновения влаги.
	Мембраной застилают поверхность внешних стен фундамента, располагая ее шипами к стене и закрепляя сверху с помощью дюбелей с широкими шляпками. Важно - любые механические крепления со сверлением отверстий в стене допускаются исключительно выше линии уровня грунта, так как ниже гидроизоляцию нарушать категорически запрещено.
	Дополнительно по высоте мембрану удобно фиксировать специальными креплениями, которые имеют ножку с самоклеящейся основой и отлично удерживаются на поверхности гидроизоляции.
	Затем эти фиксаторы просто протыкают мембрану, удерживая ее в заданном положении.
	Правила установки и стыковки полотен мембраны: - Верхний ее край должен расположиться выше наплавленной гидроизоляции примерно на 300 мм.
	- Перехлест соседних полотен – минимум четыре шипа.
	- И внешние, и внутренние углы должны закрываться сплошными полосами, с таким расчетом, чтобы на каждую сторону приходилось не менее 1000 мм ширины.
	- Стыки мембран, во избежание попадания в них грунта при обратной засыпке, проклеиваются полосами ленты-герметика. Наклеивание производят сверху вниз, постепенно снимая подложку, закрывающую адгезионный слой.
	- И, наконец, верхний край профильной мембраны целесообразно зафиксировать специальным прижимным профилем. Правила его установки – аналогичны тем, что были рассмотрены выше для профиля, фиксирующего гидроизоляцию.
	Вот после этого уже можно смело переходить к обратной засыпке, проводя тщательную послойную трамбовку грунта.

В том же случае, если фундамент требует утепления (а это мероприятие всегда настоятельно рекомендуется!), роль защиты гидроизоляции от механических повреждений возьмет на себя слой экструдированного пенополистирола. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения.

Утепление фундамента – залог и его долговечности, и комфорта в доме!

Казалось бы, ненужное занятие – ведь фундамент напрямую не контактирует с жилыми помещениями. Однако важность качественного – чрезвычайно велика! Подробнее об этом – в специальной публикации нашего портала.

В завершение публикации – видеосюжет про гидроизоляцию фундамента рулонными материалами, который также может стать подспорьем при самостоятельном выполнении этого этапа строительства дома.

Видео: гидроизоляция фундамента рулонными материалами «Технониколь» — видеоинструкция

Фундамент - основа дома. От его прочности и сохранности зависит долговечность всего строения в целом. На фундамент оказывают воздействие дождевые, грунтовые и капиллярные воды, в результате чего он проседает и деформируется. Бетон имеет свойство хорошо набирать влагу, которая, поднимаясь вверх по капиллярам, проникает в стены и пол, обеспечивая идеальные условия для возникновения плесени и других грибов. Также немаловажной является проблема, связанная с эксплуатацией бетонных фундаментов в континентальном климате, где ежегодно происходит замерзание и оттаивание воды. Проникшая в поры бетона вода, которая замерзает и оттаивает внутри, приводит к разрушению целостности фундамента. Чтобы обезопасить свое строение от разрушительного воздействия воды, требуется своевременная гидроизоляция фундамента. Выполненные еще на этапе строительства мероприятия по гидроизоляции обеспечат сохранность дома. Если Вас все еще мучают сомнения, делать или не делать, учтите, что в дальнейшем ремонт фундамента обойдется дороже, чем строительство коробки дома, а о трудоемкости и сложности работ и говорить не стоит.

Главный несущий элемент дома требует к себе крайне пристального внимания на всех этапах сооружения, начиная с расчетов и монтажа и заканчивая работами по гидро- и теплоизоляции. Сказать, что гидроизоляция фундамента своими руками - дело простое, значит, слукавить. Сама технология требует определенных знаний и понимания процессов, происходящих в грунте и в бетоне, а также в тех или иных гидроизоляционных материалах. Опыт тоже имеет немаловажное значение, поэтому перед тем как сделать гидроизоляцию фундамента, не помешает посоветоваться со специалистом и учесть его рекомендации.

Первое, что необходимо сделать, это определиться с комплексом мероприятий по гидроизоляции. Для этого следует учесть ряд стартовых условий:

• Уровень залегания грунтовых вод;
• Силу «вспучивания» грунта в послеморозный период;
• Неоднородность грунта;
• Условия эксплуатации здания.

Если максимальный уровень грунтовых вод находится ниже основания фундамента более чем на 1 м, тогда достаточно будет выполнить обмазочную вертикальную гидроизоляцию и горизонтальную с использованием рубероида.

Если уровень грунтовых вод находится выше, чем на 1 м от основания фундамента, но не достигает уровня подвала или достигает крайне редко, то для качественной гидроизоляции комплекс мероприятий придется расширить. Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в два слоя с промазкой между ними мастикой. Для вертикальной изоляции следует использовать и обмазочный способ, и оклеечный рулонными материалами. В зависимости от бюджета, который запланирован на материалы для гидроизоляции фундамента, можно дополнительно обработать все бетонные элементы фундамента и подвала проникающей гидроизоляцией, останавливающей продвижение воды по капиллярам.

Если уровень грунтовых вод находится выше основания фундамента и уровня пола подвала, или местность, в которой построен дом, славится частыми и обильными осадками, которые долго и трудно просачиваются в грунт, то в дополнение к предыдущему списку мероприятий необходимо оборудовать дренажную систему вокруг всего дома.

На гидроизоляцию фундамента цена будет зависеть от площади поверхности, которую необходимо обработать, от комплекса мер, вида и количества гидроизоляционных материалов. В самом легком случае придется потратиться только на битум. А в самом сложном - одновременно на материалы для обмазочной, рулонной, проникающей гидроизоляции и на работы по обустройству дренажа или прижимной стенки.

Для ленточного и монолитного (сплошного) фундамента горизонтальная гидроизоляция проводится в двух местах:

• На уровне или ниже на 15 - 20 см уровня пола подвала;
• В цоколе и в месте соединения фундамента со стеной.

Важно! Горизонтальную гидроизоляцию можно выполнить только на этапе строительства дома, поэтому позаботьтесь о ней вовремя.

Перед началом всех работ по обустройству фундамента и подвала необходимо на дно котлована засыпать жирную глину слоем 20 - 30 см, а затем тщательно утрамбовать. Сверху заливается бетон слоем 5 - 7 см. Он необходим для того, чтобы обустроить гидроизоляцию под фундамент. Перед укладкой гидроизоляции бетон должен высохнуть и хорошенько устояться минимум в течение 10 - 15 дней. Далее бетон тщательно обмазывается битумной мастикой по всей площади, а на нее укладывается первый слой рубероида. Затем поверхность снова обмазывается мастикой и укладывается еще один слой рубероида. Сверху заливается 5 - 7 см слой бетона, который необходимо разровнять и зажелезнить.

Важно! Железнение также относится к мерам, обеспечивающим гидроизоляцию. Делается по такой технологии: сверху свежезалитого бетона спустя 2 - 3 часа слоем 1 - 2 см засыпается цемент, просеянный через тонкое сито. Затем разравнивается. Через некоторое время цемент должен намокнуть от влаги, содержащейся в бетоне. Далее с поверхностью поступают так же, как и с обычной бетонной стяжкой - время от времени смачивают водой, пока бетон не достигнет прочности и не высохнет.

После завершения обустройства ленточного или свайного фундамента его также необходимо гидроизолировать, чтобы влага не поднималась вверх - в стены. Для этого поверхность вскрывают битумной мастикой, а сверху настилают рубероид или другой рулонный материла. Процедуру выполняют дважды, чтобы получилось два слоя. Края рулонного материала, свисающие с фундамента, не обрезаются, а заводятся вниз и затем прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Устройство дренажной системы

В зависимости от уровня грунтовых вод и структуры грунта устройство гидроизоляции фундамента может предполагать обязательное наличие дренажной системы, которая будет собирать и отводить избыточные атмосферные и грунтовые воды в отдельный колодец. В основном такая необходимость возникает при высоких грунтовых водах и плохой проницаемости грунта.

Для обустройства дренажной системы необходимо выкопать траншею по периметру объекта на расстоянии минимум 0,7 м от него. Глубина зависит от уровня зеркала воды. Ширина - 30 - 40 см. Траншеи должны располагаться с легким уклоном в сторону собирающего колодца или ямы. На дно укладываем геотекстиль, края заворачивая на борта траншеи на 80 - 90 см. Засыпаем гравий или щебень слоем 5 см по всей длине траншеи. Затем укладываем перфорированные дренажные трубы с уклоном 0,5 см на каждый м погонный. Засыпаем гравий слоем 20 - 30 см, предварительно промыв его, чтобы не засорить трубы. Затем заворачиваем все в оставшиеся края геотекстиля. Выводим трубы в собирающий колодец. Засыпаем грунтом.

Дренажную систему можно выполнить уже после завершения строительства дома или даже спустя какое-то время в процессе эксплуатации, если будет выявлена такая необходимость.

Вертикальная гидроизоляция фундамента

Для выполнения гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать различные материалы, сочетая их друг с другом. Из предложенных ниже вариантов можно воспользоваться одним или несколькими сразу в зависимости от индивидуальных условий строительства.

Самым дешевым по сей день является вариант обмазочной гидроизоляции фундамента с использованием битумной смолы. Для этого приобретаем битум, чаще всего он продается в брусках.

В большую емкость (кастрюлю, ведро, чан) заливаем 30 % отработанного масла и 70 % битума. Емкость необходимо разогреть, для этого под ней разводим костер или ставим на газовую плиту. Когда битум разогреется до состояния жидкой смеси, можно начинать наносить его на поверхность, которая должна быть предварительно выровнена.

Валиком или кистью наносим битум на поверхность фундамента, стараясь промазать все тщательно. Начинаем промазывать от самой подошвы фундамента и заканчиваем в 15 - 20 см над поверхностью грунта. Наносим 2 - 3 слоя битума так, чтобы общая толщина составляла 3 - 5 см.

Важно! Все это время емкость с битумом должна быть горячей, чтобы он не застыл.

Битум проникает и заполняет все поры бетона, препятствуя попаданию в него влаги. Прослужит 5 лет - относительно долго. Затем начнет разрушаться и трескаться, пропуская воду в бетон.

Чтобы продлить срок службы обмазочной гидроизоляции, можно использовать битумно-полимерные мастики, они лишены недостатков чистого битума и более долговечны. Рынок может предложить мастики как горячего, так и холодного нанесения, а также полимерные растворы, имеющие жесткую или жидкую консистенцию. Способы нанесения таких материалов могут быть различными: с помощью валика, шпателя, терки или распылителя.

Оклеечная гидроизоляция фундамента рулонными материалами

Использовать рулонные гидроизоляционные материалы можно как отдельно, так и в дополнение к обмазочному способу.

Самым распространенным и относительно дешевым материалом для оклеечной изоляции является рубероид. Перед тем как закрепить его на поверхности фундамента, ее необходимо обработать битумным праймером или мастикой, как в предыдущем способе.

Затем полотна рубероида разогреваем газовой горелкой и прикладываем к вертикальной поверхности фундамента с нахлестом 15 - 20 см. Этот способ называется наплавлением. Но также есть возможность закрепить рубероид с помощью специальных клеящих мастик. Сверху снова покрываем битумной мастикой и наклеиваем еще один слой рубероида.

Важно! Перед наплавлением рубероида необходимо края горизонтальной гидроизоляции завернуть вниз и прижать, сверху наплавляя рулонный материал.

Вместо рубероида можно использовать более современные рулонные материалы: Технониколь, Стеклоизол, Рубитекс, Гидростеклоизол, Техноэласт или другие. Их полимерной основой является полиэстер, который повышает эластичность, износостойкость и улучшает эксплуатационные характеристики. Не смотря на более высокую цену по сравнению с рубероидом, данные материалы рекомендуют использовать для гидроизоляции фундамента. Но они не смогут обеспечить достаточную прочность покрытия без обработки мастикой, так как не проникают в поры.

Вместо оклеечной гидроизоляции можно использовать жидкую резину, которая имеет хорошее сцепление с основанием, долговечная и неогнеопасная. А главное, поверхность получается бесшовной, что обеспечивает более качественную защиту. Если работы по гидроизоляции фундамента выполняются вручную, своими силами, то подойдет однокомпонентная жидкая резина, например, Эластопаз или Эластомикс.

Расход материала на 1 м2 составляет 3 - 3,5 кг.

Эластопаз наносится послойно, в два слоя, на сушку потребуется не менее 24 часов при температуре +20 °С. Продается в ведрах по 18 кг, дешевле Эластомикса. Если ведро израсходовано не полностью, его можно плотно герметично закрыть и использовать позже.

Эластомикс наносится одним слоем, на сушку потребуется не более 2 часов при температуре +15 °С. Продается ведрах по 10 кг, дороже Эластопаза. Если ведро с Эластомиксом использовано не полностью, хранению смесь не подлежит, так как адсорбент-активатор, который добавляется в смесь перед использованием, заставит содержимое ведра превратиться в резину в течение 2 часов.

Какой из материалов выбрать, зависит от предпочтений хозяина и временных рамок на выполнение. Перед нанесением жидкой резины поверхность необходимо обеспылить и обработать грунтовкой. Спустя час наносим жидкую резину с помощью валика, шпателя или кисти согласно инструкции на упаковке.

Поверхность, обработанная жидкой резиной, может потребовать защиты от внешних воздействий, если грунт обратной засыпки содержит камни или остатки строительного мусора. В таком случае фундамент необходимо покрыть геотекстилем или обустроить прижимную стенку.

Проникающая гидроизоляция фундамента

Проникающей гидроизоляцией называют материалы, вещества которых способны проникать в структуру бетона на 100 - 200 мм и кристаллизироваться внутри. Гидрофобные кристаллы препятствуют проникновению воды в структуру бетона и поднятию ее по капиллярам. Также предотвращается коррозия бетона и повышается его морозостойкость.

Такие материалы как «Пенетрон», «Акватрон-6» и «Гидротекс» относятся к проникающей противокапиллярной гидроизоляции, отличаются глубиной проникновения и способом нанесения. Чаще всего подобными материалами обрабатываются внутренние бетонные поверхности фундамента, подвала или цокольного этажа.

Лучше всего наносить проникающую гидроизоляцию на мокрый бетон. Для этого поверхность сначала очищаем от пыли, а затем тщательно увлажняем. Наносим материал в несколько слоев. После того как он впитается, наружную пленку можно удалить.

Для выравнивания и одновременно гидроизоляции вертикальной поверхности фундамента можно использовать специальные штукатурные смеси с добавлением влагостойких компонентов: гидробетона, полимербетона или асфальтовых мастик.

Оштукатуривание производится по такой же технологии, как штукатурка стен по маякам. Чтобы трещины не появлялись долгое время, рекомендуется наносить ее горячим способом. После высыхания штукатурный слой обязательно необходимо защитить, выполнив глиняный замок и обратную засыпку с глиной.

Экранная гидроизоляция фундамента

Фактически этот способ является современной заменой глиняному замку. Для защиты фундамента от агрессивных напорных вод используются бентонитовые маты, в основу которых входит глина. Кстати, их можно использовать в дополнение к другим способам гидроизоляции. На обработанный фундамент закрепляются глиняные маты с помощью дюбелей. Укладываются с нахлестом в 15 см. Затем рядом оборудуется прижимная стенка из бетона, которая будет служить препятствием, не позволяющим разбухать матам.

В процессе эксплуатации бумажная составляющая матов разрушается, и глина вдавливается в поверхность фундамента, выполняя защитную функцию.

Глиняный замок также призван не подпустить напорные воды к фундаменту. Для этого вокруг него откапывается траншея на 0,6 м. На дно засыпается слой щебня. Затем дно и стену траншеи трамбуют жирной глиной в несколько слоев с перерывами на сушку. Оставшееся пространство засыпают либо гравием, либо глиной, а сверху оборудуют отмостку.

Во время весенних паводков глина не пропустит воду к фундаменту, а нижняя влага уйдет через слой щебня.

Гидроизоляция фундамента - ответственное дело. В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь самые распространенные способы. Если Вы решили выполнить все работы самостоятельно, помните, главное для успеха дела - правильно подобрать материалы и необходимые мероприятия. Тогда фундамент прослужит долго и не потребует затратного ремонта.

Дренаж земельного участка - самая важная стадия подготовки территории для строительства. Использование дренажных труб существенно ускоряет и упрощает монтаж дренажных систем. Дренажные трубы необходимы для отвода воды с высоким уровнем грунтовых вод.

Фундамент является той частью конструкции любого сооружения, которая испытывает максимальную нагрузку. Именно от его надежности в первую очередь зависит долговечность здания. Если он начнет разрушаться, то это неминуемо приведет к деформации всех остальных элементов.

Поэтому к гидроизоляции фундамента предъявляются повышенные требования. Это особенно актуально для частных домов, так как практически каждый владелец активно пользуется цокольным этажом (подвальным помещением). Необходимо учитывать, что такого рода работы проводятся комплексно, а защита от влаги обустраивается «универсально». Ведь на фундамент она воздействует по-разному, и нередко – одновременно. В виде подпочвенных вод, осадков, в период таяния снега, разлива рек.

В некоторых источниках можно встретить мнения, что в отдельных случаях гидроизоляцией фундамента можно пренебречь. Такие утверждения «недальновидны». Любой дом строится на десятилетия. Где гарантия, что через некоторое время, к примеру, неподалеку не начнется какое-нибудь значимое строительство? А ведь это – подвижки почвы , которые неминуемо скажутся на расположении подземных пластов воды.

Даже прокладка автотрассы с ее непременным асфальтированием оказывает такое влияние. Имеется и множество других возможных причин изменения конфигурации и уровня воды в грунте. Необходимо также учитывать, что и в течение года глубина ее залегания постоянно меняется. Да и о необратимых изменениях климата на планете уже в открытую говорят многие специалисты. Понятно, что гидроизоляция фундамента заново для уже построенного и обжитого дома (а это неизбежно влечет частичное «разрушение» прилегающей территории) – вопрос крайне сложный и дорогостоящий. Да и времени потребуется немало.

Что нужно учесть

• На какой глубине располагаются подпочвенные пласты. Это обязательно нужно определить, если в конструкции дома предусмотрено подвальное помещение.
• Напор подземной жидкости . По этому критерию пласты подразделяются на 4 вида. Причем в одном и том же месте можно одновременно столкнуться, к примеру, и с «подвешенными» водами, и с «напорными». Именно поэтому специалисты советуют при строительстве дома не делать «как у всех», а провести геодезическое обследование конкретного участка.
• Гидроизоляция фундамента во многом зависит от характеристик грунта , на котором возводится строение. Ведь бывают грунты как водопроницаемые (например, песчаник), так и нет. В последнем случае жидкость ищет более «легкие» пути и часто перемещается в сторону фундамента. Следовательно, гидроизоляционный слой должен быть более «мощным». Соответственно, и выбор материалов производится с учетом этой специфики. К тому же любая жидкость может содержать и агрессивные составляющие.
• Тип фундамента. Для каждого существуют свои особенности как по характеру работ, так и по материалам. Понятно, что если фундамент свайный, то применение рулонных «изоляторов» исключается. В то же время они прекрасно подходят для ленточного типа.
• Независимо от условий строительства, гидроизоляция фундамента делается как с наружной, так и с внутренней стороны. Причем и тот, и другой слои являются основными, и обустраивать только какой-то один – недопустимо.

Следует отметить, что составными частями комплексной гидроизоляции фундамента являются такие мероприятия, как отвод излишней воды (дренирование) и оборудование надежной отмостки, которая служит для предохранения основания дома от воды в виде осадков (дождь, снег). Ну и, конечно, оптимальный выбор вида используемых изоляционных материалов, о чем уже упоминалось.

В индивидуальном строительстве наиболее часто применяется ленточный тип основания здания. Однако для болотистой почвы он не подходит. Такой грунт является неустойчивым, так как насыщен влагой, а его структура неоднородна. Подземные пласты воды подходят довольно близко к поверхности, и произвести необходимые расчеты нагрузок крайне затруднительно. Строительство в таких условиях считается рискованным. Но иногда выбора просто нет.

Стоит сразу отметить, что гидроизоляция фундамента на болотистой местности является делом дорогостоящим. Методика защиты основания зависит от того, какой его тип выбран для возведения дома. На практике используют мелкозаглубленный, свайный (буронабивной) или плитный фундаменты. Но независимо от этого, в обязательном порядке должна обустраиваться система дренирования .

Ее назначение – отводить воду, находящуюся в грунте, от здания. Без такого естественного осушения участка любые другие мероприятия по защите от влаги нельзя считать эффективными. Специалисты рекомендуют монтировать фундамент только после организации дренажа. Необходимо понимать, что гидроизоляция фундамента на болотистой местности имеет ряд особенностей. И в первую очередь это касается вопроса укладки фундамента.

Обработка мелкозаглубленного мало чем отличается от методики отделки ленточного. Однако для защиты изоляционного слоя необходимо устроить защитное покрытие (стенку).

Для плитного котлован делается неглубоким. Его дно должно быть как можно плотнее утрамбовано. При возможности целесообразно использовать строительную технику (каток). Задача – минимизировать последующую усадку почвы. В качестве «засыпки» применяются крупнозернистый песок, гравий. При возможности следует уложить и глину. Такой слой заливается бетонным раствором.

Получившаяся «подушка» станет естественной преградой на пути жидкостей, составной частью гидроизоляции фундамента на болотистой местности. Учитывая сложные условия, желательно использовать под основание дома водонепроницаемые ж/б плиты. Обработку можно произвести и на месте строительства. Для этого они пропитываются специальными водоотталкивающими составами. Дополнительно все стороны обрабатываются мастикой, на слой которой накладывается рулонный материал (толь, рубероид, пленка).

В особо сложных случаях делается фундамент буронабивной. Его строительство подразумевает устройство бетонных опор в подготовленных скважинах. Для этого делается опалубка. Вот на этом этапе и проводятся все мероприятия. В данном случае гидроизоляция фундамента на болотистой местности подразумевает специальную обработку асбестоцементных (или других водонепроницаемых) труб, служащих опалубкой. Подходят такие методы, как пропитка, обработка поверхностей мастиками.

Такой изоляции не страшны механические нагрузки, так как «форму» опалубки поддерживают бетонная заливка и используемые прутья арматуры. Кроме этого, рекомендуется герметизация нижних частей труб. Однако можно повысить эффективность гидроизоляции фундамента на болотистой местности проведением ряда дополнительных мероприятий.

Во-первых, правильный выбор состава бетонного раствора (марка цемента + химические добавки для повышения сопротивляемости влаге). Однако этот вопрос требует профессионального подхода.

Во-вторых, дополнительная обработка дна скважин. Делается засыпка песком, глиной, гравием.

Не следует забывать, что составной частью таких работ является в обязательном порядке устройство горизонтальной гидроизоляции. Независимо от типа фундамента.

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками

Такой тип «основания» сооружения чаще всего используется при индивидуальном строительстве, так как его несложно смонтировать самостоятельно. Во-вторых, такой фундамент предполагает наличие в доме подвального помещении, что немаловажно для частного застройщика. В-третьих, он способен выдержать достаточно большую нагрузку и может быть применен на любом типе грунта.

То, что любое строение нуждается в защите от воздействия влаги, понятно каждому. Особенно его нижняя часть, которая находится в непосредственном контакте с почвой. может быть произведена любым способом, с использованием различных материалов. Выбор оптимального варианта во многом определяется материальными возможностями хозяина. Рассмотрим наиболее экономичный.

Наличие подвального помещения предъявляет повышенные требования к качеству проводимых мероприятий. При определении того или иного вида работ следует ориентироваться на климатические условия в регионе (интенсивность осадков), характеристики грунта и глубину залегания подземных водоносных пластов.

Гидроизоляция ленточного фундамента – это комплекс мероприятий. Он включает в себя такие работы, как защита его подошвы, внешней части, а также пола и стен подвала изнутри. Начинать строительство дома нужно с правильного обустройства котлована. Целесообразно его дно выложить слоем глины и качественно утрамбовать и выровнять. Он создаст своеобразную преграду на пути жидкостей, поступающих из грунта. Под подошву фундамента следует подложить рулонный материал (рубероид, пленку).

Снаружи стены должны быть защищены более надежно. Ведь на них влияют давление грунтовых вод , сезонные смещения почвы. Следовательно, вероятны механические повреждения гидроизоляции ленточного фундамента. Поэтому ее делают в несколько слоев. Сначала производится обмазка мастикой (битумной), после чего наклеивается рулонный материал (рубероид, пленка). Монтаж производится так, чтобы в защитном слое не было каких-либо разрывов или щелей (внахлест).

Этот слой также необходимо защитить. Ведь кроме уже указанных причин, он может быть поврежден строительным мусором, камнями в момент засыпки траншеи. Защиту можно обеспечить по-разному: сооружением кирпичной стенки, укладкой теплоизоляционного материала . Для гидроизоляции ленточного фундамента можно применить и метод оштукатуривания. Такое покрытие не нуждается в дополнительной защите.

При обработке внутренних поверхностей применяются те же способы. Выбор материалов зависит от дальнейшего оформления подвального помещения. Не следует забывать о местах ввода в здание различных инженерных коммуникаций (трубы, кабели). Входные каналы тщательно герметизируют, для чего удобно применять мастики, жидкое стекло.

В идеале защитный слой является сплошным. По сути, это «мешок», защищающий дом от проникновения воды.

Гидроизоляция ленточного фундамента должна сопровождаться дополнительными мероприятиями по принудительному осушению участка застройки. С этой целью обустраивается система дренирования, предназначенная для отвода влаги от основания здания. Она представляет собой специально оборудованные каналы, которые монтируются по всему периметру постройки. Кроме этого, необходимо правильно обустроить водослив . В отдельных случаях целесообразно использовать для осушения участка дренажные скважины .

И не следует забывать о значении отмостки. Правильно и качественно устроенная, она значительно снизит влияние воды на подземную часть строения.

Принцип действия проникающей гидроизоляции

Лучшим способом обеспечить надежную защиту бетонного основания дома от разрушающего действия влаги является проникающая гидроизоляция фундамента. Для того чтобы правильно оценить фронт работ, следует предварительно проанализировать уровень залегания и объем грунтовых вод, степень их воздействия на подземные конструкции здания. Кроме этого влияние на объем работ по гидрозащите оказывает наличие или отсутствие в доме подвальных помещений. Если в доме нет подвала, защититься от влаги поможет горизонтальная гидроизоляция фундамента, если подвал имеется – лучшим вариантом будет комбинация вертикальной и горизонтальной защиты, устройство дренажной системы.

Перед тем как приступить к работе, необходимо смешать сухие компоненты с водой и хорошо размешать. Полученным раствором следует обработать бетонные поверхности основания. Попадая в поры бетона, активные вещества, которые содержит проникающая гидроизоляция фундамента, вступают в реакцию, образуя водонерастворимые кристаллы. Кристаллы постепенно вытесняют воду из бетона и надежно закупоривать капилляры, поры и микротрещины. Рост кристаллов происходит одновременно во всех направлениях – как в сторону тока воды, так и в противоположном направлении. В результате обработки проникающими составами бетонная поверхность обретает более уплотненную структуру и становится непроницаемой для влаги. Как только уровень влажности снижается, рост кристаллов замедляется, при воздействии воды на поверхность – рост возобновляется.

Проникающая гидроизоляция фундамента обеспечивает продвижение химически активных компонентов в толщу бетона на десятки сантиметров. При заполнении микротрещин и капилляров диаметром до 0,4 мм показатель водонепроницаемости бетонного основания поднимает на 2-4 ступени. В итоге проникающая гидроизоляция фундамента становится неотъемлемой частью основании, образовывая водонепроницаемый бетон.

Технология нанесения

Перед тем, как приступить к обработке фундамента проникающим составов, поверхность следует очистить от пыли, грязи, мусора, масляных пятен и т.п. Открыть капилляры на отполированной бетонной поверхности можно, обработав ее пескоструйным инструментом и промыв раствором соляной кислоты в соотношении 1:10. Обнаружив на поверхности основания дома следы плесени, тщательно очистите ее и обработайте антисептическим составом. В местах сопряжения материалов пробивают штробы, глубина которых должна равняться 2,5 см. Если на поверхности есть трещины, их следует расширить на 25мм в глубину и 20 мм в ширину. В местах прохождения коммуникаций следует герметизировать места примыкания.

Следующий важный этап – увлажнение бетона. От того, насколько хорошо увлажнена поверхность, будет зависеть рост кристаллов.

Устройство гидроизоляции фундамента проникающего типа производится с помощью шпателя, краскопульта или кисти.

Преимущества использования гидрозащитных проникающих составов:

• возможность обработки как подземных, так и надземных частей здания;
• простота применения,
• возможность обработки свежезалитого и старого бетона,
• проникающий состав образовывает с фундаментом единое целое, поэтому не боится механических повреждений и не отслаивается,
• возможность использования для обработки наружных и внутренних стен,
• работа с влажным фундаментом,
• обработка поверхностей вне зависимости от направления давления грунтовых вод.

Проникающая гидроизоляция фундамента не применяется на основаниях, выполненных из пено- и газобетона из-за значительного размера пор.

Обмазочная защита для фундамента

Стоимость возведения фундамента в среднем равняется 15% от общей стоимости строения, а обмазочная гидроизоляция фундамента - всего 1-2%. Однако некачественное выполнение гидрозащиты или полное ее отсутствие может в будущем повлечь за собой вложение гораздо больших сумм.

Не смотря на то, что благодаря отличной несущей способности и ценовой доступности популярность блочных фундаментов растет, с точки зрения гидроизоляции более выгодным является монолитное основание. Оно не требует дополнительной герметизации стыковочных швов. Обмазочная гидроизоляция фундамента создает защитную пленку, которая предотвращает попадание влаги и разрушение толщи фундамента.

Гидроизоляция фундамента дома обмазочного типа может быть одно- или многослойной иметь толщину до нескольких сантиметров. С ее помощью можно надежно защитить строение от действия грунтовых вод. Если нанести состав на внутреннюю поверхность стен, она предупредит еще и проникновение капиллярной влаги.

Материалы для обмазочной гидроизоляции

Это могут быть как составы на цементной основе, так и битумные материалы. Наибольшей популярностью пользуются битумные, битумно-полимерные и битумно-каучуковые смеси.

Мастика для гидроизоляции фундамента должна учитывать такие факторы, как:

• бюджет работ по защите здания от влаги;
• температура окружающей среды;
• возможные нагрузки на обрабатываемые поверхности в процессе эксплуатации;
• место проведения - на внешних или на внутренних плоскостях фундамента проводится обмазочная гидроизоляция фундамента;
• площадь обрабатываемой поверхности и др.

Определившись по этим пунктам, вы сможете правильно подобрать материал и даже сэкономить не в ущерб качеству.

Самым древним и экономически выгодным способом гидроизоляции признано использование горячих битумов. При этом обязательным условием является использование нагревательного оборудования, с помощью которого мастика обретает жидкую консистенцию. Работать с горячим битумом можно даже при отрицательных температурах.

Также возможен вариант, при котором используются битумные составы, на основе органических растворителей. На сегодняшний день это один из самых распространенных способов гидрозащиты фундамента. В зависимости от бюджета мероприятия можно выбирать либо простую битумную мастику, либо битумные составы, имеющие полимерные и латексные добавки. Они наделяют гидроизоляционный материал эластичностью, расширяют температурный диапазон применения, увеличивают адгезию. Битумная гидроизоляция фундамента холодным способом также может проводиться при отрицательных температурах воздуха.

Мастики на органических растворителях не рекомендуется использоваться для внутренней гидроизоляции стен подвалов, погребов, так как это может быть не безопасно. В таки случаях лучше отдать предпочтение составам на водной основе. Единственным недостатком использования данных материалов является сокращении температурного диапазона. Их нельзя использовать при температуре ниже +5°С.

Если предстоит гидроизоляция значительных площадей, оптимальным выбором будет жидкая резина (битумно-латексные эмульсии).

Этапы проведения гидроизоляционных работ битумными составами:

• подготовка поверхности (очистка от пыли, коррозии, масленых, солевых и других пятен; шпаклевка трещин цементно-песочным раствором);
• грунтовка фундамента более жидкими гидроизоляционными составами;
• нанесение обмазочной гидроизоляции 2-4 слоями;
• сушка поверхности;
• засыпка грунтов или проведение декоративной отделки.

Технология нанесения цементно-полимерной обмазочной гидроизоляции:

• очищение и увлажнение поверхности фундамента;
• смешивание компонентов гидроизоляционного состава до однородного состояния;
• нанесение смеси в несколько заходов. Временной интервал между нанесениями слоев – 12 и более часов.
• проведение мероприятий по защите гидроизоляции от атмосферных осадков на протяжении последующих 24 часов.

К гидроизоляции фундамента следует относиться с полной ответственностью. От того, насколько тщательно защищено основание дома от влаги, зависит его долговечность и прочность.

Что такое горизонтальная гидроизоляция

Отказавшись от мероприятий по гидроизоляции фундамента, вы рискуете в ближайшем времени столкнуться с проблемой сырости и плесени в доме. Причем влага будет не только угрожать целостности и внешнему виду отделки помещений, мебели, но и может стать причиной разрушения фундамента. Результатом будет проседание дома, прекос оконных и дверных конструкций, появление трещин в несущих стенах.

Предотвратить все эти неприятности вам поможет вертикальная и горизонтальная гидроизоляция фундамента.

Рассмотрим более подробно второй вид. Такая защита основания здания от влаги предусматривает меньшее количество мероприятий, проще в реализации и доступнее в экономическом плане, чем устройство гидроизоляции фундамента вертикального типа. При закладке основания дома специалисты рекомендуют использовать комбинацию из двух этих видов. Если дом не имеет подвальных помещений, можно применяться только горизонтальная гидроизоляция фундамента.

Однако если при проведении горизонтальной защиты от влаги, были допущены грубые нарушения, исправить их будет очень дорого или и вовсе нереально.

В качестве гидроизоляционных материалов могут использоваться: рубероид, гидростеклоизол, рубитекс, стеклоэласт, стеклоизол, гидростеклоизол, профикорм и другие самоклеющееся и напыляемые виды гидрозащиты.

Гидроизоляция фундамента рулонная при отсутствии подвала производится в несколько слоев (2 и более) немного выше отмостки дома по фундаменту. При выборе изоляционного материала отдайте предпочтение тому, который не подвержен гниению. Современные рулонные материалы обладают повышенной устойчивостью к разрывам, риск возникновения которых возникает при деформации основания конструкции.

Обмазочная горизонтальная гидроизоляция фундамента производится с использованием битума и каучуков. В составе битумсодержащих материалов также может присутствовать цемент, который повышает адгезию к основанию, и пластифицирующие добавки, способствующие повышению стойкости фундамента к образованию трещин при динамических и статических нагрузках. Полимерные составы позволяют добиваться высоких гидрофобных свойств и долговечности материала.

Пропиточная горизонтальная гидроизоляция фундамента обладает проникающим действием и способна заблокировать капиллярные каналы в бетонных основаниях, образуя в них нитевидные кристаллы. Единственным недостатком использования данного вида гидрозащиты является низкая пластичность, что делает возможным разрушение гидроизоляционного слоя при значительных вибрациях.

Устройство монтируемой гидроизоляции предусматривает использование матов из бетонитовой глины. Маты состоят из уплотненной глины и саморазрушающихся слоев картона и геотекстиля. Данный тип гидробарьера позволит надежно защитить дом от капиллярной и напорной влаги.

Исправление ошибок монтажа горизонтальной гидроизоляции

В случае, когда изоляция фундамента от влаги не была произведена вовремя, существуют 3 способа ее «позднего» проведения:

• подрезка стен с дальнейшей укладкой битумной массы или рубероида в полученные отверстия;
• поднятие фундамента и укладка битумного слоя или рубероида;
• термоинъекция или кристаллическая инъекция.

Первые два варианта потребуют значительных трат сил и времени, но обойдутся дешевле, чем инъектирование. Кристаллическая инъекция предусматривает создание отверстий на стыке основания и стен, в которые в дальнейшем заливается смесь силикатных активаторов, воды и цемента. В результате реакции образуется минеральная масса, которая и выполняет роль гидробарьера. Термоинъекция предусматривает нагнетание в отверстие горячего воздуха, при этом стены нагреваются до температуры 30-40°С.

Выбор наиболее подходящего способа гидроизоляции фундамента, прежде всего, зависит от размера бюджета и временных рамок поведения операции.

Битумная гидроизоляция фундамента

Негативное воздействие на фундамент дома оказывают не только потоки атмосферных осадков, но и грунтовые воды. Эффективную защиту здания способна обеспечить битумная гидроизоляция фундамента, а также комплексная дренажная система. Дренаж позволяет отвести от здания лишнюю воду, а гидробарьер предотвратит попадание влаги в несущую конструкцию, подвальные помещения, погреб. Если на участке грунтовые воды расположены высоко, а коэффициент фильтрации почвы низкий, рекомендуется использование комбинации вышеприведенных мероприятий.

Битумная гидроизоляция фундамента – один их самых дешевых способов обмазочной защиты. Она производится с использованием смесей, в состав которых входят органические и неорганические вещества, высокомолекулярные углеродосодержащие компоненты. Битумные материалы прочны, эластичны, имеют высокие гидроизоляционные свойства и доступную стоимость. Их используют для обработки кирпичной кладки, бетона, оштукатуренных поверхностей и пр. Битумная гидроизоляция фундамента способна выдерживать перепады температуры, агрессивное воздействие грунтовых вод. Морозостойкостью и огнеупорными свойствами битумные смеси наделяют специальные добавки – модификаторы . С каждым годом становится все более популярной обмазочная гидроизоляция фундамента, отмостки, кровли. Причем в выборе материалов все чаще владельцы домов отдают предпочтение битумно-полимерным и битумно-каучуковым мастикам. Они известны своей долговечностью, при этом напрочь лишены недостатков чистого битума. Наносятся битумные составы с помощью шпателя, валика, терки или распылителя.

Битумная гидроизоляция - технология нанесения горячим способом:

На подготовительном этапе проводится очистка поверхности фундамента от пыли и грязи с помощью металлической щетки. Выбоины и ямы в основании заштукатуривают и наносят слой праймера. Через 1-2 часа наносится сама мастика. Предварительно состав следует разогреть на паровой или водяной бане. Во время подогрева мастику следует непрерывно помешивать. При нанесении состава внимательно следите за тем, чтобы не осталось непрокрашенных мест. После высыхания первого слоя, рекомендуется нанести еще один слой. Толщина каждого из них должна быть не более 1 см. Битумная гидроизоляция фундамента помогает надежно защитить подземные части здания от разрушительного действия воды.

Холодный метод битумной гидроизоляции

Холодные мастики не нуждаются в предварительном подогреве. Битумно-полимерные и битумно-каучуковые мастики требуют тщательной подготовки основания. Поверхность фундамента должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Если речь идет о жидкой резине, края фундамента лучше закруглить, стесать. Гидроизоляция фундамента дома, использующая битум-латексные и битум-эмульсионные мастики менее требовательна к качеству подготовки фундамента. Битумно-полимерные мастики следует наносить в два и более слоев . Нанесение каждого последующего слоя материала должно производиться только после отвердевания предыдущего. Если игнорировать данное требование, возникнет риск отслоения изоляции, адгезия мастичного слоя к поверхности фундамент не будет обеспечена в полной мере. Если обработанная поверхность перестала липнуть , можно считать, что гидроизоляция высохла полностью.

Битумная гидроизоляция фундамента на протяжении многих лет является одним из самых распространенных и доступных методов защиты строения от проникновения капиллярной влаги. Если на вашем участке отмечается гидростатический напор до 2 м, можно использовать битумные мастики, при напоре 5 м и выше – отдайте предпочтение битумно-полимерным составам.

Рулонная гидроизоляция фундамента

Зачастую строительство домов производится на участках с высоким уровнем расположения грунтовых вод. Если такая ситуация знакома, и уровень грунтовых вод находится на уровне пола подвала – вам поможет гидроизоляция фундамента рулонная. В ее помощью вы сможете надежно защитить строение от разрушительного влияния влаги и предотвратить затопление повалов и погребов.

Появление водостойких мастик легло в основу производства пленочных и рулонных материалов, использование которых значительно упрощает процесс изоляции основания дома от влаги и существенно сокращает время проведения процедуры.

Современная гидроизоляция фундамента рулонная или как ее еще называют оклеечная и применением мягких листовых битумных, полимерных и полимер-битумных материалов позволяет предотвратить просачивание влаги внутрь помещения. Количество слоев изоляции определяется величиной гидростатического напора и требованиями к сухости конструкции. Как правило, гидроизоляция фундамента рулонная проводится в два слоя и размещается со стороны гидростатического напора.

Если на вашем участке наблюдается незначительный напор грунтовых вод, деформационные швы конструкции можно перекрыть гидроизоляционными слоями, если гиростатический напор большой – используйте компенсаторы , инертные к действию водной среды, в отдельных случаях можно применить металлические листы. В условиях, когда на участке отмечается высокая агрессивность водной среды устройство гидроизоляции фундамента должно использовать инертные материалы, а под основанием дома необходимо устроить щебневую отсыпку и залить ее горячим битумным раствором.

Учитывая тот факт, что гидроизоляция фундамента рулонными материалами имеет повышенные требования к прочности и долговечности, производители материалов модифицируют гидрозащитную продукцию с помощью специальных добавок активного полипропилена и стирол-бутадиен-стирола. Это способствует повышению стойкости материалов к микроорганизмам, повышению эластичности, прочности и долговечности. Отличными примерами современных гидроизоляционных материалов являются стеклоизол, гидростеклоизол, гидроизол, стеклоэласт и пр.

Самой современной на сегодняшний день является гидроизоляция фундамента рулонная с использованием полимеров - пленок из поливинилхлорида, хлорсульфированного полиэтилена, термопластичными мембранами, мембранами из вулканизированной резины, пленками из хлорированного полиэтилена, самоклеющимися полиэтиленовыми пленками. Все они обладают высокой степенью гидроизоляции, прочностью, долговечностью. Однако низкая степень паропроницаемости может стать причиной их отрыва от основания под действием пара. Поэтому при укладке данных материалов используют специальные праймеры либо создают вентиляционную прослойку. Полностью лишены этого недостатка антиконденсатные и паропроницаемые пропиленовые и полиэтиленовые мембраны, которые с каждым годом набирают популярность.

Гидроизоляция цементом

Работы по гидроизоляции любых сооружений проводятся в обязательном порядке независимо от того, что собой представляет данная конструкция и каково ее назначение. О негативном воздействии влаги на любые строительные и отделочные материалы известно давно. Следует учитывать и то, что в воде присутствуют в растворенном виде и агрессивные химические вещества. Определяющую роль в обеспечении качественной защиты от жидкостей играет правильный выбор изоляционного материала и технологии производства работ.

Как отмечают специалисты, все большую популярность приобретает цементная гидроизоляция. Однако часто за нее принимают простое оштукатуривание поверхностей специально приготовленными средствами. На самом деле это более объемное понятие. Под этим названием подразумеваются любые составы, содержащие в своей основе цемент и используемые при обработке поверхностей для их защиты от жидкостей. При этом в зависимости от назначения продукции цемент играет в ней соответствующую роль.

Для обустройства цементной гидроизоляции применяются составы, которые продаются в виде сухих смесей. Можно выделить две их разновидности. Одна группа представляет собой смесь песка и цемента, в которой присутствуют разнообразные добавки. Именно процентное соотношение всех компонентов и определяет конкретные характеристики состава. Такая продукция применяется на поверхностях, которые имеют достаточную жесткость и прочность.

Нужно понимать, что при отвердевании цемента с песком образуется слой покрытия , который не отличается эластичностью и прочностью на разрыв. Использование таких материалов имеет свои ограничения. Например, они не рекомендуются для местностей, где повышенный уровень сейсмоопасности. Ведь любые подвижки грунта при толчках неминуемо приведут к растрескиванию защитного слоя.

Другая группа материалов для цементной гидроизоляции отличается от вышеописанной тем, что в виде добавок в них присутствуют полимеры . Эти составы отличаются лучшими характеристиками. Их главное достоинство в том, что они эластичны. Даже если на обработанной ими поверхности возникнет трещина, слой изоляции будет оставаться сплошным, обеспечивая тем самым надежную герметизацию. Такие составы имеют повышенную устойчивость к низким температурам, агрессивным средам.

В любой местности под поверхностью земли располагаются, как правило, несколько слоев воды. Они имеют различную конфигурацию и характеристики. В частности – напор. Цементная гидроизоляция в этом смысле является универсальной. Ее можно применять как для внутренней, так и для внешней отделки поверхностей. Обладая высокой паропроницаемостью, она отлично подходит для обустройства фундамента, так как обеспечивает защиту не только под давлением, но и «на отрыв».

Наиболее целесообразно применять такой вид изоляции для отделки элементов различных конструкций, находящихся под землей. Например, фундаменты, канализационные септики, танки, бассейны, участки трубопроводов, скважины и многое другое. Такие составы применяются и для обустройства помещений с избыточной влажностью (к примеру, сауны и бани, ванные и душевые, прачечные).

Остается добавить, что рекомендуется обрабатывать ручным методом площади не более 100 м2. Для отделки более «габаритных» поверхностей применяются специальные «цементные» пушки. При этом необходимо помнить, что более качественным получается слой, уложенный на влажную поверхность.

Как уже указывалось, смеси бывают разными. При выборе необходимо обязательно ознакомиться с инструкцией по применению.

В основном, гидроизоляция фундамента при новом строительстве осуществляется с помощью материалов, которые образуют замкнутое водонепроницаемое покрытие с внешней стороны конструкции.

Преимущества

• наружная гидроизоляция не пропускает воду в тело бетона и тем самым полностью защищает его от преждевременного разрушения;
• большинство гидроизоляционных материалов предназначено для работы со стороны давления воды (на прижим);
• наружная гидроизоляция фундамента в сочетании с дополнительными системами герметизации швов является максимально надежной защитой от проникновения воды, а также оставляет возможность, при необходимости, выполнить дополнительную гидроизоляцию изнутри конструкции, например, с помощью обмазочных паропроницаемых материалов на цементной основе.

Недостатки

• необходимость в понижении уровня грунтовых вод;
• наружная гидроизоляция, скрытая конструкциями неремонтопригодная.

Гидроизоляция цоколя

Цокольная зона здания подвержена разбрызгивающейся воде и талым водам. Согласно общему правилу в строительстве, предполагаемая высота области разбрызгивающейся воды составляет не менее 30 см от верхнего края поверхности грунта. До этой высоты внешнюю облицовку зданий, например цокольная штукатурка или теплоизоляция по периметру, следует выполнять на водоотталкивающей основе.

При гидроизоляции фундамента выше уровня земли стоит использовать полимерцементные гидроизоляционные материалы, т. к. по поверхности гидроизоляции может быть дополнительно обустроен декоративный слой из мозаичной штукатурки, предназначенной для отделки цоколей.

Гидроизоляция фундамента изнутри

Внутренняя гидроизоляция защищает помещения от действия воды. При этом фундамент здания находится во влажной среде и преждевременно разрушается под действием процесса замерзания и оттаивания.

Гидроизоляция фундамента изнутри применяется при ремонте и реконструкции в условиях отсутствия или нарушения наружной гидроизоляции.

Преимущества

• гидроизоляция изнутри ремонтопригодная;
• защищает внутренние помещения от воды.

Недостатки

• фундамент не защищен от циклов замерзания-оттаивания;
• конструкция подвержена коррозионному разрушению;
• в случае гидроизоляции фундамента изнутри необходимо применять паропроницаемые материалы (например, на цементной основе), либо при применении паронепроницаемых материалов, устраивать прижимные конструкции, чтобы избежать отрыва гидроизоляции от основания негативным давлением капиллярной влаги.

Горизонтальная гидроизоляция стен

Кладка из легких пористых стеновых материалов (легкие керамические камни, газо-, пено-, керамзитобетон, известняк) имеет свойство поглощать и пропускать влагу. При соприкосновении с мокрым основанием каменные конструкции насыщаются влагой, которая по капиллярам поднимается вверх по стене, становясь причиной появления сырости, развития плесени, разрушения штукатурки и материала стен.

Обычный (не облегченный) кирпич менее подвержен капиллярному эффекту, но при отсутствии гидроизоляционной отсечки может вымокнуть на высоту нескольких этажей.

Для исключения капиллярного подсоса влаги и предотвращения ее распространения вверх по стене необходима горизонтальная гидроизоляция стен от всех «мокрых» и влажных конструкций - фундамента, цоколя, заглубленной части цокольного этажа.

Кроме того, горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и стенами позволяет им в процессе оседания здания «работать» самостоятельно. В то же время «жесткая» связь этих элементов может привести к возникновению трещин в стенах и фундаменте.

Назначение

• горизонтальная отсечка подсоса капиллярной влаги;
• равномерность распределения нагрузки между разнородными по типу и марке материалами.

Когда-то общепринятая, отсечка раствором на цементной основе работает плохо - капиллярный подсос влаги в сухую стену она полностью не ограничивает.

Горизонтальная гидроизоляция стен, в основном, выполняется из рулонных материалов с абсолютной водонепроницаемостью. Такая гидроизоляция должна быть также гибкой и не секущаяся. Исключение сейсмические районы, где горизонтальную гидроизоляцию следует выполнять из цементного раствора. Применение для этих целей материалов на битумной или полимерной основе допускается только при использовании экспериментально обоснованных конструктивных решений, исключающих недопустимые горизонтальные смещения здания.

Водонепроницаемая конструкция

Такой способ гидроизоляции работает за счет плотной водонепроницаемой структуры бетона и устройства водонепроницаемых швов.

Для получения водонепроницаемого бетона на стадии его приготовления используются и , которые позволяют уменьшить количество и объем пор, повышая, таким образом, водонепроницаемость бетона.

Гидроизоляция по принципу "водопроницаемая конструкция":

• водонепроницаемый бетон;
• толщина конструкций не менее 250 мм;
• формирование контролируемых усадочных трещин с параметрами, не более
  допустимых;
• устройство водонепроницаемых швов.

Строительство фундамента — это первый шаг к постройке любого сооружения, но если о том, какой именно вариант подойдет для той или иной местности и конкретного строения, застройщики задумываются заранее, то вот о надежной защите основания строения вспоминают в последнюю очередь. В действительности даже подвержен воздействию влаги, пропитывающей почву на протяжении года. Если не позаботиться о надежной , в скором времени влага в совокупности с разрушающей силой движения почвы просто разрушит бетон, а затем приведет к коррозии арматуры, что значительно снизит способность фундамента выдерживать возложенные на него нагрузки.

Без надежной гидроизоляционной защиты фундамент дома обречен на медленное разрушение, что в конечном итоге может привести к обрушению стоящей на нем конструкции. Особенно тщательная гидроизоляция требуется, если планируется обустройство подвала. Существует целый ряд различных параметров, благодаря которым можно выделить основные .

По направленности защиты может быть выделена гидроизоляция:

• горизонтальная;
• вертикальная.

Горизонтальная гидроизоляция — это защита самой нижней части фундамента, то есть горизонтальной части его основания. К вертикальной гидроизоляции относятся все виды, предназначенные для обеспечения защиты вертикальных стен.

В зависимости от использующихся материалов, могут быть выделены следующие варианты гидроизоляции:

• битумная мастика;
• жидкая резина;
• штукатурка;
• проникающая гидроизоляция;
• экранная;
• рулонная.

Представленные выше способы гидроизоляции на основе тех или иных материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. При выборе гидроизоляционного материала нужно особое внимание уделить не стоимости материала, а его характеристикам, особенно, когда речь идет о дополнительной на участках с повышенным уровнем грунтовых вод, так как при неправильной защите обустроенного подвала помещение будет постоянно подтапливаться. Выбрать подходящий вариант для конкретного случая можно только разобравшись с характеристиками всех наиболее распространенных видов гидроизоляции, поэтому стоит рассмотреть подробнее основные способы защиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Горизонтальную гидроизоляцию нужно планировать еще на стадии разметки фундамента, так как этот слой будет защищать фундамент от негативного воздействия воды снизу и служить своеобразным дренажем. Формирование дополнительной защиты от воды снизу займет дополнительное время, примерно 12-15 дней. Горизонтальная гидроизоляция является единственным способом обезопасить нижнюю часть основания при высоком уровне грунтовых вод, так как в этом случае формируется защитная подушка между водоносным слоем почвы, пропитывающимся водой, и фундаментом.

Горизонтальная защита от воды наиболее эффективна при строительстве ленточных видов фундамента, но может применяться и для дополнительной защиты других его видов.

Для того чтобы защитить фундамент снизу, нужно сформировать дренажный слой. Дренажный слой формируется заранее, еще до непосредственных работ по возведению фундамента.

В вырытый котлован под фундамент сначала насыпается слой глины толщиной примерно 20-30 см. Вместо глины может использоваться и песчаная подушка того же размера. Песок или глина, в зависимости от того, что было взято для подушки, тщательно трамбуется. Поверх утрамбованной подушки делается бетонная стяжка толщиной 5 см.

Примерно через 12 дней после окончательного застывания поверхность бетонной стяжки обрабатывается мастикой, а сверху укладывается слой рубероида. Уложенный рубероид снова обрабатывается битумной мастикой, поверх которой укладывается еще один его слой. Через 1-2 дня после формирования горизонтальной гидроизоляции можно приступать к непосредственному возведению фундамента.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой

Наиболее бюджетным вариантом гидроизоляции считается битумная мастика. К негативным сторонам использования битумной мастики в качестве гидроизоляции можно отнести:

• низкую морозостойкость;
• плавление при температуре выше 60°C;
• необходимость поддержания высокой температуры состава во время нанесения на фундамент.

Итак, данный вариант не подходит для тех районов, где температура промерзания почвы выше 15°C, так как при такой температуре мастика начинает трескаться. Кроме того, при высоких летних температурах, когда фундамент сильно нагревается, мастика разогревается и начинает просто стекать.

При выборе мастики нужно сразу обратить внимание на ее стойкость к разным температурным режимам, а также на срок ее службы, так как не все виды битумной мастики обладают необходимой стойкостью для того, чтобы быть использованными в качестве гидроизоляции. К тому же рекомендуется использовать такой вид защиты фундамента только в местах с низким уровнем грунтовых вод, так как повышенная влажность в разы снизит срок службы материала.

К положительным сторонам использования битумной мастики в качестве гидроизоляции относятся:

• способность блокировать поры бетона;
• эластичность покрытия;
• надежность защиты из-за отсутствия стыков;
• длительный срок службы;
• низкая стоимость.

Битумная мастика наносится на фундамент кистью с жесткой щетиной, так как материал очень вязкий. Для надежности защиты мастика наносится в два слоя, причем второй слой наносится только после полного высыхания первого.

Вернуться к оглавлению

Рулонные материалы для защиты фундамента от влаги

Рулонная гидроизоляция предполагает использование для защиты фундамента рулонного рубероида, стеклоизола или гидроизола. Данная изоляция считается самой надежной и самой неприхотливой в плане использования. У этого вида изоляции практически нет негативных сторон. К положительным качествам изоляции рубероидом и другими рулонными материалами можно отнести:

• сравнительно небольшую стоимость;
• легкость в плане монтажа;
• надежность защиты;
• долговечность — служит до 50 лет.

Справедливости ради стоит отметить, что стеклоизол стоит немного дороже, чем рубероид, а результат одинаково хороший, поэтому большинство застройщиков предпочитают все же проверенный временем рубероид.

Рулонный материал может крепиться как вертикально, так и горизонтально. Вертикальное крепление технически произвести проще, но горизонтальное крепление дает большую степень защиты. Как правило, между стеной и рубероидом наносится слой мастики, что дает дополнительную защиту. Кроме того, во время крепления рулонный материал прогревается горелкой, что обеспечивает надежное сцепление между стеной и гидроизоляцией. Рубероидом можно изолировать и стены подвала.

Вернуться к оглавлению

Штукатурка в качестве гидроизоляции фундамента

Гидроизоляция на основе штукатурки — это наиболее старый способ защиты стен основы строения, но в настоящее время существуют специальные добавки, которые продлевают срок службы штукатурки. К положительным моментам использования штукатурки относятся: заново. Применять такой вид гидроизоляции можно только в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Вернуться к оглавлению

Жидкая резина для изоляции стен от воды

Жидкая резина — это прекрасное средство, когда речь идет о гидроизоляции стен фундамента и подвала. К недостаткам данного материала можно отнести только его сравнительно большую стоимость и необходимость использования специального оборудования для нанесения. К положительным моментам использования жидкой резины относятся:

• долговечность покрытия;
• надежность защиты;
• монолитность гидроизоляции;
• способность выдерживать значительные перепады температур;
• простота монтажа.

Жидкая резина в зависимости от марки и производителя может напыляться как в один, так и в два слоя. При напылении резина проникает во все мелкие трещины и поры бетона стен фундамента, что значительно продлевает срок службы покрытия. Материал недавно появился на рынке, поэтому не всегда есть возможность приобрести его и оборудование для его напыления. Процесс напыления крайне прост, но занимает длительное время.